PavelK

Пожалуйста. разные темы, что бы в одной не оказалось полного хауса, когда не понять какое сообщение к чему относиться. 3. поиграйтесь с мощностью минимальной и максимальной.

Шаг гравировки не слишком маленький сделали? Попробуйте увеличить, для проверки. Если всё останется так же, то стоит посмотреть уже в сторону механики, а именно проверке люфтов и натяжки ремней, если действительно на первых линиях гравировка глубже, нежели на остальных. Ну и попробуйте гравировку поставить не в горизонтальном направлении, а в вертикальном.

Юстировку нужно начинать всегда с первого от трубки зеркала и продвигаться от минимального удаления следующего зеркала до максимального (касается 2го и 3го зеркала), причём положении точки (результата прожига импульсом) на минимальном удалении будет соответстовать точке на максимальном удалении, т.е. если изначально точка на следующее зеркало находится фиг знает где, то и в конце юстировки она будет фиг знает где (т.е. в центр выставить будет невозможно, сдвиг будет всегда) и промучаться можно овер дофига времени - в таких случаях проще физически переместить зеркало (либо трубку, если настраивается 1ое зеркало), благо на большинстве станков есть такая возможность. Про потерю мощности, если луч далеко от центра - несовсем верно сказано, он просто изменяет форму, поэтому как раз получается гравировка говно (ощущение слишком толстого луча), а при сквозной резке оплавленные/скошенные края. Так же перед юстировкой будет полезно вспомнить формулы плоскости по трём точкам. Три точки это как раз калибровочные винты, так что не получиться крутя лишь один винт, добиться строго отклонения лишь в одном направлении, это может быть лишь при условии, когда два других винта имеют абсолютно одинаковое положение. При юстировке третьего зеркала, так же необходимо, что бы луч был в центре при максимальном и минимальном отдалении линзы и проверять нужно не до неё, а после неё. (из-за неровности материала фокус будет гулять, а так как от линзы до материала луч может быть под углом (если мы выставили центр лишь в одном положении), то и соответственно при небольшом расхождении фокуса с идеальным будет полный непрорез, чего можно избежать при выставлении в двух точках - точной гарантии, что луч перпендикулярно, так как, в зависимости от фокусного расстояния, есть промежуток "перетяжки", где луч остаётся сфокусированным). Так что на видео юстировка коня в вакууме и вносит больше ошибок, нежели понимания. А так как большинство один раз сделав, продолжает так делать постоянно то...

Правил не читали? На будущее: один вопрос - одна тема и озаглавливайте её более осмысленно. 1.Заливка по барабану, вся работа идёт через контуры. Каждому цвету можно назначить свой тип выполнения - либо резка, либо гравировка. В дальнейшем распределение по цветам буду называть "слоями" т.к. они соответствуют отдельной записи в окне цветов плагина. Так как один контур два цвета иметь не может, то ставить либо два контура, один над другим, либо в настройках слоя при гравировке отмечать и резку контура (если позволяет материнка и программщина). Либо использовать растровые изображения. Т.е. гравировать можно как из вектора, так и из растра. Из вектора предпочтительнее. 2. В настройках слоя есть две мощности (либо min/max либо 1/2), одна отвечает за резку более-менее прямых участков (с заданной нами скоростью), другая как раз за углы. Нужно две разных, потому что при смене направления движения в углу у каретки есть инерция и она остановиться мгновенно не может, приходится тормозить, а так как скорость становиться меньше, нежели заданная нами, то и луч сооответственно начинает прожигать сильнее и его мощность нужно скорректировать, что бы соответствовал мощности на прямых участках. Делается на глаз индивидуально. 3. Возможно в файле ошибка либо что-то не так со станком ну и не лишним будет силу тока контролировать, может шибко большая, от этого луч в трубке не стабилен. 4. Так подготовлен растровый файл для гравировки т.е. использовалась не сплошная заливка, а узором.

Неа, CO2. В волоконнике для меня нет особого смысла т.к. для гравировки железа фотоударник мне нравиться больше. Делаю, даю знать =) Сейчас идёт f-theta объектив с Али. Будет отдельная тема, после того, как закончу свою текущую самоделку и поднакопится денег.

