Перейти к содержанию

Лидеры


Популярный контент

Показан контент с высокой репутацией за 03/20/2021 во всех областях

  1. 2 балла
    Сделал пробную версию. Закинуть plugin в C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 201*\Draw\GMS\ Открыть C:\Program Files\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 201*\Programs64 Скопировать папку в RDWorksV8 в этот же каталог и назвать их RDWorksV8-1 и RDWorksV8-2 Запустить плагин: LaserWorking_1 - откроет RDWorksV8-1 LaserWorking_2 - откроет RDWorksV8-2 Вынес в корел 2 значка, один красный, второй зелёный. Красный отправляет на красный станок, зелёный на зелёный. В папке ещё есть чёрный и синий значок. LaserControlV1.rar
  2. 1 балл
    Павел, огромное Вам спасибо! Удалось посмотреть на аппарат вживую. На плотной бумаге качество устраивает, а вот на ежедневниках, обложках, грамотах очень нестабильный оттиск в виде проплешин. Из 10 ежедневников 2 в брак. Если уж да же поставщик не смог добиться нормального качества, то заставляет задуматься. Пока что отказались от затеи тиснения на единичных экземплярах.
  3. 1 балл
    Прав Старикашка, на критических токах катод быстро выгорает.
  4. 1 балл
    В домашних сделать можно, а вот устанавливать в квартире я бы не стал - у него на выходе очень большая влажность. Так что выброс только на улицу. Можно поставить ещё осушитель, но это очень дорогое удовольствие. Кстати, с водяным 100% удаления запаха всё равно не будет, но зато практически не нужно обслуживать и что-то менять (разве что воду добавлять).
  5. 1 балл
    Как ресурс фильтра можно мерять часами без учёта количества пропущенного воздуха и степени его загрязнения ? Я вообще в недорогие и эффективные фильтры для лазеров не верю. Насколько я знаю, существуют подобные фильтрующие системы для кафе/ресторанов, но стоимость там измерятся сотнями тысяч рублей, монтируют в случае крайней необходимости.
  6. 1 балл

