PavelK

Он не пережжён, а просто пыль от гравировки налипает обратно и там прижигается при очередном проходе луча. Шаг гравировки попробуйте выставить больше ну и обдув сделать гораздо меньше ну и такое ощущение, что плёнка не снята с поверхности, саму поверхность так же можно смачивать мыльной водой перед гравировкой, либо смазкой легко удаляемой. Ну и вообщем то читайте раздел резки и гравировки, в темах много чего ещё полезного есть.

@J.W. ну в основном, потому что могу ну и как то обещал сравнить производительность и точность + поле большое (долго ездит при свободном перемещении, в день можно до часа экономить) + гравировать (хотя под это дело буду маркер делать).

Можно из ai в 3ds Max или Autocad ипортировать, а там делать что угодно и как угодно в 3d, на выходе можно получить офигительную весчь. Мне ближе 3ds Max, там можно текстуры наложить и будет гуд, хотя я в нём наоборот сначала моделирую, потом в вектор вывожу. Ну а в Autocad е может чуть удобнее в плане параметрического моделирования, нежели творческого.

@natalik-8 попросите у них же тогда при покупке поставить сразу, что бы самим не мучаться.

Да, да. Гибриды серво и шаговика? Тут я не особый советчик т.к. мало с ними развлекался и на данный момент ещё копаюсь с тюнингом. Посмотрите в теме самоделок, где я свой станок собираю, там есть наименование серв, что я выбрал. Но по-моему сервы тут ни к чему т.к. поле маленькое и не имеет смысла большие скорости, темболее с такой отвратной механикой - у меня на сервах станок влево-вправо по полу ездит от инерции, а весом он под 200 кг и не на колёсах, а на ножках... Ну и серво, да же гибриды, все имеют не маленькие размеры, на место штатных движков однозначно не влезут ну и как бонусом к ним желателен редуктор, что бы большой нагрузки на вал движка не было.

Нельзя на этой материнке в одном задании разными скоростями. именно так.

@J.W. 2.2 это пиковая, в нормально режиме с радиатором будет работать на 1.5-1.8, а выше будет шажёчки пачками пропускать. Лучше заменить на A4989 или TB6600HG, она вроде на 5 Ампер, даташит лень смотреть. По распиновке и корпусу не подходит, но я вижу вы с паяльником дружите, так что особого труда не составит заменить. Только ей однозначно нужен радиатор.

Может станок имеет смысл нормальный купить? ...

Всем привет =) После появления темы в личку посыпались вопросы: "где купить кабеля, наименования, характеристики, лучше серый или оранжевый ", в общем, прошу не обижаться, что скидываю ссылку на эту тему т.к. я про всё знать физически не могу, поэтому постараюсь здесь описать критерии выбора и что я лично у себя использую. И так, поехали. Для всех кабелей в станке, соединяющих высокочастотные компоненты, желателен кабель с экраном, это раз, многожильный это два, и желательно из бескислородной меди, это три. Для подвижных кабелей (например от драйвера до двигателя оси X) необходим класс гибкости жил "6" (чем выше класс, тем больше жил в отдельном проводе и тем они тоньше), что бы выдержал как можно больше циклов сгибания-разгибания. Сечение выбирать такое же (либо чуть больше) как и у проводов от самого мотора (можно конечно и рассчитать, по току и напряжению двигателя, но обычно то на то оно и выйдет). Так же стоит уделить внимание допустимому радиусу изгиба, обычно он указывается в характеристиках кабеля, для таких кабелей он равен 7-10 диаметров самого кабеля (хоть обычно кабеля и прокладывают в гибких кабель-каналах, но зачастую либо установлены какие попало, либо слишком малым радиусом изгиба, а из-за этого кабель и половины срока не проживёт, поэтому проверять и размещать кабель канал по-другому, либо вообще покупать более подходящий), средний срок службы кабелей с 6 классом жил минимум 5 миллионов сгибов/разгибов. Так же для подключения шаговиков желательно, что бы провода внутри кабеля были перевиты по парам, соответственно подключать по фазам движка (пара к фазе A, пара к фазе B). Для неподвижной прокладки уже не так критично всё в плане класса жил. По поводу цветов оплётки кабеля: скорее всего отличаются химической и огнестойкостью. Для нас это не так важно, можно любую. Если выбирать конкретные марки, то это "ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1.0" (дорогой, как говно мамонта, но он того стоит) - для подвижных и, например, межблочный аудиокабель "Belsis BW7802" или "Canare L-4E6S", (число жил есть от 2 до 4х).

Не страдать извращениями и либо делать всё сразу по уму с денежно-временными затратами либо не делать вовсе.

@J.W. с такой материнкой почти никак без перепайки. Попробуйте, как советуют выше, уменьшить скорости.

