Таблица лидеров

Привет! Попалась в рекомендациях волшебная "бумага для цветной лазерной гравировки" для co2 лазера, по обещаниям результат выглядит так: Заказал, проверил, по факту выглядит так: Короче, по-моему развод обыкновенный. Точнее, вероятно "особенности перевода" - мы под "гравировкой" понимаем именно гравировку, а они в том числе резку. Да, если просто вырезать по контуру фигуру, то это обычная одноцветная переводилка, которая, кстати, очень хреново держится и смысла от неё в этой роли то же нет. Инструкция по пользованию достаточно проста: Теперь подробнее о процессе и результатах. Перед заказом на Али спросил ради хохмы продавца - получится ли на фанере, говорит да, на любом материале. Ладно, проверим на фанере, стекле, керамике, металле. Получил на почте листы в таком виде: Кто-то их решил пожевать сначала. Ну ладно, заодно проверим, насколько сильно мятые листы повлияют на нанесение и результат. Кроме замятий, на них хорошо отпечатались все складки целлофана, в котором лежали попарно. Подготовка. Отрезаем кусок размера чуть больше гравируемого шаблона, берём миску с тёплой водой, окунаем лист в неё, что бы покрыт был полностью. Только отвернулся - он уже в рулон смотался. Ладно, развернём аккуратно, подождём пол минуты и можно переносить, для начала на фанеру. Чутка сдвигаем плёнку, фиксируем край и вытаскивая подложку разглаживаем. Да, так же как и переводилки =) Первым минусом стало то, что поверхность фанеры пришлось смочить, иначе плёнка никак не хотела прилипать к ней (фанеру предварительно отшлифовал). Вторым минусом то, что плёнка достаточно тонкая и на местах, где при доставке её гнули - рвётся мгновенно, поэтому на фото не первая попытка. Третьим минусом - если передержать в воде больше пары минут - плёнка в воде сама отслаивается от подложки и переносить на заготовку максимально гемморно. Подсушим чутка промокашкой: Плёнка легла достаточно ровно, но остались виды потёртости из-за транспортировки, а так же дырка (в этом месте была вмятина). Ладно, пробуем гравировать. В макете просто линии с разным интервалом, текст от 10 до 16pt и т.д. что бы понять разрешающую способность. Пробовал разные скорости, мощности, расфокусировать луч, разный шаг гравировки. Дальше, судя по инструкции, мы должны соскаблить лишнее (что не гравировалось). Долгожданный момент: Эм, соскаблилось (достаточно легко) вообще всё... Там, где луч просто "прижигал" плёнку (очень было гемморно подобрать мощность/скорость) что бы плёнка не на сквозь гравировалась - там не осталось и следов. Где уже шла гравировка материала, то в бороздки просто набилась пыль от плёнки, которая оттуда легко удалялась влажной салфеткой. Ладно пробуем ещё раз и ещё, и ещё... Подбирая разные скорости, мощности, по несколько проходов, с расфокусированным лучём, на 100Ваттной трубке, на 40Ваттной трубке, пробовал плёнку другой стороной, ждать пока высохнет полностью, вообще не ждать, предварительно прогреть утюгом и после гравировки прогреть утюгом. Лажа полная. В общем, подходил к концу третий лист, решил, что видимо не судьба на фанере, попробуем на стекле. Здесь в первой строке уже идёт гравировка в глубь стекла, а далее мощность по убываюшей, вплоть до гравировки только плёнки . Видно чутка зеленоватое только там, где гравировалось уже само стекло (и то, потому что туда набилась эта зелень - чутка потереть салфеткой и будет прозрачным), остальное тут же отлетело. На керамике (обычная тарелка, с глазурью), металле (алюминиевая полоса) результат аналогичный: Алюминий совсем пустой, потому что CO2 не может гравировать металл (может, но с пастой и другими хитростями), а от нанесённой плёнки ничего не осталось. ИТОГО: Фуфло полное. Обычная холодная деколь. Возможно это мне всучили подделку на реально работающую "бумагу для цветной лазерной гравировки", либо, что мне кажется вероятнее всего, это тупо одноразовая переводилка, которую нужно не гравировать, а вырезать (кстати, очень плохо держится).