    Версия 1.0.0

    0 раз скачали

    Светильник настольный из металла

    Бесплатный

  7. 1 балл
    Хочу чисто резать фанеру. Поиски источника инертного газа привели к грустному выводу, что это затратно и непросто. Пришла дикая мысль использовать водяной пар. В нём же не горит? Что скажите?
  8. 1 балл
    Соглашусь с @alexander-1. Лазер всё же термическая обработка. Пар же существенно снизит температуру. Что бы не было нагара на лицевой стороне - увеличивать мощность компрессора, что бы не было нагара с другой стороны почти полностью - игольчатый стол и подбор скорости/мощности (чем быстрее прорежет, тем лучше, т.к. время действия меньше). Если нужно, что бы и на торце не было нагара - только фрезер (т.к. да же с газом торец всё равно не будет таким чистым)
  9. 1 балл
    Нужно было обслужить синхронный серводвигатель и пришлось снимать энкодер =(. Вообще делать этого без крайней необходимости я бы не рекомендовал, так как его положение на валу двигателя очень важно - он должен в том числе определять переход фаз (точнее, где когда какие полюса на роторе), если двигатель без своих датчиков хола (на китайских сервах они большая редкость), иначе драйвер будет неправильно подавать напряжение на фазы и, как минимум, крутящий момент сильно уменьшится. Точнее сказать, энкодер сам не определяет когда идёт переход фазы, а просто выдаёт сигналы в зависимости от того, где у него нанесены метки на оптический диск (аналогично основным сигналам PA PB). Нам важно, что бы эти метки совпадали с физическим положением полюсов, для этого и нужна юстировка энкодера. Кстати, для гибрида обычного шагового двигателя с энкодером это делать не нужно, т.к. там и так понятно драйверу когда в каком положении ротор! Есть несколько часто встречающихся вариантов определения энкодером перехода фазы через 0: Выводы PU+, PV+, PW+ (кстати, некоторым драйверам так же требуется, что бы порядок фаз совпадал с U V W и в обратной последовательности они не работают нормально), их высокий уровень должен начинаться строго в момент перехода соответствующей фазы через 0 (самый часто встречающийся вариант). Переход фазы U через 0 должен соответствовать импульсу пина PZ+ (который один на полный оборот энкодера), Переход U через 0 должен совпадать с переходом в высокий уровень пина PA+ (пару раз видел на очень дешёвых комплектах серва-драйвер, которые друг без друга вообще никоим образом не работают) Сразу скажу, что ставить метки на валу двигателя и энкодера - практически бесполезно, т.к. совместить их нужно очень точно (ИМХО меньше десятых долей градуса) иначе нормальной работы от него не будет (микроскоп в помощь). Симптомы неправильной юстировки: двигатель перегревается/дёргается/не выходит на полную мощность. В случае "умного" драйвера он может через несколько оборотов вываливаться в ошибки. Что бы правильно выставить оптический энкодер нужен двухлучевой осциллограф (либо паять схему с усилителем, компаратором т.д.) Так как у меня под рукой есть дешёвенький осциллограф, то им и воспользовался. Принцип юстировки энкодера прост: Запитываем сам энкодер +5 Вольтами (или на сколько Ваш рассчитан), можно от обычной телефонной зарядки. Подключаемся одним каналом осциллографа на фазу U от двигателя, другим каналом на выход PU+ с энкодера (не перепутайте, "PU-" т.к. это инвертированный выход) Вращаем вал двигателя (в моём случае шуруповёрт на очень низкой скорости) по часовой стрелке. Смотрим на осциллограмме и изменяя положение энкодера пытаемся поймать момент, когда переход фазы U через 0 строго соответствует переходу пина PU+ на высокий уровень (+5 Вольт обычно). Чем точнее поймаете этот момент, тем лучше. Важно потом затянуть крепёжные винты энкодера и ещё раз проверить, что смещение не появилось вновь. Приступаем: От двигателя выходят 3 провода - фазы U V W, первым делом нужно убедиться, где какая (если не подписаны). Что бы подключить осциллограф нам нужна средняя точка, но так как она спрятана и запаяна внутри двигателя, то придётся её сэмулировать тремя резисторами. Одни концы резисторов подключаем к фазам, другие объединяем - это и будет наша средняя точка. Землю щупа цепляем