PavelK

Проставки лучше ставить под сами направляющие, нежели под профиль, а использовать для этого ленту из жёсткой резины и зазор регулировать самими винтами на направляющей - они там как раз часто расположены и можно выровнять в любом месте. Кстати, не проще было раму из того же профиля собрать? Получилось бы ровнее и проще, нежели чем варить.

Это абсолютно не то. Посмотрите параметры Fengda as-08 - Вам примерно такие же нужны, 30 литров слишком мало.

Либо развивать скорость чтения, либо никак =)

Уже неоднократно писалось. Fengda as-09 или as-08.

@Ника Хвостенко если чиллер на воде или дистиллировке - меняйте раз в пару месяцев. Если на антифризе - раз в год.

На CO2 получиться всё, ну абсолютно всё. И такие фотки в том числе. Вы хотите какие-то конкретные наименования услышать? Этого я сказать не могу ибо их сотни видов, предпочитаю брать по параметрам и по потребностям подбирая дно к другому. Темболее они зависят от того, какая будет остальная механика.

Боковые вентиляционные решётки снимаете - они на защёлках, прочищаете пылесосом и ставите обратно. Раз в месяц компрессором продуваете радиатор. Всё. Больше ничего не нужно.

60х40см то же вполне можно, я думал у вас 1,5х1,5 метра, просто меньше за самоделку я бы не взялся - купить дешевле =) Да, движки 0.9 можно, но только что бы обо с одинаковым. Кстати, на этой материнке (m2) мощность из программы вы не порегулируете, только на панели станка, что достаточно неудобно. Ruida очень да же ок.

Далеко не любые. В материнку уже встроены драйверы, так что максимум она сможет выдать 1Ампер. Размер поля настраиваемый, но сможет ли она его обработать без глюков - неизвестно. 500х300 сможет, дальше по моему никто не экспериментировал, да и не зачем - такие движки на большое рабочее поле ставить бессмысленно. Шаг чем меньше, тем лучше если не будет редуктора. На обе оси нужны движки с одинаковым углом и одинаковым числом шагов в итоге, так как отдельно число шагов не регулируется, только вместе. Выбросьте/продайте её и купите уж нормальную, не шибко дорого они сейчас стоят.

На форуме уже неоднократно писалось про минимальную и максимальную мощность ну и про нагар то же, почитайте, пожалуйста.

Тут однозначно фрезер, но стоит учитывать, что полноценного 3D на недорогих моделях не получить, максимум 2.5D. Бюджет то какой?

@Rudiarius фрезеру никчему ускорения, которые нужны для лазера (если хотите гравировкой заниматься по оси Y, если нет, тогда должно хватить). Винты лучше всё таки механически синхронизируйте... либо хотя бы заранее подготовьте эту возможность, что бы не было мучительно больно... @ЛазерДизайн Just for fun? =) я бы не отказался, будь хотя бы 1,5 м =)

Лучше всё таки реечная передача будет... Два шаговика ставить не рекомендую: можно очень легко рассинхрон поймать и прощай геометрия, лучше уж объединить ремённой передачей, либо вложиться в настраиваемые драйверы и подгонять их настройки друг к другу и к порталу. Выбранные движки Y по-моему слабоваты для портала в 25 кг. Сколько шаг ШВП? @ЛазерДизайн что бы трубка нормально переживала высокие ускорения нужно ставить больше креплений её, как минимум для 150 - 4 штуки, а то лопает ровно по середине ну и многое зависит от самого производителя трубки. Ну и я думаю портал уже имеет смысл от 1200 и более т.к. мощность луча теряется квадрату расстояния, так что у автора портал будет плюсом.

Норм

На самом деле всё сложнее. Например в моих случаях границы экономят по 3-4 часа от 12 часового задания. Не говоря уже о разных стратегиях обработки. Да и вообще ArtCam приспособлен больше для рельефов и более простой, по сравнению с PowerMill.

Это смотря как к нему относиться =)

По силе тока с запасом взяли? Поставьте разделительный трансформатор и УЗО раз нет возможности заземлить, но глюки будут.

В списке слоёв сами слои выставьте в нужном порядке. Тот, что выше выполняется первым.

Там не всё так просто, резисторы нужны по любому, ну и так же значит нужно измерить vref, что бы более точнее рассчитать сами резисторы. Возьмите старую материнку от компа - там их как грязи. Искать R050.

Диллер вам не пришлёт схему, потому что это обычные блоки питания по сто рублей за кучку и явно производитель их не сам делает это бессмысленно. Выпаивая. Самое простое пробило либо конденсаторы в фильтре либо диодный мост. Проще сходите да купите новый, не шибко большая редкость.

Главное - что бы по размеру совпадали и количеством фаз, т.е. форм-фактора Nema 17. Остальные параметры берите по-максимуму (ток, число шагов, угол - под это материнку настроить можно в дальнейшем, если она не допотопная)

Распиновка как бы на блоке розжига подписана... Вангую, что дело в трубке.

Осушитель в настенном кондиционере либо специальный промышленный - да. Остальное игрушки.

НУ вообще то про драйвера писалось в одной из тем. И за дровами на FT245R лучше идти на официальный сайт www.ftdichip.com.

На TL прихоид ШИМ, так что без осциллографа замерять бессмысленно. Если трубка режет на тех же параметрах , что и раньше, то значит не она. Я склонялся к связи материнка-комп, но так как она продолжает бегать, но без луча, то скорее всего не это. Можете попробовать у гравировки втрое большую мощность выставить? Бывает, когда блок или трубка садится проседает напруга спусту некоторое время.