Да, не обязательно ко мне вопрос ... ) Полагаю, и Паша прекрасно справится, а может даже и лучше, ибо я на это всё уже давно забил. ResourceHacker не всегда корректно выполняет компиляцию, особенно, если строковые параметры в ресурсе содержат азиатские символы. PE Explorer более корректно компилирует, то, что ResourceHacker крашит .. ) , но юзабильность у него, как по мне, хуже. Или Resource Builder . Две последние платные, но есть ломаные - работают. Так же и в самом ядре проги должна быть поддержка события по кнопке с определённым id именно в этом диалоге. Не должен он при компиляции ломать id. Можно попробовать и другую версию хакера. Вот, вроде, последняя: Resource_Hacker_Ru_5.2.8.448.zip

В общем...попался мне на глаза новый материал ... Везут китайцы через Озон. https://www.ozon.ru/product/o061-4-sht-chernaya-bumaga-dlya-lazernoy-gravirovki-bumaga-dlya-tsvetnoy-lazernoy-gravirovki-1697288929/ Решала попробовать... Описания "производитель" толком не дает, инструкция в картинках весьма примитивна. Что имею по сути я сказать: это переводилка из детства.. Замачиваю бумагу, верхний цветной слой сходит а-ля аквапринт. Переношу эту пленочку на стекляшку. Далее запустила в режиме для гравировки гравировального пластика (у меня на 50 Вт это скорость 200, мощность 5-10)... и... то, что я думала, припечется, оно просто тупо все выгорело... Уменьшила мощность .. .поигралась.... вообще никаких вариантов - либо не происходит ничего, либо сразу выгорает эта пленка. Прожарка феном на максималке тоже ничего не закрепила. Мораль - фигня это все... ну или я криворучка..:) video_2025-07-18_14-46-26.mp4

Аминь ...

Причина оказалась в отстрелах луча от сетчатого стола. Мощность была выставлена в 100%. После снижения мощности до 75% и тщательной мойки стола проблема ушла.

Спасибо за ваши ответы Последнее что сделал Натянул по оси "У" ремень на редукторе в струну и далее чуть поправил/настроил микрошаги по осям, чтобы размер в программе и итоговый после резки детали были одинаковыми. Это можно сказать убрало, можно сказать стал резать станок, как из коробки. Что не нравится, это звук двигателя, который сейчас работает, под большой нагрузкой, т.к. издаёт дополнительные звуки. с 16.09.2025 как я настройл, всё режет отлично. Почитав тему из этой ссылки и т.к. я натянул ремень, достаточно жестко Понимаю, что моя проблема появилась из-за слабого металла в Шкивах или просто много работаем В общем, закажу ремни и шкивы и буду далее проверять Пока полёт нормальный

По неровной поверхности нужна большая глубина фокуса, а она прямо зависит от размера линзы, чем больше фокус линзы, тем больше и глубина фокуса. Мощность станка определяет диапазон используемых линз. С ростом фокусного расстояния, растет и диаметр фокусного пятна, а это падение плотности энергии. Глубина фокуса линзы: F-100 мм 70х70 1 мм 16 мкм F-163 мм 110х110 1,5 мм 35 мкм F-254 мм 175х175 3 мм 45 мкм F-330 мм 215х215 4 мм 60 мкм Глубину фокуса выделил жирным. Исходя из этого и следует определять что именно нужно. Взять мощность 20Вт и линзу 300Х300, и ничего на таком комплекте толком не сделаете из-за нехватки плотности энергии. Частотный диапазон тоже не последнее значение имеет, поэтому предпочтительнее JPT, а еще лучше МОРА. Собственно, сейчас все JPT MOPA, но серия LP без контроля длительности импульса, длительность постоянная, у МОРА 7 или 8 есть контроль, что дает большие возможности. Для простеньких задач и Райкуса хватит. 3D гравировка

Не знаю проблем с мачем от слова никаких .. ))) Вот на такой плате у меня всё работает: https://aliexpress.ru/item/1005002761169507.html И пульт ShuttleRU_STM32 прекрасно работает с мачем. https://cncpendant.ru/pendants/shuttlerustm32.html Инектра это и есть софт - ПО Inectra CNC 4.2.49 . Так же, как и Mach .. ))) Всё остальное - это платы согласования, которые работают со своим софтом. Роль контроллера так же выполняет комп под целевым софтом.

Тоска. Открываем Автокад рисуем, 20 минут и результат.

Хоть и поздно, но кому-нибудь пригодится. Микра с маркировкой 2AR = TPESD2102X5

Хоть и поздно, но кому-нибудь пригодится. Микра с маркировкой 2AR = TPESD2102X5

Меняйте вот эти параметры... Подбирайте под свой станок. Ещё - смотрите на обдув. При гравировке лучше его ставить минимальным. и... Там, где размер пятна типа - это процент от заданной мощности, как я поняла, работает только пр Scan Mode Special Mode// По мне так бесполезный параметр.

Была такая проблема, долго не мог понять, почему две стороны у меня ровные, а две косые. Потом сообразил , что на двух сторонах отклонение ложиться прямо на контур, а на двух ложиться перпендикулярно ему. Вот чертеж для иллюстрации.

Спасибо Dan

Если и это не понятно, то лучше пригласить электрика-электронщика.