на неё, а сам щуп на первую попавшуюся (если не подписаны). ВАЖНО: Синхронный двигатель, по-сути, есть генератор и при вращении он может сгенерировать достаточно большое напряжение, так что нужно правильно подобрать номинал резисторов, что бы не сжечь осциллограф (но и что бы осциллограмма была чёткая)! Поэтому лучше предварительно вращая вал тем, чем будете потом вращать при юстировке, замерить напряжение и, при необходимости, заменить резисторы на подходящий номинал, ну и делитель на щупе выставить в нужное положение. Так как помощника у меня в тот момент не было, то пришлось вот так извращаться: Важно не погнуть вал двигателя и что бы не было биения, да и скорость желательно невысокую, иначе осцилограмма слишком шумная будет (зависит от возможностей и разрешения вашего осциллографа), ну и сильно в тисках лучше не зажимать, иначе можно помять, либо подшипник закусить. Крепление энкодера: Открутив чутка крепёжные винты энкодера можно спокойно изменять положение. Их хода хватает что бы влёгкую перескочить половину синусоиды, так что можете представить, какая нужна точность выставления - вручную подобрать практически невариант (либо очень повезти должно). При увеличении фото, можно заметить, что я таки пытался поставить метки и потом по ним совместить увы. Что бы выяснить где какая фаза, нужно щуп последовательно подключить ко всем трём фазам и запомнить смещения синусоид друг относительно друга. Порядок такой: U V W. Ну а дальше, цепляем второй щуп к выводу PU+, землю к минусу питания энкодера, начинаем вращение, смотрим осциллограмму, потихоньку (как уже писал, важны десятые доли градуса и меньше) вращая сам корпус энкодера добиваемся, что бы сигнал PU+ становился в высокий уровень в момент перехода синусоиды фазы U через 0 как можно точнее. Как в самом начале писал - на вашем энкодере может не быть выводов Pu PV PW, значит нужно пробовать другие варианты. Вот так примерно должна выглядеть осциллограмма при правильной юстировке: Переход через 0 - горизонтальная линия. Жёлтая - выход с PU+ энкодера, зелёная - выход фазы U, при переходе через ноль она пересекает горизонтальную линию снизу вверх. Осциллограммы каждого канала удобнее наложить друг на друга - практически любой софт это позволяет сделать. Триггер можно выставить по каналу PU+, что бы не скакала осциллограмма. Крупнее: Тут уже осциллограф больше не может. Кстати, вот так выглядит юстировка, если она по импульсу PZ+ (если нет выводов PU PV PW): Импульс достаточно короткий, что бы поймать его пришлось обороты сильно снизить и разрешение до максимума поднять. ВАЖНО - это только для способа юстировки, когда нет выводов PU+ PV+ PW+ у энкодера и юстировка идёт по PZ+. Можно проверить соответствие остальных фаз - после выставления они так же будут совпадать. Навсякий случай предупрежу, что на многих дешёвых китайский осциллографов щупы друг от друга не изолированы и земля у них "общая", так что не попутайте при подключении. Землю на среднюю точку и на минус питания, иначе можно спалить энкодер. Ну и осциль такой лучше подключать к ноутбуку/планшету, отключённому от сети т.к. могут быть сильные наводки. Прошу прощения, если что-то не так назвал или не так выразился. Попытался как можно проще объяснить. Вот, в общем то, и всё. Удачи!
  10. 1 балл
    А весами взвешивать разве не вариант? У нас тысячные тиражи блокнотов иногда бывают — лучшего варианта не придумали.
  11. 1 балл
    какая температура и не потеет ли труба?
  12. 1 балл
    это я если труба новая и блок, то лучше не перегибать без миллиамперметра, ну а если он есть то конечно хорошо, можно смотреть показания, и то когда труба отжила пол жизни, толку от него не особо
  13. 1 балл
    а мне теория и технические характеристики показали тоже самое
  14. 1 балл
    Ну, для начала, было бы неплохо прочитать инструкции к софту и контроллеру, коих в интернете дофига на всяких языках, там это всё прописано. А так, выставляйте точку старта в RD.
  15. 1 балл