У вас вроде проблемы с верхом, а "черта" в низу... В любом случае вы просто сбиваете с толку материнку, отправляя пустое место на гравировку, вот она с ума и сходит, я только так и не понял, как вообще удалось отправить пустое место на гравировку, ну да ладно, зависит от материнки видимо. Это не шаманство, а обычные тонкости работы, коих ещё сотни будут.

Купить не проще? Я бы ещё понял, что по первой денег на Корел, Винду и т.д. нет, но два косаря то... цена вполне сопоставима с функционалом. Либо потрудитесь в изучении Ollydbg и тогда проблем с ключами вообще не будет.

да

@igorbilly как раз про это в первом сообщении написано - колёса со стопорами есть, полка для чиллера то же, для этого вылет сделан там, где нижняя планка ну и дополнительно приделывается небольшая планка либо к одной из ножек, что бы чиллер смотрел на нас, либо к задней планке, что бы чиллер стоял боком. От вытяжки отказался - шибко шумит, поэтому места для неё не оставил. В почти готовом виде: Самым трудным оказалось найти колёса со стопорами, нашёл пока что лишь две штуку, поставил на зад, спереди обычные.

@igorbilly это просто подставка под готовый станок серии 9G =)

@igorbilly а вибрации от улитку (и от чиллера) по боку из-за обшей массы станины и станка. По поводу уровня не понял вопроса.

Он не пережжён, а просто пыль от гравировки налипает обратно и там прижигается при очередном проходе луча. Шаг гравировки попробуйте выставить больше ну и обдув сделать гораздо меньше ну и такое ощущение, что плёнка не снята с поверхности, саму поверхность так же можно смачивать мыльной водой перед гравировкой, либо смазкой легко удаляемой. Ну и вообщем то читайте раздел резки и гравировки, в темах много чего ещё полезного есть.

@J.W. ну в основном, потому что могу ну и как то обещал сравнить производительность и точность + поле большое (долго ездит при свободном перемещении, в день можно до часа экономить) + гравировать (хотя под это дело буду маркер делать).

Можно из ai в 3ds Max или Autocad ипортировать, а там делать что угодно и как угодно в 3d, на выходе можно получить офигительную весчь. Мне ближе 3ds Max, там можно текстуры наложить и будет гуд, хотя я в нём наоборот сначала моделирую, потом в вектор вывожу. Ну а в Autocad е может чуть удобнее в плане параметрического моделирования, нежели творческого.

@natalik-8 попросите у них же тогда при покупке поставить сразу, что бы самим не мучаться.

Да, да. Гибриды серво и шаговика? Тут я не особый советчик т.к. мало с ними развлекался и на данный момент ещё копаюсь с тюнингом. Посмотрите в теме самоделок, где я свой станок собираю, там есть наименование серв, что я выбрал. Но по-моему сервы тут ни к чему т.к. поле маленькое и не имеет смысла большие скорости, темболее с такой отвратной механикой - у меня на сервах станок влево-вправо по полу ездит от инерции, а весом он под 200 кг и не на колёсах, а на ножках... Ну и серво, да же гибриды, все имеют не маленькие размеры, на место штатных движков однозначно не влезут ну и как бонусом к ним желателен редуктор, что бы большой нагрузки на вал движка не было.

Нельзя на этой материнке в одном задании разными скоростями. именно так.

@J.W. 2.2 это пиковая, в нормально режиме с радиатором будет работать на 1.5-1.8, а выше будет шажёчки пачками пропускать. Лучше заменить на A4989 или TB6600HG, она вроде на 5 Ампер, даташит лень смотреть. По распиновке и корпусу не подходит, но я вижу вы с паяльником дружите, так что особого труда не составит заменить. Только ей однозначно нужен радиатор.

Может станок имеет смысл нормальный купить? ...