@break0303 - Паша. https://t.me/clublasercnc - его сообщество. По СО станкам тут активен - https://t.me/cncunion/97243 И по фрезерным там же

Обычное промежуточное реле на 24v вот такого плана. https://www.ozon.ru/product/promezhutochnoe-rele-cr-mx024dc2l-baza-cr-m2sfbn-8-kontaktov-24v-1764599882 Количество групп контактов На ваше усмотрение. Некоторые и автомобильные ставят на 24v. Можно с оптопарой поставить. https://www.ozon.ru/product/modul-rele-24v-1-kanal-elektromehanicheskoe-s-optorazvyazkoy-613795279

Верно. Именно такая конструкция будет правильной с портальным расположением излучателя. Надо определиться - шашечки или ехать .. ) На некоторых моделях и один вал сзади, что я не очень одобряю, но в любом случае, это сильно разгружает сам портал. Ну, с порталом мы определились, осталось перенести привод по Y взад .. ) Не думаю, что тут могут возникнуть большие сложности. Основная проблема и косяк станкокомплектов этой конструкции - портал. Вот тут ещё можно покурить. ) https://vk.com/wall-183996365_3243

Понятно. Как я и думал - аля станкокомплект от Долгова. Сам собрал - молодец! Но в своё время я уже сказал, что это надо поставить на кафедре ТММ в качестве учебного пособия - как не надо проектировать. Всё ,что можно было сделать неправильно, ту сделано неправильно. ) Подобную механическую болтанку на этой конструкции можно убрать двумя способами: 1 - Если не хочется убирать излучатель с портала, то портал выполнить прямоугольником и положить его на 4 опоры, а не на две, что уберёт момент в точках опоры. Убрать привод по Y с портала и разместить его проверенным стандартным способом в задней части с мотором/редуктором по середине, что бы валы привода были одинаковой длины. Это значительно уменьшит эффект скручивания вала, пусть и небольшой, а так же сильно облегчит сам портал, что в данной конструкции имеет очень большое значение. 2 - если всё это делать лень, то очень сильно задавить стартовые скорости и ускорения в настройках контроллера и забыть о быстрой работе. И, да, клапан напрямую к выходам контроллера подключать нельзя! Можно высадить выходные ключи, чо очень часто происходит у народа. Уже достаточно перепаяно контроллеров по данной причине. Мало того, даже в инструкции прописано подключение через промежуточное реле. ) Это старая тема и уже довольно сильно "обсосана" на различных ресурсах. Сопсно, больше тут сказать особо и нечего.

Ну, теперь то понесётся ..

Вот это говно слить, промыть и больше никогда такое не заливать! Только дист. вода. Допускается добавлять чистые спирты или чистые гликоли. Самое лучшее - пропиленгликоль. Если в качестве защиты от цветения, то достаточно 100 г. на стандартный чиллер - 6-8 л. Если требуется незамерзайка, то готовить раствор по таблице замерзаемости ПГ. После этого всё проверить по новой. Да.

Отключил провода от потенциометра и больше ничего не меняя докинул один провод от PWM на плате управления в разъем IN на блоке розжига. При таком раскладе в новой программе все работает корректно.

Здравствуйте. В софте редко бывает дело, особенно если пробовали подбирать скорость/мощность. Если юстировка идеальная, то проверять моду луча. Проще конечно трубку перекинуть, дабы убедиться.