    Именно. Есть инфа из Юсто - пробовали работать на слабых трубках но с мощными отрегулированными по максимальному току БВН. Они работают, но очень нестабильна работа трубы на пограничных режимах розжиг->работа. Именно по этому не рекомендуют ставить БВН выше, чем на одну ступень по мощности к трубе. Утверждают, что изначально при высоком стартовом напряжении розжига значительно быстрее деградирует газовая смесь. Что вполне возможно. Сам такие эксперименты не проводил, т.к. нет слабых труб. Ну, почему же .... Можно вполне ехать с шишечками и ссать ... даже и обосраться можно .. )
  16. 1 балл
    как быть с токами которые разжигают трубу?
  17. 1 балл
  18. 1 балл
    Я 5 лет использую масло для кареток Luant, заправляю его в каретки. Им же и направляющие смазываю. Писал об этом здесь в теме ещё в 17 году. Это специальное масло для смазки кареток и направляющих лазерных, фрезерных, гравировальных станков, где стоят каретки Hiwin, SBR или аналоги. Масло дешёвое. Купить и найти легко через поисковик.
  19. 1 балл
    Вот какашки! Они часть строковых значений (перевода) дёргают из конфигфайлов syscfg.ini и syscfg_1.ini . Хрен знает занафига, но .. как-то так .. )
  20. 1 балл
    Здравствуйте! Хотел бы поделиться подключением вместо тумблера, кнопки с подсветкой Для этого с колодки на частотнике берем 5В и подключаем к "+" Кнопки (контакт светодиода подсветки). "-" Кнопки подключаем к разъему FWD на частотнике и к разъему C на кнопке. Осталось протянуть провод от NO на кнопке к SGND. P.S Также есть схема подключения ESS Smooth Stepper и .3mf файл для печати креплений.
  21. 1 балл
    Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Налёт на трубе Epson 4880 Нет питания контроллера Замена датчика протока Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)
  22. 1 балл
    Здравствуйте. Нужна помощь в редактировании постпроцессора, а вернее понимание как это сделать для изменения направления вращения поворотной оси (4 координаты).
  23. 1 балл
    Он спереди, сверху (обведен красным) На текстильнике его может не быть (собственно, на вашей фотографии видно что там нет провода, перемычка скорее всего ). Приходит в этот разъем на плате
  24. 1 балл
    Как правильно выше сказали эта ошибка у обычного принтера говорит о проблемах в механизме выдачи бумаги. У текстильника - это стол. Попробуйте для начала в ручную сдвинуть стол в крайние положения (если это возможно) И проверьте соединения управляющие мозгами стола. Странно что отвалилось сразу несколько датчиков
  25. 1 балл
    Если делали сброс всех настроек, то у текстильников обычно гирлянда из ошибок. Там важна комбинация настроек в меню. Где-то в ветке было.
  26. 1 балл
    Ну, с одной стороны оно так. Хочешь знать откуда растут ноги в том или ином случае - изучай анатомию, причем желательно всего тела. Но я не ставлю целью научиться создавать постпроцессоры в ПМ. Мне надо решить локальную проблему. А перелопачивать весь хелп ,который, будучи даже русскоязычным, иногда так заумно и непонятно написан, в надежде случайно наткнуться на нужный раздел и понять его - это даже не иголка в стоге сена. Гораздо проще спросить у тех, для кого это - открытая книга и кто сразу укажет куда надо смотреть и во что вникать. Ну, разумеется, при условии, что отвечающему это не в тягость... А проблема решилась просто перестановкой привода 4 оси с левой стороны стола на правую, какбы разворотом относительно оси Z...
  27. 1 балл
  28. 1 балл
  29. 1 балл
  30. 1 балл
  31. 1 балл
    в холод возможно поднять амперы на движках
  32. 1 балл
    не, на м2 если густой смазкой мазать- вообще не потянет, там драйвера вроде 0.7 А только дают
  33. 1 балл
    Добрый день господа! Помогите пожалуйста решить делему, уже совсем запутался, по Y у меня стоят два ШД Нема17, как их правильно запараллелить чтобы они двигали портал в одном направлении? Плата m2
  34. 1 балл
