PavelK

Фото бы. Если провести линию и вначале начнёт резать, потому опуститься до нут, то тут велика вероятность, что трубке кранты. Ну и так же простейший тест - под луч до третьего зеркала подставьте фанерку и сделайте несколько импульсов, что бы была видна форма пятна, фото сюда.

Чем мощнее трубка, тем лучше. Но только с мощностью падает качество гравировки, но при должном опыте можно добиться на любой трубке отличной.

Откуда информация, что "нет" ? В розетку всего два провода приходят? Если да, то тут уже на ваше усмотрение, что хотите. Если станок не глючит, а нужно просто обезопасить работника, то тащите нулевой провод до щитка, в щитке ставьте УЗО и делайте зануление, этого в большинстве случаев будет достаточно. Если начнёт станок подглючивать. то самое просто при невозможности заземления это разбираться со всеми наводками.

@DmitryRo ну по всей видимости блок питания сдох. Ремонтировать то смысла особого нет - почти в каждом городе продаются.

Пока её мало то особо не чем, как будет много - либо локальный перегрев и трещина, либо закупорит вход/выход.

Если не предусмотрено конструкцией, то никак. Режьте по частям, потом склеивайте. У Raylogic`oв задней стенке есть отверстие во всю ширину поля для проталкивания материала.

Ну у вас не слишком сложный рез - может быть вам попробовать действительно самостоятельно сделать? Основная проблема это купить маленький кусок, т.к. обычно продают листы 1.5х1.5 метра, а такой толщины редко кому нужен, вот и мало кто делает. Лично я таких не знаю, увы =(

Четвёрку он ещё прорежет, но вот дальше будут очень большие трудности. 10 вообще нет.

@Victor 68 можно и лобзиком порезать, но какой смысл мучать и себя и станок? Если резка будет лишь изредка, то можно, иначе, если это основное направление, то нужно покупать соответствующий станок.

Вы бы цели сперва озвучили, для чего вам станок? Этот уже лучше и солиднее, почти Raylogic 304 mini.

Мощность увеличивали вместе с уменьшением скорости?

Ну вообще да, монолитный поликарбонат является самым прочным из всех прозрачных материалов, но он так же разлагается от водных и спиртовых растворов щелочи, аммиака, аминов, ацетон, бензин, хлориды, этиловые спирты и куча другой фигни. Но что-то мне подсказывает, что треснул он от вакуума с температурой, нежели от воздействий испарений. Как вариант наносить защитные покрытия (лаки и прочую хрень), либо, что проще, сделать крышку из дюрали со смотровым отверстием. В большинстве случаев полностью прозрачная крышка ни к чему.

Почитайте, пожалуйста, форум, были экспериментаторы. Если вкратце - резать можно и за три четыре прохода, но края обугленные, скошенные и медленно.

Просто у вас край не ровный под 90 градусов, а скошенный. Может быть конечно так сфоткано. Ну и по всей видимости шаг гравировки слишком маленький - луч цепляет там, где уже проходил.

Измените шаг ну и похоже у вас что-то не так с юстировкой.

В зависимости от контроллера. Есть параметры PID (гистерезис и прочие) регулируются, то тогда конечно после, иначе только до.

Длина волны не та, что бы отразиться.

Так же вот эта тема в помощь:

И вам =) У блока розжига: "L-" - отрицательный контакт, идёт к самому излучателю "FG" - заземление "AC", "AC" - 220В, питание "P+", "G" - когда замкнуты, блок работает (можно подключить датчик потока воды, но лучше его напрямую к материнке подключать) "K-", "K+" - кнопка для тестового "импульса" Самое интересное: "G", "IN", "5V" - по идее потенциометр, но так как мы будем подключать к материнке, делаем это так: материнка -> блок "GND" -> "G" - ноль "LPWM1" -> "IN" - управление мощностью "L-ON1" -> "L" - включение/выключение блока Подключаем датчик потока воды у материнки к "GND" и "WP1" Остальные выводы у блока не трогаем - они для питания штатной материнки. Ваша материнка, как и драйверы, должны питаться от отдельного блока питания, его параметры неоднократно писались на форуме, почитайте, пожалуйста.

В общем, вот как правильно подключать: Материнка -> Блок "LO" -> "TL" - включает/выключает блок (так как материнка не умеет управлять мощностью, будет просто включать/выключать когда надо) "GND" -> "G" - ноль Так же к самой материнке от отдельного блока (или блоков, если нет вместе 5 и 24 вольта) питания подаём "+24" "+5" и "GND". Если блоков питания несколько, то оба их GND должны подходить к GND материнки. Теперь у блока розжига: "TH" и "5V" ставим кнопку для возможности делать тестовые "импульсы" "WP" и "G" ставим либо перемычку, либо датчик потока охлаждающей жидкости "G", "IN", "5V" ставим потенциометр (обычно на 5кОм) для регулировки мощности Кстати, для регулировки можно заюзать штатный экран (который с цифровой индикацией), подключив "G", "IN", "5V", для тестового импульса подключаем "K-" к "GND" а "K+" к "TH" у блока! но лично мой подопытный отказался с ним работать, так как блок розжига был совсем китайский no-name и другое значение нужно было у потенциометра. И будет счастье.

Чипсета как такового там нет, не путать с компами. Самое простое - визуально по самому чипу, может конечно что-то выдаст aida64.

Тут таки именно наводки. Кабель по спецификации USB для FullSpeed может быть до 5 метров и таки работают и с такой длинной спокойно, если исключить большинство наводок, так как они не только на кабель, но и на саму материнку влияют.

Единственное, что могу предположить - винда обновилась и обновила драйвера ftdi, либо драйвера на самом деле не встают, потому что винда считает, что у неё драйвера новее, нежели, её подсовывают (но в комплекте у неё дрова на ftdi почти всегда обрезанные). Так что можно попробовать принудительно установить драйвера (через диспетчер устройств), но не те, что идут в комплекте, а скачать с http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm но нужно сначала выяснить, что за чип используется на материнке и выбрать верный, ссылка лишь для примера откуда качать.

А в наших то же не совсем верно сделано. Если разрывать оба провода, то при работе блок розжига с радостью прошивает на корпус и геройски дохнет сам (разумеется поведение полностью зависит от самого блока розжига), что при условии отсутствия нормального заземления чревато для человека, нажавшего estop. Так что пусть уж лучше рвётся только фаза, но так как у нас не полярные вилки в отличие от Европы/США/Китая то и подключение должно быть соответствующим. Так что если у блока розжига не предусмотрено сбрасывание оставшегося заряда (отличительная особенность - заметный импульс трубки при выключении питания) то я бы не стал рвать и фазу и ноль одновременно.

Станки на 5-10 кВт одной кнопкой по питанию не разорвёшь, там используются контакторы. Задача кнопки всё таки как можно быстрее остановить всё и при этом безопасно для человека, так что по питанию рвать вовсе не нужно, а то последствия могут быть куда серьёзнее для самого человека. Если вы про два провода - что бы обезопасить от поражения током, так для этого в обязательном порядке ставиться УЗО/разделительные трансформаторы и прочие автоматические средства.