Итак, прошло время, аппетиты нашей мастерской немного выросли и было принято решение заказать для нашего лазерного станочка 40-ка ваттный модуль. Вот выдаю на него мини обзор. Начну сразу с его комплектации. Первое что бросается в глаза - это бумажки...их опять много: инструкция по установке (в которой не написано самое главное), 2 комплекта одинаковых брошюрок с вариантами настроек и какая то грамота подтверждающая подлинность изделия судя по всему. Но, как говорится, самое вкусное на дне. А там лежит соединяющий кабель, плата-переходник, блок питания с сетевым кабелем, всякая фурнитура для крепежа и подключения к компрессору, запасные линзы и конечно сам модуль. Вообще из этой коробки есть всего 2 вещи которые стоит обсудить - модуль и блок питания, но о блоке я напишу ниже и это собственно говоря одна из самых главных вещей в этой теме. Так вот, достав модуль из коробки, мы просто аху....... от того на сколько он огромный в сравнении с 10-ти ваттным. Если судить по фотографиям, которые предоставляет продавец, то складывается ощущение, что этот модуль совсем немного больше десятки. Но по факту эту бандуру можно как цветочный горшок использовать. Фото разумеется прилагаю. Размеры: 165х75х65мм высота ширина и толщина соответственно. Извиняюсь за качество, малясь зашакалил. Так вот, трудностей с его установкой возникнуть не должно. Лучше найти видеоинструкцию и там все гораздо понятнее объяснят. Но вот самое главное там конечно же вам не покажут. Но об этом позже, надо же все описать. Провод на модуле распаян, так что он несъемный. На самом модуле есть переключатель с 40 на 20 ватт и это весьма удобно. Паз для подсоединения воздушной трубки, сделан лучше чем на десятке, хотя система одна и та же. Весь корпус данного агрегата сделан из металла, судя по всему алюминия. Весит данная конструёвина аж целых 970 грамм. Почти кило и конечно стандартная система крепления и регулировки фокусного расстояния, сделает вам очень больно и морально и физически. Поэтому я за полторы тыщи рублей выписал на озоне доп. крепление. Удобно, крутишь винт и вся эта хрень поднимается и опускается. Теперь о том, что я считаю самым важным в установке и настройке этой приблуды. Блок питания В комплекте поставки есть более мощный блок питания, чем тот, что пришел вместе со станком. Так вот нигде, ни в инструкции, ни в видео не сказано о том что подключать нужно именно 2 блока питания. Вообще это конечно логично, но я не понял сразу, а где есть один, там есть и второй. Так что пишу это для тех людей, кто так же как и я не допер. Старый блок питания остается на месте, а новый подключается по инструкции. Модуль и его настройка После установки модуля рабочее поле сокращается, это значит, что необходимо перекрутить ограничители в соседние отверстия. Если вы установили и систему регулировки как у меня и модуль то перекручивать нужно в последнее отверстие. Если вы установили только модуль, то во второе. И теперь когда все подключено, лист материала выставлен, а лазер уже во всю нарезает пробное изделие...ОН НАЧИНАЕТ НЕИСТОВО СТУЧАТЬ КАК ПРИПАДОШНЫЙ И УЕЗЖАТЬ ВНИЗ. Но почему так? Отвечаю: это происходит потому, что производитель в своей инструкции, ни слова не сказал про то, что размер рабочего поля, нужно сократить в программе вручную!Если вы установили и модуль и регулятор, то сокращайте высоту рабочего поля до 363мм (это если у вас поле 400х400). Нехило, да? Это та информация, которую я не нашел НИГДЕ, абсолютно нигде нет упоминания, ни о блоке питания, ни о настройке рабочего поля, никто не догадался рассказать об этом. А я не догадался сразу это все сделать. Как он режет Отвечу просто: как шумит так и режет, а шумит он сильно. Фанеру 4мм сорта 2/2 на полной мощности и при скорости 800мм/мин прорезал с 1 прохода. Результат отличный если сравнивать с 10-ти ваттным который эту фанеру так и не взял по каким то причинам (хотя должен был). На данный момент еще пока ничего им не резал, но у меня еще лежит мдф 6мм, как попробую - обязательно дополню. Ну, вот как то так...

Как известно, режет не мощность, а плотность мощности. Диаметр пятна 1.27 * f * W * (1 / D) для линзы 2,5" D= 0.1344mm для линзы 4" D= 0.215mm Площадь пятна для линзы 2,5" S= 0.01417 для линзы 4" S= 0.03628 Плотность мощности Вт/мм2 Для трубы 90Вт с линзой 2,5" = 6351 Для трубы 130Вт с линзой 4" = 3583

Спасибо, что поделились решением. Со столом врятли смогу помочь, не знаком с конструкцией этого принтера.

проблему решил - замена клапана давления дамперов ( фото с тирнета ) появилась другая проблема - во время печати стол не хочет ехать и печать идёт в одно место на столе ( а так работает - выдвигается и задвигается ) , делал фактории ресет - не помогло . помогите устранить проблему .

Вероятно головку закоротило либо пробило, на замену.

Ага

Полностью согласен с Dan, но добавлю навсякий случай, а то уже классикой почти стало - от самого блока розжига не пытайтесь ничего запитать (всякие лазерные указки, датчики потока и т.п.). Так же проверьте, что у вас контакты высоковольтный и на обратку качественно сделаны.

Заземлить и проложить высоковольтные провода отдельно от слаботочки на драйверы и от проводов питания самих ШД.

на счет везения полностью согласен, особенно если учесть опыт моей не слишком то долгой жизни, то могу с уверенностью сказать - мне не повезет. А так, то конечно же лазер у меня - чуть больше чем хобби и чуть меньше чем предпринимательство. Вообще занимаюсь ручной резкой древесины (массива), изготовлением топоров и ножей (к сожалению сам не кую), и лазер действительно сильно ускоряет процесс, ну и всякие поделочки из фанеры продавать пока нет крупных заказов он в целом позволит (как мне кажется). Спасибо большое за поддержку и общение, всегда интересно поговорить с людьми которые разбираются в теме и готовы помочь!