    Понятно, значит ничего другого не рассматриваем т.к. то же лишняя =) Игольчатый стол я делал, но продал за ненадобностью, т.к. всё равно шлифовать надо и проще через станок сразу пропустить. Делал так: берём лист железа, красим чёрной температуростойкой краской (не рекомендую пластик - если трубка мощная, она его быстро расплавляет и начинает гулять геометрия). Не рекомендую чистое, особенно полированное железо - луч обратно в материал отражается =) В идеале, конечно, лист дюраля 6мм толщиной - но дорогое удовольствие, к тому же его нужно будет облегчать. Делаем сетку с отверстиями, в отверстиях нарезаем резьбу. Основная сложность была изготовить "шипы" одинаковой высоты, т.к. если хоть один выше - заготовка будет "гулять". Пробовал велосипедные спицы и винтовые заклёпки - муторно затачивать и подгонять, да и жёсткости недостаточно. Был бы в доступности плоскошлифовальный станок с камнем, скорее всего отнёс бы, что бы шлифанули. Так что взял примерно такие готовые с Алишки: https://letyshops.com/r/aliexpress-a669b4f776ce (самые длинные). Но я бы взял миллиметров так на 50-60, но, лично у меня, не было столько свободного места по высоте. Берём болты, отрезаем шляпки, вкручиваем на фиксатор резьбы в эти шипы. В итоге, шипы можно вкручивать только там, где нужно, причём быстро. Небольшой минус - нужно время от времени чистить резьбу метчиком, либо ставить заглушки.
  35. 1 балл
    Это не исключает того факта, что таки написать хотя бы как делать правильно нужно и не стоит за люде решать что они могут, а что нет. Может щас автор пол станка за ночь переберёт. Ну и нас читает ведь не только автор, а ещё куча народу, кто "только посмотреть" =)
  36. 1 балл
    материнку эту я уже нутром чую) там панель управления, которую ставят с мошидрав
  37. 1 балл
    Честно говоря шок. Рельсы алюминий, без направляющих, подшипник пластик, материнка моши (не чпу, хужей уже просто нет), цена космос. Советов не даю.
  38. 1 балл
    Ничего...если конкретно для резки, а про пвх даже не надо и думать, это смерть всему железу , да и для человека ооооочень вредно! Мощность для 2-3 мм хватит и 40 вт, но не для постоянной резки. , если резки много то 60-80 вт+ хороший чилер-охладитель
  39. 1 балл
    гравирую 160 мм, потом передвигаю на другую часть. Можно заказать линзу с большим полем для этих задач, качество думаю на клаве не испортится
  40. 1 балл
    да только скорость и качество СО2 и волоконника не подлежат даже обсуждению.
  41. 1 балл
    только волоконный, типа этого, гравирует при мощности 0,2-0,4% со скоростью от 1000 до 2000 на ноутах
  42. 1 балл
    Забыть и простить! Время дороже.
  43. 1 балл
    Моши плата , гавно полное, отказался их продавать года 3 уже
  44. 1 балл
    Керш + profoam 1000, жаль было всего чуть чуть, недомыл в идеал
  45. 1 балл
    пришел волоконный станок. запустил работает подробности позже
  46. 1 балл
    Да параходы обычно не ждут пассажиров, а просто отчаливают по своему графику, а провожающие и опоздавшие остаются на берегу и кто то ждёт следующий корабль, а кто то уходит с причала, а третьи берут такси и вдогонку за кораблём. Вообщем купив билет нужно ещё успеть занять вакантное место. Но это лишь моя мысль.
  47. 1 балл
    По таким ценам я сам продаю, такой же комплектации ушёл во Львов за 4500 дол.
  48. 1 балл
    Я так понимаю, что у Вас станки такие как я продаю. Если будет время наберите в скайпе меня, думаю решим.
  49. 1 балл
  50. 1 балл
    Фокус 9мм это имеется в виде расстояние от сопла до материала? Насколько я знаю фокус линзы измеряется от самой линзы до материала, обычно измеряется в дюймах. Я видел в продаже на алиэкспресс 1";1,5"; 2"; 2,5"; 3"; 4". Соответственно в мм: 25,4; 38; 50; 62; 75; 100. Цифры могут немного отличаться, пишу по памяти. Сам юзал 1,5 дюймовую, 2 дюймовую и 3 дюймовую на 80Вт трубе. 3 дюйма не впечатлила линза, рассчитывал аккуратнее резать 1см фанеру. По факту пятно фокуса ощутимо толще (визуально не шибко это заметно) и скорость и качество реза не устроило. Горит шибко. Чем больше фокус линзы, тем дальше сопло отстоит от материала. А значит если воздух подаваемый в место реза подается обычным маленьким насосиком, то долетать воздуха будет хрен да маленько. Будет маленький костер под крышкой . Про 15 мм фанеру лучше и не думать, я читал что люди с 200+ Вт станками не всегда такое прорезают. К тому же: чем толще фанера тем больше слоев, а во внутренние слои 1сорт шпона никто не будет использовать, сучков мама не горюй, заколебаешься по 10 раз прорезать.
Станки для бизнеса
×
×
  • Создать...