Всем привет =) После появления темы в личку посыпались вопросы: "где купить кабеля, наименования, характеристики, лучше серый или оранжевый ", в общем, прошу не обижаться, что скидываю ссылку на эту тему т.к. я про всё знать физически не могу, поэтому постараюсь здесь описать критерии выбора и что я лично у себя использую. И так, поехали. Для всех кабелей в станке, соединяющих высокочастотные компоненты, желателен кабель с экраном, это раз, многожильный это два, и желательно из бескислородной меди, это три. Для подвижных кабелей (например от драйвера до двигателя оси X) необходим класс гибкости жил "6" (чем выше класс, тем больше жил в отдельном проводе и тем они тоньше), что бы выдержал как можно больше циклов сгибания-разгибания. Сечение выбирать такое же (либо чуть больше) как и у проводов от самого мотора (можно конечно и рассчитать, по току и напряжению двигателя, но обычно то на то оно и выйдет). Так же стоит уделить внимание допустимому радиусу изгиба, обычно он указывается в характеристиках кабеля, для таких кабелей он равен 7-10 диаметров самого кабеля (хоть обычно кабеля и прокладывают в гибких кабель-каналах, но зачастую либо установлены какие попало, либо слишком малым радиусом изгиба, а из-за этого кабель и половины срока не проживёт, поэтому проверять и размещать кабель канал по-другому, либо вообще покупать более подходящий), средний срок службы кабелей с 6 классом жил минимум 5 миллионов сгибов/разгибов. Так же для подключения шаговиков желательно, что бы провода внутри кабеля были перевиты по парам, соответственно подключать по фазам движка (пара к фазе A, пара к фазе B). Для неподвижной прокладки уже не так критично всё в плане класса жил. По поводу цветов оплётки кабеля: скорее всего отличаются химической и огнестойкостью. Для нас это не так важно, можно любую. Если выбирать конкретные марки, то это "ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1.0" (дорогой, как говно мамонта, но он того стоит) - для подвижных и, например, межблочный аудиокабель "Belsis BW7802" или "Canare L-4E6S", (число жил есть от 2 до 4х).

Не страдать извращениями и либо делать всё сразу по уму с денежно-временными затратами либо не делать вовсе.

@J.W. с такой материнкой почти никак без перепайки. Попробуйте, как советуют выше, уменьшить скорости.

1. Максимум до 60 Ватт и то не каждая влезет. 2. Это они и есть. 3. Это придётся делать в отдельных заданиях резку и гравировку. Просто добавляет времени на подготовку файла. 4. Либо контролировать визуально напор на выходе шланга, либо самостоятельно докупать датчик напора воды, либо купить чиллер, там он встроенный. 5. Почти всегда есть в наличии, постоянно у них закупаюсь. Может иногда что то и не быть, в течении месяца появляется. 6. Позвоните им да спросите, у них сейчас как раз акция вроде как проходит. 7. Ну если кто-то из форумчан согласиться помочь. 8. Юсто ещё есть

Тут либо брать б/у тыщ за 30-40 любое, что попадётся под руку, т.к. за эти деньги ничего нормального нет, набраться опыта и для хобби хватит, что бы потом, если пойдёт, взять уже солидный станочек за соответствующую цену. Как что-то среднее могу порекомендовать Цена у него 136 000 рублей, зато для начала бизнеса хватит. Если по-немногу работать, то сразу чиллер отдельный не нужен, докупите потом, ак пойдут задания по паре часов в день. На расходники ещё стоит приберечь тыщ 20, если вдруг по неопытности трубу убьёте или линзы. Про вытяжку уже сказали - либо трубу на балкон (либо без палева, либо самодельный фильтр), либо на крышу. Курсов, как таковых, с нуля и до среднечка я не встречал, в Реклабе есть какие-то обучающие курсы вживую, но там лишь базовые понятия, что бы хоть запустить станок, остальному лучше всего научиться на собственном опыте.

Можно просто стабилизатор на 3-5кВт, бесперебойник потребуется на 5 кВт, что бы он хотя бы 5-10 минут продержал станок, иначе в нём смысла нет. Это с учётом штатного компрессора, а так же среднестатистического компьютера. Двойное преобразование имеет смысл, если на линии много помех (мощные движки, сварка и т.д.), они значительно дороже, но зато со станком всегда всё ок, иначе можно линейно-интерактивный с синусоидо-приближенной формой выходного сигнала. Если компрессор не штатный, то соответственно приплюсовать его мощность, умноженную на 1.5. Лично у меня оставлены штатные-мелкие компрессоры вместе с рабочим и при отключениях включаются мелкие, т.к. штатный компрессор уж слишком прожорлив. В полезных советах тема есть про стабилизатор и подключение станка к сети.