А потом решать проблему с 99% влажностью в помещении и конденсатом. Спасибо, будет интересно. Но вообще, стоит отделять хобби от предпринимательства и не получится "обмануть систему". Хобби предполагает боль и страдания, в принципе для чего и предназначен этот "станочек" (уже ловлю осуждающие взгляды, что сравнил это хотя бы близко со станком). Предпринимательство предполагает всё же значительные трудо и финансовые вложения, разумеется с большим риском. А вот так, что бы за недорого и просто, то мало кому везёт.

здравствуйте, у самого была такая проблема, это скорее всего из за рабочей области. Попробуйте поставить размер изображения меньше. У меня поле 400x400 и при работе с листом 300x400 бывают такие загоны, убрал смещение на нули и все прекрасно. Еще были проблемы с напругой в сети. Попробуйте отслеживать изменение напряжения в сети возможно придете к выводу.

Здравствуйте, на этом форуме как и в лазерном промысле, я человек новый и грубо говоря ничего не смыслящий. Особо никогда не задумывался о покупке лазерного станка с чпу, но жизнь вынудила для ускорения топорного производства. Станок я взял буквально не думая. Зашел, случайно увидел и купил. сейчас данный агрегат от компании ORTUR в моем использовании всего месяц, особо толком еще на нем ничего глобального и не делал, если вообще можно назвать работу 10 ваттного лазера глобальной. Нареканий к аппарату нет, за исключением довольно скудного комплекта поставки. Кроме самого станка в комплект входит разве что документация на 3 языках, русского конечно же не завезли, но в электронном формате он есть. Все остальные приспособы по типу сотового стола, вращающегося ролика, компрессора или вытяжки в комплект поставки не входят. Трубки для компрессора есть, а сам компрессор остался в Китае). Так вот хочу поделится опытом резки и гравировки. Фанеру 4мм чистой линзой берет за 1 проход на максимальной мощности при скорости 250мм/м. МДФ 6мм прорезал за 3 прохода с теми же показателями скорости и мощности. Режет он хиленько на мой взгляд, но вот по части гравировки, устроил полностью. Линии тонкие, нагара нет, делает все быстро и аккуратно. Большой спектр оттенков серого, изображения получаются хорошо-читаемые. Область гравировки 400х400, в целом норм, но в дальнейшем буду брать направляйки подлиньше. По поводу инструкций, то особо искать ничего не придется, китайцы загрузили на комплектную флешку с документацией видосы с инструкцией по сборке и обслуживанию. Покупкой остался доволен несмотря на довольно низкую скорость реза, но за столь небольшую сумму я вообще рад, что он хоть что то делает. Покупал на Озоне за 30 тыс. рублей. Вот так вот.

Здравствуйте. 1. С чего всё началось? 2. Не слишком ли материал толстоват для этого плоттера? По виду там несколько миллиметров - мало кто способен нормально прорезать такое. 3. Плоттер планшетный я так полагаю? 4. Нож флюгерный или тангенциальный? 5. Уверены, что сам материал не сдвигается не сминается и т.п.? 6. Покажите фото самого ножа - уверены, что его параметры в УП правильно вписали (угол заточки и т.д.)? Что за софт управляющий? Вылет большой у ножа? Может банально ему жёсткости не хватает из-за толщины материала. Вообще пока что уверен на 99%, что механическая проблема - либо сам нож не тот (не правильные параметры) либо сломана/изогнута оправка держателя ножа, отсюда несоосность режущей кромки с траекторией. Здесь посмотрите: https://www.sagacnc.com судя по всему производитель.

Для тех кому интересно. Так быть не должно. Просто механики когда то вкрутили нештатный винт, который блокировал нормальное вращение. Теперь вращается практически от руки. Как и должно

Разобрался. В меню нужно найти Common Parameter Setting - > Work mode -> Origin Mode Установить Soft Origin.

Здравствуйте. Основные причины - вязкость чернил, негерметичность системы, дохлые демпферы. Соответственно первым делом я бы поменял демпферы и картриджы.

Брал С90 у TORDEN, второй год, полет нормальный

Перейдём к картинкам: Полагаю, первая картинка описывает вашу ситуацию А далее есть несколько путей решения данной проблемы, все они основаны на конструктивных особенностях данного станка:

