PavelK

1. Нет. Он нужен в том числе для регулировки фокусного расстояния, так как да же 1 мм имеет значение, если материал будет кривой, в процессе работы вы не сможете поднять отпустить стол, что бы вновь попасть в фокус. 2. Да. Просто шланги переставить, может переходники подобрать либо купить силиконовый шланг и не париться. 3. Да, с Ярославля. По-моему поставкой оборудования больше не занимаются.

Поговорка есть "кроилово ведёт к попадалову". По компрессорам обсуждалось на форуме неоднократно. Трубка Ласиа вполне неплоха, по отзывам владельцев и скорее всего не уступает Рэси. У меня она лежит в запасе, через пару месяцев поставлю и расскажу подробнее в обзорах.

У меня был небольшой опыт работы и настройки Камача, но только со старой версией, и было не удобно в плане программщины и управления. Сейчас вроде как заменили материнку, и стала такая же как и у Рэйлоджиков. По механике новая версия так же отличается, но в целом мне продуманность Рэйлоджиков больше нравится (обзор Рэйлоджика есть в обзорах, про новый Камач можно по фото посмотреть и сравнить). Из поставщиков основных известных Юсто - Камач да Реклаб - Рэйлоджик. Почитать можно в отзывах. Может кто из форумчан подробнее расскажет про новый, я его щупал лишь чуть-чуть.

@RomanZ где-то в полезных советах темы.

Вы путаете резку и гравировку. В окне, где слои, поставьте режим ("mode") в "scan" это и будет гравировка. Не сквозную резку контуров лучше называть черчение или рисование. А сквозную резку соответственно просто резкой.

Попробуйте скорость гравировки вполовину уменьшить.

Тема про линзы в полезных советах находится.

Не, лучше не механический, а индуктивный. У механического присутствует дребезг контактов, и если материнка под это не рассчитана, то ноль будет скакать +-1 мм. При выборе обратите внимание на тип выхода. И по схеме да, нормально замкнутый. Если всё таки надумаете брать механический, то берите с тремя выводами, там в случай чего и нормально замкнутый и нормально разомкнутый сделать можно.

Фото бы для ясности после первого прохода.

Впринципе не обязательно, но чем ближе к нему, тем лучше (у китайцев иногда хромает геометрия и зеркало вогнутое и неравномерно).

Вот этого делать точно не стоит. Будет рассинхрон движковв итоге станет только хуже. На низких скоростях ещё можно, но для высоких нужны уже совершенно другие контроллеры да и двигатели, что по стоимости как пол станка. После проделанного у меня только из мыслей, что драйверы движков попались не откалиброванные, если они от Leadshine. Кое-что так же зависит от материнки (у одного из форумчан была такая проблема) но это случай один на сотню.

Я вообще не парюсь по поводу изогнутости фанеры - у меня следящий фокус есть

Может быть не только линза, но и зеркала и фокусное расстояние, как заметили выше.

Она изначально с завода прошитая идёт... или уточните, что понимается под "прошивкой".

Если ситуация после смены драйверов улучшиться, значит нужно будет калибровать сами драйвера.

@RaD И драйвера меняли местами? Если да, то проверьте на материале, который изначально плоский и ровный, например на куске толстого акрила. Хотя бы поможет выяснить более конкретно в чём может быть проблема. Так же при этом попробуйте на разных скоростях, начиная от самой низкой.

Спасибо =) Обычно кроме юстировки и фокусного расстояния ещё помогает замена компрессора на более мощный, чистка сотового стола (либо использование реечного или игольчатого). Обо всём этом и о многом другом так же написано на форуме =)

@maksim опишите, пожалуйста, решение проблемы. Другим форумчанам то же польза будет, вдруг такого решения ещё не было =)

@RaD прочитайте, пожалуйста, этот пост целиком. Большинство причин написали. Так же рекомендую прочитать другие темы из раздела "механика".

@ourweb Думаю, переезд из гаража решит проблему. Ну или ставьте стабилизатор, заземление, ИБП, и т.д. по списку, в общем всё в посте прописано. В 99% форумчанам помогало то или иное, в посте просто собрал всё в одно место. Начните с выкидывания вентилятора вытяжки и установкой его где-нибудь подальше от станка,а лучше использование нормальной вытяжки, потом блок розжига выносите подальше от материнки с использованием экранированных проводов, потом надо смотреть линии питания станка - может там фильтров понапихали, от которых этих наводок больше, чем от самой сети.

В общем станок в топку и купить нормальный =)