1. Максимум до 60 Ватт и то не каждая влезет. 2. Это они и есть. 3. Это придётся делать в отдельных заданиях резку и гравировку. Просто добавляет времени на подготовку файла. 4. Либо контролировать визуально напор на выходе шланга, либо самостоятельно докупать датчик напора воды, либо купить чиллер, там он встроенный. 5. Почти всегда есть в наличии, постоянно у них закупаюсь. Может иногда что то и не быть, в течении месяца появляется. 6. Позвоните им да спросите, у них сейчас как раз акция вроде как проходит. 7. Ну если кто-то из форумчан согласиться помочь. 8. Юсто ещё есть

Тут либо брать б/у тыщ за 30-40 любое, что попадётся под руку, т.к. за эти деньги ничего нормального нет, набраться опыта и для хобби хватит, что бы потом, если пойдёт, взять уже солидный станочек за соответствующую цену. Как что-то среднее могу порекомендовать Цена у него 136 000 рублей, зато для начала бизнеса хватит. Если по-немногу работать, то сразу чиллер отдельный не нужен, докупите потом, ак пойдут задания по паре часов в день. На расходники ещё стоит приберечь тыщ 20, если вдруг по неопытности трубу убьёте или линзы. Про вытяжку уже сказали - либо трубу на балкон (либо без палева, либо самодельный фильтр), либо на крышу. Курсов, как таковых, с нуля и до среднечка я не встречал, в Реклабе есть какие-то обучающие курсы вживую, но там лишь базовые понятия, что бы хоть запустить станок, остальному лучше всего научиться на собственном опыте.

Можно просто стабилизатор на 3-5кВт, бесперебойник потребуется на 5 кВт, что бы он хотя бы 5-10 минут продержал станок, иначе в нём смысла нет. Это с учётом штатного компрессора, а так же среднестатистического компьютера. Двойное преобразование имеет смысл, если на линии много помех (мощные движки, сварка и т.д.), они значительно дороже, но зато со станком всегда всё ок, иначе можно линейно-интерактивный с синусоидо-приближенной формой выходного сигнала. Если компрессор не штатный, то соответственно приплюсовать его мощность, умноженную на 1.5. Лично у меня оставлены штатные-мелкие компрессоры вместе с рабочим и при отключениях включаются мелкие, т.к. штатный компрессор уж слишком прожорлив. В полезных советах тема есть про стабилизатор и подключение станка к сети.

@ket уточните, пожалуйста, что имеется ввиду. Есть фасонные фрезы (а так же всякие радиусные, конусные и т.д.), например: Но это чисто для ускорения процесса, самый простой вариант - при создании управляющей программы задать соответствующую стратегию обработки. Можно докупить четвёртую и пятую ось, что бы полноценно резать под углом: Но это требует куда больше опыта при подготовке УП, зато очень круто - в данный момент сам осваиваю. @Stavr200 вполне норм вопрос, только не правильно сформулированный. И если вы чего-то не знаете, то не факт, что этого не может быть и уж точно не повод ёрничать.

@Автор ну так вы говорите о моторизированной протяжке, мы же о ручной. Работал немного на таких "китайцах" у них из протяжки только ручное управление назад/вперёд и программно не управляется (что бы по типу плоттера). Как-то был на выставке и там была модель специально предназначенная для этого, но по цене как три станка. Видимо как раз из-за редкости.

@antohas Да, в тубусе сама линза ну и сопло на конце. Техника безопасности это не сувать конечности под луч, остальное это здравый смысл. Фанеру 3-4 будет насквозь, только сначала уточните какой длины тубус идёт в комплекте, сложности в его укорачивании, если что, я не вижу. Протяжка в зависимости от конструкции станка, если она вам так важна, то лучше берите станок портального типа, вроде 11G 620.

@CuBik у меня планшетный принтер абсолютно другой конфигурации. Попробуйте выяснить производителя и найти инструкцию.

GND материнки соединить с GND блока, перемычку GND и WP оставить. DA1 материнки с IN блока LAS1 материнки с TL блока Всё.

@alex26 извините, промазал кнопкой =) @Gorik У вас блок розжига не тот. Они по частот шима отличаются ну и трубка в станке какая у вас стоит? Этот блок нормально работает с 35-40, на большее не хватает его. Ну и подключено скорее всего таки не верно т.к. по схеме должна быть перемечка между первым и вторым пином,а первый у вас вообще в воздухе болтается рисуйте схему полностью по фоткам ничего не понять куда кто идёт. Ну и в обязательном порядке миллиамперметр ставить нужно.

@Kirian нигде. Только импорт.

Работать с закрытой крышкой бессмысленно, поэтому это не проблема вовсе. Да, основная проблема с фокусировкой - не получиться регулировать подъёмным столом, а только самим соплом, т.е. материал либо как-то прижимать, либо изначально отбирать прямой. 3 см щель достаточно, но придётся либо приобретать отдельный укороченный тубус либо отпиливать тот, что в комплекте и можно гравировать. На качество реза влияет разница в фокусе и 1 мм.

@CuBik для начала добейтесь того, что бы он делал вид, что печатает. По поводу "remove paper" тут уже вам нужно эксперементировать с положением стола, датчиками и т.д. - зависит от сделанных изменений. С головкой разбирайтесь в последний момент, есть шанс, что её придётся выкидывать и брать новую.

@Gorik однозначно нет. @alex26 всё таки ответьте, пожалуйста, на моё предыдущее сообщение.

У вас он чипов не видит вообще, иначе бы писал другое сообщение. Проверяйте доходят ли контакты от чипов картриджей до разъёма (темболее он у вас разобран проще проверить) либо сами чипы могут быть сдохшими либо не подходящими, хотя ресеттер их сбрасывал. Оригинальные чипы от старых картриджей остались? Попробуйте заменить. Так же встречал переделки, где чипы вынесены на отдельную плату и те, что в картриджах, бесполезны - стоит выяснить и проверять шлейфы нормально ли воткнуты и т.д.