Как написано в предыдущей статье, что бы трубка служила верой и правдой долгое время, необходимо что бы сила тока была соответствующая вашей трубке. Узнать силу тока можно по миллиамперметру, который стоит на большинстве станков, либо его можно установить самостоятельно. Так же следует следить по миллиамперметру, что ток от блока розжига (да же если он предназначен для этой трубки т.к. случается, что китайский блок выдаёт гораздо больше, чем нужно) не превышает оптимальный (если превышает, то снизить мощность в настройках, а лучше подстроить сам блок) иначе трубке очень быстро придёт конец (сядет). Lasea официальный сайт: http://efrlaser.com Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения Серия F f08 40 20 14 6000 PS-T60 850 (±20) х 80 (±2) Провод f0 50 20 16 6000 PS-T60 1050 (±20) х 80 (±2) Провод f2 80 25 19 6000 PS-80, PS-E80, PS-F80 1250 (±20) х 80 (±2) Провод f4 100 28 24 6000 PS-100, PS-E100, PS-F100 1450 (±20) х 80 (±2) Провод f6 130 28 28 6000 PS-150, PS-E150, PS-F150 1650 (±20) х 80 (±2) Провод f8 150 28 30 6000 PS-150, PS-E150, PS-F150 1850 (±20) х 80 (±2) Провод f10 170 28 30 6000 PS-150, PS-E150, PS-F150 2050 (±20) х 80 (±2) Провод Серия CL 700CL 35-40 20 14 3000 PS-T60 700 (±20) х 50 (±2) Штифт 800CL 40-50 20 14 3000 PS-T60 800 (±20) х 50 (±2) Штифт 1000CL 50-60 20 16 3000 PS-T60 1000 (±20) х 50 (±2) Штифт 1200CL 60-70 22 19 3000 PS-60, PS-ES80, PS-F80 1200 (±20) х 55 (±2) Штифт 1600CL 80-95 23 28 3000 PS-80, PS-ES80, PS-F80 1600 (±20) х 60 (±2) Штифт Серия ZS ZS-1250 80-95 25 19 10000 PS-N80 1250 (±20) х 80 (±2) Провод ZS-1450 100-120 28 24 10000 PS-N100 1450 (±20) х 80 (±2) Провод ZS-1650 130-150 28 28 10000 PS-N150 1650 (±20) х 80 (±2) Провод ZS-1850 150-165 28 28 10000 PS-N150 1850 (±20) х 80 (±2) Провод ZS-2050 170-185 28 28 10000 PS-N150 2050 (±20) х 80 (±2) Провод Примечание: Скорость потока ОЖ: 3-5 л/м Reci официальный сайт: http://recilaser.com Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения Серия W w1 80-100 25 19 10000 P-12 1200 (±20) х 80(±2) Винтовой w2 90-100 25 19 10000 P-12 1200 (±20) х 80(±2) Винтовой w4 100-130 26 24 10000 P-14 1400 (±20) х 80(±2) Винтовой w6 130-160 28 28 10000 P-16 1650 (±20) х 80(±2) Винтовой w8 160-190 28 30 10000 P-18 1850 (±20) х 80(±2) Винтовой Примечание: Скорость потока ОЖ: 3-5 л/м Когда трубки работают при слишком высоком токе - цвет катода (отрицательного электрода/на выходе из трубки) может стать светло-жёлтым, тёмно-жёлтым или пурпурным (в зависимости от мощности трубки) Chengdu официальный сайт: http://cdgri.com/ Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения T7 1250 90-100 26 10000 1250 (±30) х 80/60(±2) Штифт T7 1400 100-110 26 10000 1450 (±30) х 80/60(±2) Штифт S7 1600 120-130 26 10000 1600 (±30) х 80/60(±2) Штифт F7 1600 130-150 26 10000 1650 (±30) х 80/60(±2) Штифт H7 1700 140-160 26 10000 1750 (±30) х 80/60(±2) Штифт U7 1800 150-180 26 10000 1850 (±30) х 80/60(±2) Штифт Примечание: Скорость потока ОЖ: 3-5 л/м Диаметр трубки на концах меньше (для возможности установки в различные крепления), он указан через "/" SPT официальный сайт: https://sptlaser.net Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения Серия T T30 30-40 15-20 16-17 6000* 700 (±5) x 50 (±1) Винтовой T40 40-50 20-25 16-17 6000* 800 (±5) x 80 (±1) Винтовой T45 45-55 15-20 16-18 6000* 850 (±5) x 50 (±1) Винтовой T50 50-70 15-20 16-18 6000* 1000 (±5) x 50 (±1) Винтовой T75 60-75 20-25 16-18 6000* 1050 (±5) x 80(±1) Винтовой T90 90-100 20-25 21-23 6000* 1250 (±5) x 80(±1) Винтовой T100 100-130 20-25 26-28 6000* 1450 (±5) x 80(±1) Винтовой T130 130-150 25-30 27-29 6000* 1650 (±5) x 80(±1) Винтовой T150 150-180 25-30 28-30 6000* 1850 (±5) x 80(±1) Винтовой Серия TR (отличие от серии T только в наличи видимой лазеной указки, которая