PavelK

Мощность увеличивали вместе с уменьшением скорости?

Ну вообще да, монолитный поликарбонат является самым прочным из всех прозрачных материалов, но он так же разлагается от водных и спиртовых растворов щелочи, аммиака, аминов, ацетон, бензин, хлориды, этиловые спирты и куча другой фигни. Но что-то мне подсказывает, что треснул он от вакуума с температурой, нежели от воздействий испарений. Как вариант наносить защитные покрытия (лаки и прочую хрень), либо, что проще, сделать крышку из дюрали со смотровым отверстием. В большинстве случаев полностью прозрачная крышка ни к чему.

Почитайте, пожалуйста, форум, были экспериментаторы. Если вкратце - резать можно и за три четыре прохода, но края обугленные, скошенные и медленно.

Просто у вас край не ровный под 90 градусов, а скошенный. Может быть конечно так сфоткано. Ну и по всей видимости шаг гравировки слишком маленький - луч цепляет там, где уже проходил.

Измените шаг ну и похоже у вас что-то не так с юстировкой.

В зависимости от контроллера. Есть параметры PID (гистерезис и прочие) регулируются, то тогда конечно после, иначе только до.

Длина волны не та, что бы отразиться.

Так же вот эта тема в помощь:

И вам =) У блока розжига: "L-" - отрицательный контакт, идёт к самому излучателю "FG" - заземление "AC", "AC" - 220В, питание "P+", "G" - когда замкнуты, блок работает (можно подключить датчик потока воды, но лучше его напрямую к материнке подключать) "K-", "K+" - кнопка для тестового "импульса" Самое интересное: "G", "IN", "5V" - по идее потенциометр, но так как мы будем подключать к материнке, делаем это так: материнка -> блок "GND" -> "G" - ноль "LPWM1" -> "IN" - управление мощностью "L-ON1" -> "L" - включение/выключение блока Подключаем датчик потока воды у материнки к "GND" и "WP1" Остальные выводы у блока не трогаем - они для питания штатной материнки. Ваша материнка, как и драйверы, должны питаться от отдельного блока питания, его параметры неоднократно писались на форуме, почитайте, пожалуйста.

В общем, вот как правильно подключать: Материнка -> Блок "LO" -> "TL" - включает/выключает блок (так как материнка не умеет управлять мощностью, будет просто включать/выключать когда надо) "GND" -> "G" - ноль Так же к самой материнке от отдельного блока (или блоков, если нет вместе 5 и 24 вольта) питания подаём "+24" "+5" и "GND". Если блоков питания несколько, то оба их GND должны подходить к GND материнки. Теперь у блока розжига: "TH" и "5V" ставим кнопку для возможности делать тестовые "импульсы" "WP" и "G" ставим либо перемычку, либо датчик потока охлаждающей жидкости "G", "IN", "5V" ставим потенциометр (обычно на 5кОм) для регулировки мощности Кстати, для регулировки можно заюзать штатный экран (который с цифровой индикацией), подключив "G", "IN", "5V", для тестового импульса подключаем "K-" к "GND" а "K+" к "TH" у блока! но лично мой подопытный отказался с ним работать, так как блок розжига был совсем китайский no-name и другое значение нужно было у потенциометра. И будет счастье.

Чипсета как такового там нет, не путать с компами. Самое простое - визуально по самому чипу, может конечно что-то выдаст aida64.

Тут таки именно наводки. Кабель по спецификации USB для FullSpeed может быть до 5 метров и таки работают и с такой длинной спокойно, если исключить большинство наводок, так как они не только на кабель, но и на саму материнку влияют.

Единственное, что могу предположить - винда обновилась и обновила драйвера ftdi, либо драйвера на самом деле не встают, потому что винда считает, что у неё драйвера новее, нежели, её подсовывают (но в комплекте у неё дрова на ftdi почти всегда обрезанные). Так что можно попробовать принудительно установить драйвера (через диспетчер устройств), но не те, что идут в комплекте, а скачать с http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT232R.htm но нужно сначала выяснить, что за чип используется на материнке и выбрать верный, ссылка лишь для примера откуда качать.

А в наших то же не совсем верно сделано. Если разрывать оба провода, то при работе блок розжига с радостью прошивает на корпус и геройски дохнет сам (разумеется поведение полностью зависит от самого блока розжига), что при условии отсутствия нормального заземления чревато для человека, нажавшего estop. Так что пусть уж лучше рвётся только фаза, но так как у нас не полярные вилки в отличие от Европы/США/Китая то и подключение должно быть соответствующим. Так что если у блока розжига не предусмотрено сбрасывание оставшегося заряда (отличительная особенность - заметный импульс трубки при выключении питания) то я бы не стал рвать и фазу и ноль одновременно.

Станки на 5-10 кВт одной кнопкой по питанию не разорвёшь, там используются контакторы. Задача кнопки всё таки как можно быстрее остановить всё и при этом безопасно для человека, так что по питанию рвать вовсе не нужно, а то последствия могут быть куда серьёзнее для самого человека. Если вы про два провода - что бы обезопасить от поражения током, так для этого в обязательном порядке ставиться УЗО/разделительные трансформаторы и прочие автоматические средства.

Команду на низком уровне вы никак не пошлёте без написания собственного драйвера. В "устройства и принтеры" при подключении станка должно появится устройство, в его свойствах галка на "Загрузить VCP" стоит?

На название станка пофиг, китайцы любой шильдик повесят. Открывайте отсек с электроникой узнавайте какая материнка стоит, скорее всего RDL, качаете к ней программщину. Протираете все направляющие, смазываете. Выясняете что за блок розжига стоит, заказываете соответствующую по мощности новую трубку, меняете и запускаете.

В диспетчере устройств как-нибудь видится? Если нет -попробуйте провод заменить и потыкать в разные порты.

Ну вообщето так и должно быть. В промышленном оборудовании нажатие кнопки ESTOP (по другому её иногда называют кнопкой увольнения) кроме обесточивания основных опасных частей размыканием, вызывает включение аварийной сигнализации, срабатывание кучи других систем защит.

Сам фокус лучше рассчитывайте исходя из параметров линзы, а то эти кусочки могут быть просто первым попавшейся фигнёй. Ну и фокус лучше делать в середину материала. Так же в обязательном порядке проверять юстировку. Ну и если всё проверили, то попробуйте просто прорезать линию по всей длине. Если в начале будет прорезать, а потом плавно сойдёт на нет, то тут уже трубке конец приходит.

Ищите тогда на Aliexpress подходящий по параметрам.

В полезных советах есть видео по установке драйверов и самого LaserWork, посмотрите, пожалуйста. В большинстве случаев помогает.

@ЛазерДизайн Максимальная - в зависимости от их честности, но разброс должен быть. Ну и всё равно она садиться в первую неделю использования Ватт на 5-10 =)

В разных режимах работы по разному и тут нет какого-либо среднего значения. Можно посчитать - запустить на резку и замерить температуру в баке до начала работы и спустя час, потом по формулам получиться какая мощность охладителя нужна и её умножить на три, что бы наверняка. Иначе нужно учитывать производительность помпы, диаметры всех трубок, длину и т.д.

Просто интересно.