PavelK

Фанеру 5ку максимум, дальше лишь за несколько проходов с нагаром, по шпону не знаю, смотря какой.

@DmitryRo а что вы сделали и выложили, что бы вам так просто всё готовое выкладывали?

Бывает.

Ну чисто теоретически можно трубку ещё по сильнее засунуть в станок, в зависимости от его конструкции.

Фото бы. Если провести линию и вначале начнёт резать, потому опуститься до нут, то тут велика вероятность, что трубке кранты. Ну и так же простейший тест - под луч до третьего зеркала подставьте фанерку и сделайте несколько импульсов, что бы была видна форма пятна, фото сюда.

Чем мощнее трубка, тем лучше. Но только с мощностью падает качество гравировки, но при должном опыте можно добиться на любой трубке отличной.

Откуда информация, что "нет" ? В розетку всего два провода приходят? Если да, то тут уже на ваше усмотрение, что хотите. Если станок не глючит, а нужно просто обезопасить работника, то тащите нулевой провод до щитка, в щитке ставьте УЗО и делайте зануление, этого в большинстве случаев будет достаточно. Если начнёт станок подглючивать. то самое просто при невозможности заземления это разбираться со всеми наводками.

@DmitryRo ну по всей видимости блок питания сдох. Ремонтировать то смысла особого нет - почти в каждом городе продаются.

Пока её мало то особо не чем, как будет много - либо локальный перегрев и трещина, либо закупорит вход/выход.

Если не предусмотрено конструкцией, то никак. Режьте по частям, потом склеивайте. У Raylogic`oв задней стенке есть отверстие во всю ширину поля для проталкивания материала.

Ну у вас не слишком сложный рез - может быть вам попробовать действительно самостоятельно сделать? Основная проблема это купить маленький кусок, т.к. обычно продают листы 1.5х1.5 метра, а такой толщины редко кому нужен, вот и мало кто делает. Лично я таких не знаю, увы =(

Четвёрку он ещё прорежет, но вот дальше будут очень большие трудности. 10 вообще нет.

@Victor 68 можно и лобзиком порезать, но какой смысл мучать и себя и станок? Если резка будет лишь изредка, то можно, иначе, если это основное направление, то нужно покупать соответствующий станок.

Вы бы цели сперва озвучили, для чего вам станок? Этот уже лучше и солиднее, почти Raylogic 304 mini.

Мощность увеличивали вместе с уменьшением скорости?

Ну вообще да, монолитный поликарбонат является самым прочным из всех прозрачных материалов, но он так же разлагается от водных и спиртовых растворов щелочи, аммиака, аминов, ацетон, бензин, хлориды, этиловые спирты и куча другой фигни. Но что-то мне подсказывает, что треснул он от вакуума с температурой, нежели от воздействий испарений. Как вариант наносить защитные покрытия (лаки и прочую хрень), либо, что проще, сделать крышку из дюрали со смотровым отверстием. В большинстве случаев полностью прозрачная крышка ни к чему.

Почитайте, пожалуйста, форум, были экспериментаторы. Если вкратце - резать можно и за три четыре прохода, но края обугленные, скошенные и медленно.

Просто у вас край не ровный под 90 градусов, а скошенный. Может быть конечно так сфоткано. Ну и по всей видимости шаг гравировки слишком маленький - луч цепляет там, где уже проходил.

Измените шаг ну и похоже у вас что-то не так с юстировкой.

В зависимости от контроллера. Есть параметры PID (гистерезис и прочие) регулируются, то тогда конечно после, иначе только до.

Длина волны не та, что бы отразиться.

Так же вот эта тема в помощь:

И вам =) У блока розжига: "L-" - отрицательный контакт, идёт к самому излучателю "FG" - заземление "AC", "AC" - 220В, питание "P+", "G" - когда замкнуты, блок работает (можно подключить датчик потока воды, но лучше его напрямую к материнке подключать) "K-", "K+" - кнопка для тестового "импульса" Самое интересное: "G", "IN", "5V" - по идее потенциометр, но так как мы будем подключать к материнке, делаем это так: материнка -> блок "GND" -> "G" - ноль "LPWM1" -> "IN" - управление мощностью "L-ON1" -> "L" - включение/выключение блока Подключаем датчик потока воды у материнки к "GND" и "WP1" Остальные выводы у блока не трогаем - они для питания штатной материнки. Ваша материнка, как и драйверы, должны питаться от отдельного блока питания, его параметры неоднократно писались на форуме, почитайте, пожалуйста.

В общем, вот как правильно подключать: Материнка -> Блок "LO" -> "TL" - включает/выключает блок (так как материнка не умеет управлять мощностью, будет просто включать/выключать когда надо) "GND" -> "G" - ноль Так же к самой материнке от отдельного блока (или блоков, если нет вместе 5 и 24 вольта) питания подаём "+24" "+5" и "GND". Если блоков питания несколько, то оба их GND должны подходить к GND материнки. Теперь у блока розжига: "TH" и "5V" ставим кнопку для возможности делать тестовые "импульсы" "WP" и "G" ставим либо перемычку, либо датчик потока охлаждающей жидкости "G", "IN", "5V" ставим потенциометр (обычно на 5кОм) для регулировки мощности Кстати, для регулировки можно заюзать штатный экран (который с цифровой индикацией), подключив "G", "IN", "5V", для тестового импульса подключаем "K-" к "GND" а "K+" к "TH" у блока! но лично мой подопытный отказался с ним работать, так как блок розжига был совсем китайский no-name и другое значение нужно было у потенциометра. И будет счастье.

Чипсета как такового там нет, не путать с компами. Самое простое - визуально по самому чипу, может конечно что-то выдаст aida64.