идёт вместе с рабочим лучём, поэтому длина больше на 30 мм) TR30 30-40 15-20 16-17 6000* 730 (±5) x 50 (±1) Винтовой TR40 40-50 20-25 15-17 6000* 830 (±5) x 80 (±1) Винтовой TR45 45-55 15-20 16-18 6000* 880 (±5) x 50 (±1) Винтовой TR50 50-70 15-20 16-18 6000* 1030 (±5) x 50 (±1) Винтовой TR75 60-75 20-25 16-18 6000* 1080 (±5) x 80(±1) Винтовой TR90 90-100 20-25 21-23 6000* 1280 (±5) x 80(±1) Винтовой TR100 100-130 20-25 26-28 6000* 1480 (±5) x 80(±1) Винтовой TR130 130-150 25-30 27-29 6000* 1680 (±5) x 80(±1) Винтовой TR150 150-180 25-30 28-30 6000* 1880 (±5) x 80(±1) Винтовой Серия C C25 30-35 15-20 16-17 1500* 600 (±5) x 50 (±1) Провод C35 35-40 15-20 16-18 1500* 720 (±5) x 50 (±1) Штифт C40 40-50 15-20 16-18 1500* 800 (±5) x 80 (±1) Провод C45 45-55 15-20 16-18 1500* 850 (±5) x 50 (±1) Провод C50 50-70 15-20 16-18 1500* 1000 (±5) x 50 (±1) Провод C60 60-80 15-20 18-20 1500* 1200 (±5) x 50 (±1) Штифт C70 60-80 15-20 17-19 1500* 1250 (±5) x 55 (±1) Провод C80 80-110 20-25 26-28 1500* 1600 (±5) x 60 (±1) Провод C90 90-100 20-25 21-23 6000* 1250 (±5) x 80 (±1) Провод CS100 95-120 20-25 22-24 6000* 1350 (±5) x 80 (±1) Провод C100 100-130 20-25 26-28 6000* 1450 (±5) x 80 (±1) Провод C130 130-150 25-30 28-30 6000* 1650 (±5) x 80 (±1) Провод C150 150-180 25-30 27-29 6000* 1850 (±5) x 80 (±1) Винтовой Примечание: Скорость потока ОЖ: 2-7 л/м *Производитель явно нигде не указал обещанный срок службы в часах, поэтому для расчёта был использован гарантийный в днях и округлён вниз. Tongli официальный сайт: http://shtlkj.com Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения TLC700-50 30-40 18-20 18-20 3000* 700 (±20) х 50(±5) Штифт TLC800-50 40-50 18-20 21-22 3000* 800 (±20) х 50(±5) Штифт TLC1200-55 60-65 18-20 21-23 3000* 1200 (±20) х 55(±5) Штифт TLC1600-60 80-85 20-22 25-28 3000* 1600 (±20) х 60(±5) Штифт О других трубках известно крайне мало и информация противоречива. Производитель на запросы не отвечает. Примечание: Скорость потока производитель явно не указал, предпологаемая: 2-5 л/м * Производитель явно нигде не указал обещанный срок службы в часах или какую-либо другую явную информацию, предположительное время получено от поставщиков. Bill официальный сайт: отключён. "Пациент скорее мёртв, чем жив." AiPuLong официальный сайт: не найден (может быть вообще нет) ZuRong (ZRKJ, ZR Laser) официальный сайт: http://shzrlaser.com Серия (медный/стеклянный конец) 40W / SHZR-LT040 40-50 22 19* 8000 700 (±20) х 50(±5) Штифт/провод? 50W / SHZR-LT050 50-70 22 19* 8000 1000 (±20) х 50(±5) Штифт/провод? 60W / SHZR-LT060 60-80 22 19* 8000 1200 (±20) х 55(±5) Штифт/провод? 80W / SHZR-LT080 80-100 28 19* 8000 1600 (±20) х 60(±5) Штифт/провод? 80W / SHZR-LT081 80-100 28 19* 8000 1250 (±20) х 80(±5) Штифт/провод? 100W / SHZR-LT100 100-120 28 19* 8000 1450 (±20) х 80(±5) Штифт/провод? 130W / SHZR-LT130 130-150 28 19* 8000 1650 (±20) х 80(±5) Штифт/провод? 150W / SHZR-LT150 150-170 28 19* 8000 1850 (±20) х 80(±5) Штифт/провод? 170W / SHZR-LT170 170-190 28 19* 8000 2000 (±20) х 80(±5) Штифт/провод? Серия (металлический конец - не известно, что они под этим имели ввиду) 80W 100 25** 19* 1250 (±20) х 80(±5) Винтовой 80W 100 25** 19* 1650 (±20) х 60(±5) Винтовой 100W 120 25** 19* 1450 (±20) х 80(±5) Винтовой 130W 150 25** 19* 1650 (±20) х 80(±5) Винтовой 150W 165 25** 19* 1850 (±20) х 80(±5) Винтовой 170W 180 25** 19* 2000 (±20) х 80(±5) Винтовой Примечание: Скорость потока производитель явно не указал, предпологаемая: 2-5 л/м * Производитель явно нигде не указал напряжение поджига. ** Производитель для всех трубок серии указал этот ток. ? Трубка одной модели пришла два раза с разным подключением, так что вся серия под вопросом и нужно уточнять у поставщика, какая будет Yongli официальный сайт: http://yl-laser.com Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения Серия As A0s 28-35 16 12 3000* 600 х 80(±2) Винтовой A1s 70-90 18 20 6000* 1100 х 80(±2) Винтовой A2s 90-100 21 25 6000* 1250 х 80(±2) Винтовой A4s 100-130 22 28 6000* 1450 х 80(±2) Винтовой A6s 130-160 24 30 6000* 1650 х 80(±2) Винтовой A8s 150-180 28 34 6000* 1850 х 80(±2) Винтовой Серия H H1 70-75 16 24 6000* 1100 х 60(±2) Винтовой H2 80-90 21 28 6000* 1250 х 60(±2) Винтовой H4 100-110 22 31 6000* 1450 х 60(±2) Винтовой H6 130-140 24 33 6000* 1650 х 70(±2) Винтовой Серия R R1 60-70 16 20 3000* 1050 х 80(±2) Штифт R3 80-90 21 23 3000* 1250 х 80(±2) Штифт R5 100-110 24 28 3000* 1450 х 80(±2) Штифт R7 130-140 26 29 3000* 1650 х 80(±2) Штифт R9 140-150 28 31 3000* 1850 х 80(±2) Штифт Серия B (наличе видимой лазеной указки, которая идёт вместе с рабочим лучём, поэтому длина больше на 30 мм) B2 75 21 20 6000* 1270 х 80(±2) Винтовой B4 95 22 28 6000* 1470 х 80(±2) Винтовой Серия CG Об этой серии известно крайне мало Примечание: Скорость потока охлаждающей жидкости производителем явно не указана, поэтому использована от поставщиков: 3-7л/м * Производитель явно нигде не указал обещанный срок службы в часах или какую-либо другую явную информацию, предположительное время получено от поставщиков. Shimodo официальный сайт: нет публичного доступа Модель Заявленная мощность (мин-макс ватт) рабочий ток (миллиампер) Напряжение розжига (киловольт) Обещанный срок службы (часов) Подходящий блок розжига Габаритные размеры (длина мм х диаметр мм) Тип подключения Серия R R2 85-105 25-29 19 10000 1200 (±20) х 80(±2) Винтовой R4 105-130 25-29 24 10000 1400 (±20) х 80(±2) Винтовой R6 130-150 25-29 28 10000 1650 (±20) х 80(±2) Винтовой Примечание: Скорость потока ОЖ: 3-5 л/м. Более дешёвый клон Reci, качество то же и, возможно, чуть лучше. ВАЖНО: В столбце "рабочий ток" указан именно рабочий (НЕ максимальный), т.е. рассчитанный на продолжительную работу трубки в оптимальном для неё режиме, что бы выжать по-максимуму срока службы (лучше ставить на 1-2 мА меньше, а так же миллиамперметр имеет свои погрешности измерений). Что бы выжать максимум мощности - можно поднять на 2-4 мА, но тогда срок службы сократиться (на сколько - как повезёт). В столбце "подходящий блок розжига" указан блок розжига, который рекомендует сам производитель. Если не указан, то подходящий Вы можете подобрать по напряжению розжига, т.е. искать тот, у которого оно чуть (>10%, но <50%) больше, но уж точно не меньше!

В общем. Мне приехал ещё один такой же как у меня был принтер. Rikang 6090. На сколько я могу понять, это тот же Nokai только в более простом корпусе. Ну я значит все установил, и белый при бидирект двоит. Причем видно что именно в право один отпечаток, в лево другой. В общем у этого принтера нужно было на миллиметр сдвигать калибровку белого в лево. Вот такую табличку надо найти в опциях. И по ней выставить калибровку. По идее ваша ТП должна была помочь, моя сразу сказала что делать. Сказали что на разных принтерах даже одной модели может по разному быть. Вот то что там стоит 10 это сдвиг на миллиметр. И ещё расскажу, может кто не знает. В белой головке можно отключать каналы по одному, например если один запылил или зачиркал. Да и просто, нам не нужно запечатывать белый со всех каналов, нам хватает плотности половины, чернила опять же экономятся.

400 долларов, это слишком дорого.

Люди добрые, помогите найти PhotoGrav 3. Закончился триал 30 дней, переустанавливал, все равно запрашивает ключ.

Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Помогите выбрать CAM Симптомы помирания лазерной трубки и примеры Смещение реза и формы фигур на плоттере Acmer P1 10Вт не работает Кто как организовал отвод дыма на лазерном станке Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)