PavelK

Может быть не только линза, но и зеркала и фокусное расстояние, как заметили выше.

Она изначально с завода прошитая идёт... или уточните, что понимается под "прошивкой".

Если ситуация после смены драйверов улучшиться, значит нужно будет калибровать сами драйвера.

@RaD И драйвера меняли местами? Если да, то проверьте на материале, который изначально плоский и ровный, например на куске толстого акрила. Хотя бы поможет выяснить более конкретно в чём может быть проблема. Так же при этом попробуйте на разных скоростях, начиная от самой низкой.

Спасибо =) Обычно кроме юстировки и фокусного расстояния ещё помогает замена компрессора на более мощный, чистка сотового стола (либо использование реечного или игольчатого). Обо всём этом и о многом другом так же написано на форуме =)

@maksim опишите, пожалуйста, решение проблемы. Другим форумчанам то же польза будет, вдруг такого решения ещё не было =)

@RaD прочитайте, пожалуйста, этот пост целиком. Большинство причин написали. Так же рекомендую прочитать другие темы из раздела "механика".

@ourweb Думаю, переезд из гаража решит проблему. Ну или ставьте стабилизатор, заземление, ИБП, и т.д. по списку, в общем всё в посте прописано. В 99% форумчанам помогало то или иное, в посте просто собрал всё в одно место. Начните с выкидывания вентилятора вытяжки и установкой его где-нибудь подальше от станка,а лучше использование нормальной вытяжки, потом блок розжига выносите подальше от материнки с использованием экранированных проводов, потом надо смотреть линии питания станка - может там фильтров понапихали, от которых этих наводок больше, чем от самой сети.

В общем станок в топку и купить нормальный =)

@ourweb

Наверное каждый обладатель станка рано или поздно сталкивался с таким явлением, как внезапные сдвиги головки при резке или гравировки, отчего в итоге получается брак, потеря связи со станком, мерцание либо странные знаки на экране управления, отказ реакции на кнопки, ложное срабатывание концевых датчиков и так далее. Одной из основных встречающихся причин это как раз наводки. Что такое наводки? Переменное электромагнитное поле в проводе создает электрический ток. Наводка - это когда откуда то "левое" электромагнитное поле наводит дополнительное напряжение в провод, отчего сигналы могут возникать сами по себе либо иметь не тот потенциал и давать сбои в обработке этих сигналов в электронике. Наиболее восприимчивые к этому, разумеется, материнка, шаговые двигатели, блок розжига, в общем всё высокочастотное и с микроконтроллерами. Откуда возникают? Каждый компонент излучает своё эм-поле и от этого никуда не деться, самые же мощные излучатели эм-поля это двигателя (шаговые или обычные, например в чиллере или в вытяжке), блоки питания, блок розжига, ну и т.д. наша главная задача минимизировать сами наводки на провода до компонентов. Как избавиться? В общем случае помогает избавиться использование кабелей с "экраном": медный переплёт это и есть тот самый "экран" Так же физическое разнесение по разным кабель-каналам (на разное расстояние) высокочастотных и силовых проводов. Немаловажную роль в этом имеют сами провода длина (чем короче, тем лучше), тип, сечение (лучше всего многожильные из бескислородной меди, но точно не алюминиевые). Выбор проводов для разных компонентов требует отдельного поста, и он рано или поздно будет. Вот он: В случае связи станка и компьютера должен быть экранированный ЮСБ кабель с ферритовыми кольцами (фильтрами): Бобышки на кабеле это они и есть. Так же немалую долю наводок вносит сама электросеть (китайские удлинители, сосед со сваркой на одной фазе со станком), не говоря уже про отсутствие заземления и стабилизаторов/ИБП и т.д.: Сами блоки питания в станке (не путать с блоком розжига) зачастую не шибко качественные и фонят на всю округу, и от этого избавиться можно только их заменой. Кстати, иногда причина сбоев могут быть вовсе не наводки, а надломленные провода в движущихся линиях, например к двигателю по оси X - стоит проверять (заменой на другой провод, а не прозвонкой) первым делом: Пока что на этом остановимся, так как есть ещё куча разных причин (эмс-совместимость, разность потенциалов, перекос фаз и т.д.) и борьба с наводками почти целая наука. В общем, подводя итог что можно сделать "своими руками": Замена кабелей на экранированные с правильно подобранным сечением и типом Физическое разнесение друг от друга силовых и сигнальных проводов, а так же самих компонентов (блок розжига подальше от материнки и т.д.) Проверка заземления, проверка электропроводки, установка стабилизатора/ИБП. Отдельная линия питания от щитка до станка, чиллера и компьютера. Вот как-то так. Исправления, дополнения приветствуются. P.S. написано совсем упрощённым языком, если где-то перебор, просьба написать как должно быть =)