@ourweb

Наверное каждый обладатель станка рано или поздно сталкивался с таким явлением, как внезапные сдвиги головки при резке или гравировки, отчего в итоге получается брак, потеря связи со станком, мерцание либо странные знаки на экране управления, отказ реакции на кнопки, ложное срабатывание концевых датчиков и так далее. Одной из основных встречающихся причин это как раз наводки. Что такое наводки? Переменное электромагнитное поле в проводе создает электрический ток. Наводка - это когда откуда то "левое" электромагнитное поле наводит дополнительное напряжение в провод, отчего сигналы могут возникать сами по себе либо иметь не тот потенциал и давать сбои в обработке этих сигналов в электронике. Наиболее восприимчивые к этому, разумеется, материнка, шаговые двигатели, блок розжига, в общем всё высокочастотное и с микроконтроллерами. Откуда возникают? Каждый компонент излучает своё эм-поле и от этого никуда не деться, самые же мощные излучатели эм-поля это двигателя (шаговые или обычные, например в чиллере или в вытяжке), блоки питания, блок розжига, ну и т.д. наша главная задача минимизировать сами наводки на провода до компонентов. Как избавиться? В общем случае помогает избавиться использование кабелей с "экраном": медный переплёт это и есть тот самый "экран" Так же физическое разнесение по разным кабель-каналам (на разное расстояние) высокочастотных и силовых проводов. Немаловажную роль в этом имеют сами провода длина (чем короче, тем лучше), тип, сечение (лучше всего многожильные из бескислородной меди, но точно не алюминиевые). Выбор проводов для разных компонентов требует отдельного поста, и он рано или поздно будет. Вот он: В случае связи станка и компьютера должен быть экранированный ЮСБ кабель с ферритовыми кольцами (фильтрами): Бобышки на кабеле это они и есть. Так же немалую долю наводок вносит сама электросеть (китайские удлинители, сосед со сваркой на одной фазе со станком), не говоря уже про отсутствие заземления и стабилизаторов/ИБП и т.д.: Сами блоки питания в станке (не путать с блоком розжига) зачастую не шибко качественные и фонят на всю округу, и от этого избавиться можно только их заменой. Кстати, иногда причина сбоев могут быть вовсе не наводки, а надломленные провода в движущихся линиях, например к двигателю по оси X - стоит проверять (заменой на другой провод, а не прозвонкой) первым делом: Пока что на этом остановимся, так как есть ещё куча разных причин (эмс-совместимость, разность потенциалов, перекос фаз и т.д.) и борьба с наводками почти целая наука. В общем, подводя итог что можно сделать "своими руками": Замена кабелей на экранированные с правильно подобранным сечением и типом Физическое разнесение друг от друга силовых и сигнальных проводов, а так же самих компонентов (блок розжига подальше от материнки и т.д.) Проверка заземления, проверка электропроводки, установка стабилизатора/ИБП. Отдельная линия питания от щитка до станка, чиллера и компьютера. Вот как-то так. Исправления, дополнения приветствуются. P.S. написано совсем упрощённым языком, если где-то перебор, просьба написать как должно быть =)

Наверное каждый обладатель станка рано или поздно сталкивался с таким явлением, как внезапные сдвиги головки при резке или гравировки, отчего в итоге получается брак, потеря связи со станком, мерцание либо странные знаки на экране управления, отказ реакции на кнопки, ложное срабатывание концевых датчиков и так далее. Одной из основных встречающихся причин это как раз наводки. Что такое наводки? Переменное электромагнитное поле в проводе создает электрический ток. Наводка - это когда откуда то "левое" электромагнитное поле наводит дополнительное напряжение в провод, отчего сигналы могут возникать сами по себе либо иметь не тот потенциал и давать сбои в обработке этих сигналов в электронике. Наиболее восприимчивые к этому, разумеется, материнка, шаговые двигатели, блок розжига, в общем всё высокочастотное и с микроконтроллерами. Откуда возникают? Каждый компонент излучает своё эм-поле и от этого никуда не деться, самые же мощные излучатели эм-поля это двигателя (шаговые или обычные, например в чиллере или в вытяжке), блоки питания, блок розжига, ну и т.д. наша главная задача минимизировать сами наводки на провода до компонентов. Как избавиться? В общем случае помогает избавиться использование кабелей с "экраном": медный переплёт это и есть тот самый "экран". ВАЖНО: Подключать экран к "земле" нужно лишь с одной стороны, и лучше со стороны источника сигнала! Так же физическое разнесение по разным кабель-каналам (на разное расстояние) высокочастотных и силовых проводов. Немаловажную роль в этом имеют длина самих проводов (чем короче, тем лучше), тип, сечение (лучше всего многожильные из бескислородной меди, но точно не алюминиевые). В случае связи станка и компьютера должен быть экранированный ЮСБ кабель с ферритовыми кольцами (фильтрами): Бобышки на кабеле это они и есть. Так же немалую долю наводок вносит сама электросеть (китайские удлинители, сосед со сваркой на одной фазе со станком), не говоря уже про отсутствие заземления и стабилизаторов/ИБП и т.д.: Сами блоки питания в станке (не путать с блоком розжига) зачастую не шибко качественные и фонят на всю округу, и от этого избавиться можно только их заменой. Пока что на этом остановимся, так как есть ещё куча разных причин (эмс-совместимость, разность потенциалов и т.д.) и борьба с наводками почти целая наука. В общем, подводя итог что можно сделать "своими руками": Замена кабелей на экранированные с правильно подобранным сечением (что бы могли выдержать нагрузку) и типом. Физическое разнесение друг от друга силовых и сигнальных проводов, а так же самих компонентов (блок розжига подальше от материнки и т.д.) Проверка заземления, проверка электропроводки, установка стабилизатора/ИБП. Отдельная линия питания от щитка до станка (к ней же чиллер и компьютер подключить). Кстати, иногда причина сбоев могут быть вовсе не наводки, а надломленные провода в движущихся линиях, например к двигателю по оси X - стоит проверять (заменой на другой, а не прозвонкой!) первым делом. Вот как-то так. Исправления, дополнения приветствуются. P.S. написано совсем упрощённым языком, если где-то перебор, просьба написать как должно быть =)

@ourweb Я всё таки склоняюсь к наводкам... (т.е. должно повториться). От неправильной установки он бы просто сообщал, что нет потока воды и всё.