PavelK

Если залита вода - тогда понятно от чего. Брак при выдувке стекла проявил бы себя в первую неделю лопаньем трубки.

А вот спиртом как раз таки не надо - съест просветление. От одного раза может ничего и не будет, но раз за 20 точно съест.

Сначала выставляем лазерную трубку, что бы от неё луч приходил в центр первого зеркала со стороны трубки, само зеркало не трогаем. Потом юстируем первое зеркало - клеим мишень на второе. Потом второе - клеим мишень на третье. Расчёт идёт до изменения регулировочных винтов, то, что оно потом сместиться уже не важно. Сдвигать кнопками на панели до лимитов по датчикам/размерам именно в те места, где указано.

Протянуть все винты и винты на разъёмах.

Куда-то делись картинки, проверю на днях.

В параметрах резки слоя случайно не DOT стоит?

Тогда на свой страх и риск попробуйте, как у меня в предыдущем посте написано подключить. Если не поможет, тогда на блоке между G и IN перемычку, от материнки IN отключить. PWM в TL. Если заработает, тогда обязательно напишите. Есть некоторые нюансы при таком режиме.

Я чёто про контроллер такой не слышал... Осциллограф есть под рукой? EN- в IN, PWM в TL но нужно сперва проверить уровни, а то можно и управляющую электронику блока сжечь.

@Algasenok зачёт! Вы до гравировки покрываете или после? С гравировкой ещё что-нибудь делается?

Не рекомендую в своём, но можно недалеко =) причины выше написаны.

Вы путаете. Есть рабочий ток, есть ток поджига. Зачастую регулятор есть только на рабочий ток, с током поджига нужно разбираться по схеме. Насколько я знаю, экспериментов по продолжительности работы трубки с сильно отличающимися по мощностями блоках (>30 Ватт), никто не ставил. Не, не соглашусь. Любая электроника это прежде всего расчёт, и никто не будет ставить компоненты, которые не подходят по параметрам (у нормальных производителей), к тому же заранее они берутся с небольшим запасом, так что при соблюдении условий эксплуатации он должен проработать минимум указанный производителем срок. Т.е. срок меняется, если он под постоянной перегрузкой, при соблюдении режимов всё ок и блок практически вечен (года 3 при круглосуточной работе, дальше меняются кондёры и снова в бой)

@Algasenok смысл был именно на заготовках, которые не требуют пост обработки, их куча из пластика, бамбука и т.д. есть специальные для гравировки из крашенного металла. Поищите на Али, всё оттуда тащилось. Из чисто фанеры мы резали когда было мало народу таблички на баню, адреса на дома и т.д. Есть. Наштамповать с символикой лучше заранее.

@Lisservas с блоками розжига от нормальных производителей (в том числе Reci) лотереи почти нет. Но вот более мощный блок при поджиге может выдавать куда большую силу тока, чем этого требует трубка, соответственно срок её службы может резко сократиться. Тут требуются тонкие настройки, и не "на глаз", так что лучше взять соответствующий.

Вот как то так:

Проверьте, для начала, куда идёт первый и последний пин шлейфа. Ну а вообще я всё таки склоняюсь к переподключению концевиков на нижний разъём.

Пожалуйста =)

О каких "всех" идёт речь? Там должны 6 проводов попарно объединяться в 3 и идти к драйверу. Больше ничего от двигателя никуда не должно идти (если у вас не серво) Выньте из разъёма драйвера, только запомните или подпишите где какие были, ваставьте от поворотки.

Да.

Ага. Будет крутиться не в ту сторону - поменяйте местами любые два.

Ваша тема ну никак не связана была с предыдушей про блок розжига - не стоит пихать сообщения куда попало. Не правильное подключение. Концевики лучше подключать в нижний разъём, там где GND, XL, YL, GND. Прозваниваете шлейф - ищите где два провода от концевика по x (если механические концевики, если оптические чуть по другому придётся) один провод в XL другой в GND, аналогично по Y. Так же нужно определиться нормально замкнутого или нормально разомкнутого они типа. Должны быть нормально замкнутые. В том разъёме, где motor A, так же есть входы на концевики, но они могут не совпадать с прежними. Так же убедитесь, что на питающем разъёме у вас средний провод (коричневый) - земля, чёрный +5 и красный +24 вольта, хотя она обычно сгорает сразу, когда перепутано, но вдруг. Зайдите к ним на сайт, скачайте мануал - в нём настройки для программщины - их так же нужно вбить. Сверьтесь с распиновками разъёмов: Распиновка разъёмов LIHUIYU M2: X-Motor-A Pin 1 is the leftmost pin. NC NC 5V (through diode M7) YL (active low) XL (active low) GND GND NC B- B+ A- A+ X-Motor-B Pin 1 is the rightmost pin. B- B+ A- A+ Y-Motor Pin 1 is the rightmost pin. B- B+ A- A+ XY-Limit Pin 1 is the top pin. 5V GND XL (active low) YL (active low) GND Power Pin 1 is the leftmost pin. GND LO (laser output, active low) 5V 5V 24V-30V GND Вот распиновка разъёмов LIHUIYU M2 NANO: X-Motor-A Pin 1 is the leftmost pin. YL NC 5V YL XL GND GND NC B- B+ A- A+ Как видите - не совпадают, особенно меня смущает первый пин, так что приводите в соответствие и будет счастье.

Всё индивидуально, подбирается методом проб.

Правой клавишей по ярлыку установки -> свойства -> совместимость -> запустить в режиме совместимости с Windows 7 и выполнять от имени администратора. Кстати, с Corel x8 не факт что будет работать, особенно ранние версии.

Как обычно, нажимая далее->далее уточните хоть в чём проблема.

Можно, если опыт есть. Где-то в полезных советах я видос выкладывал по подготовке чисто в Фотошопе, но там базовые моменты. Тут главное знать принцип гравировки и чем ближе точки друг к другу расположены, тем темнее этот участок, так называемое "псевдо-тонирование", а так же "дизеринг", коих куча есть алгоритмов, в том числе на основе которых работает Photograv. Мне больше всего нравиться псевдотонирование Бёркеса. Photograv юзают в надежде получить волшебную кнопку "сделать пиздато", либо когда времени/опыта ещё нет.

На будущее - озаглавливайте тему более осмысленно, пожалуйста. 1. Да 2. Всё индивидуально под каждый материал, станок, линзу - выясняете методом проб. 3. Методом проб - какой лучше тот и используйте. 4. Потому что это две разные программы, результат так же будет отличаться. Верить - либо заказывайте под себя программу для отрисовки натурального результата, либо по опыту после нескольких проб представлять что в итоге получиться при каких параметрах.