Наверное каждый обладатель станка рано или поздно сталкивался с таким явлением, как внезапные сдвиги головки при резке или гравировки, отчего в итоге получается брак, потеря связи со станком, мерцание либо странные знаки на экране управления, отказ реакции на кнопки, ложное срабатывание концевых датчиков и так далее. Одной из основных встречающихся причин это как раз наводки. Что такое наводки? Переменное электромагнитное поле в проводе создает электрический ток. Наводка - это когда откуда то "левое" электромагнитное поле наводит дополнительное напряжение в провод, отчего сигналы могут возникать сами по себе либо иметь не тот потенциал и давать сбои в обработке этих сигналов в электронике. Наиболее восприимчивые к этому, разумеется, материнка, шаговые двигатели, блок розжига, в общем всё высокочастотное и с микроконтроллерами. Откуда возникают? Каждый компонент излучает своё эм-поле и от этого никуда не деться, самые же мощные излучатели эм-поля это двигателя (шаговые или обычные, например в чиллере или в вытяжке), блоки питания, блок розжига, ну и т.д. наша главная задача минимизировать сами наводки на провода до компонентов. Как избавиться? В общем случае помогает избавиться использование кабелей с "экраном": медный переплёт это и есть тот самый "экран". ВАЖНО: Подключать экран к "земле" нужно лишь с одной стороны, и лучше со стороны источника сигнала! Так же физическое разнесение по разным кабель-каналам (на разное расстояние) высокочастотных и силовых проводов. Немаловажную роль в этом имеют длина самих проводов (чем короче, тем лучше), тип, сечение (лучше всего многожильные из бескислородной меди, но точно не алюминиевые). В случае связи станка и компьютера должен быть экранированный ЮСБ кабель с ферритовыми кольцами (фильтрами): Бобышки на кабеле это они и есть. Так же немалую долю наводок вносит сама электросеть (китайские удлинители, сосед со сваркой на одной фазе со станком), не говоря уже про отсутствие заземления и стабилизаторов/ИБП и т.д.: Сами блоки питания в станке (не путать с блоком розжига) зачастую не шибко качественные и фонят на всю округу, и от этого избавиться можно только их заменой. Пока что на этом остановимся, так как есть ещё куча разных причин (эмс-совместимость, разность потенциалов и т.д.) и борьба с наводками почти целая наука. В общем, подводя итог что можно сделать "своими руками": Замена кабелей на экранированные с правильно подобранным сечением (что бы могли выдержать нагрузку) и типом. Физическое разнесение друг от друга силовых и сигнальных проводов, а так же самих компонентов (блок розжига подальше от материнки и т.д.) Проверка заземления, проверка электропроводки, установка стабилизатора/ИБП. Отдельная линия питания от щитка до станка (к ней же чиллер и компьютер подключить). Кстати, иногда причина сбоев могут быть вовсе не наводки, а надломленные провода в движущихся линиях, например к двигателю по оси X - стоит проверять (заменой на другой, а не прозвонкой!) первым делом. Вот как-то так. Исправления, дополнения приветствуются. P.S. написано совсем упрощённым языком, если где-то перебор, просьба написать как должно быть =)

@ourweb Я всё таки склоняюсь к наводкам... (т.е. должно повториться). От неправильной установки он бы просто сообщал, что нет потока воды и всё.

@Автор дело говорит.

Он так и так в них будет =)

Провод замените на экранированный и в полезных советах (или электронике) по-моему была тема про наводки глюки станка - рекомендую ознакомиться.

Да незачто. Вспомнил, по-моему работал с Photoshop CS2 и 32х битным.

Доброго. Вполне реально с почти любым принтером и этот не исключение. Для Фотошопа плагин был для него, только не знаю с какой он версией работал. Я сейчас перешёл на более профессиональные принтеры, так что подсказать конкретнее не могу.

ИБПэшник в топку ибо он продержит станок (и чиллер и компрессор) минуты 3-5 всего лишь либо брать мощнее и можно обойтись без стабилизатора. Комрессор лучше мембранного типа,меньше проблем с подготовкой воздуха да и жрать будет меньше. В бюджет ещё добавьте запасную трубку и короткофокусную линзу. Ну и лобзик будет плюсом. А так же дремель для прорезки сучков. Ну и краскопульт для покраски фанеры, если думно.

Почитайте, пожалуйста, форум - уже не раз и не два обсуждалось что и как делать с нагаром.

Провода какие? Вы походу две антенны для наводок сделали.

@СивКА в вашем случае так же начинает влиять расходимость пучка, от этого кажется, что мошность больше.

Такого еще не было

@bartilord залейте в раздел "файлы", пожалуйста.

@RAlex ну так сабж темы как раз и подходит. Только вот водные чернила несовсем подходят для фанеры. Выше уже написали - лучше пигментные, а ещё лучше директ-чернила, но тогда печатать нужно будет значительно чаще.