PavelK

@ket уточните, пожалуйста, что имеется ввиду. Есть фасонные фрезы (а так же всякие радиусные, конусные и т.д.), например: Но это чисто для ускорения процесса, самый простой вариант - при создании управляющей программы задать соответствующую стратегию обработки. Можно докупить четвёртую и пятую ось, что бы полноценно резать под углом: Но это требует куда больше опыта при подготовке УП, зато очень круто - в данный момент сам осваиваю. @Stavr200 вполне норм вопрос, только не правильно сформулированный. И если вы чего-то не знаете, то не факт, что этого не может быть и уж точно не повод ёрничать.

@Автор ну так вы говорите о моторизированной протяжке, мы же о ручной. Работал немного на таких "китайцах" у них из протяжки только ручное управление назад/вперёд и программно не управляется (что бы по типу плоттера). Как-то был на выставке и там была модель специально предназначенная для этого, но по цене как три станка. Видимо как раз из-за редкости.

@antohas Да, в тубусе сама линза ну и сопло на конце. Техника безопасности это не сувать конечности под луч, остальное это здравый смысл. Фанеру 3-4 будет насквозь, только сначала уточните какой длины тубус идёт в комплекте, сложности в его укорачивании, если что, я не вижу. Протяжка в зависимости от конструкции станка, если она вам так важна, то лучше берите станок портального типа, вроде 11G 620.

@CuBik у меня планшетный принтер абсолютно другой конфигурации. Попробуйте выяснить производителя и найти инструкцию.

GND материнки соединить с GND блока, перемычку GND и WP оставить. DA1 материнки с IN блока LAS1 материнки с TL блока Всё.

@alex26 извините, промазал кнопкой =) @Gorik У вас блок розжига не тот. Они по частот шима отличаются ну и трубка в станке какая у вас стоит? Этот блок нормально работает с 35-40, на большее не хватает его. Ну и подключено скорее всего таки не верно т.к. по схеме должна быть перемечка между первым и вторым пином,а первый у вас вообще в воздухе болтается рисуйте схему полностью по фоткам ничего не понять куда кто идёт. Ну и в обязательном порядке миллиамперметр ставить нужно.

@Kirian нигде. Только импорт.

Работать с закрытой крышкой бессмысленно, поэтому это не проблема вовсе. Да, основная проблема с фокусировкой - не получиться регулировать подъёмным столом, а только самим соплом, т.е. материал либо как-то прижимать, либо изначально отбирать прямой. 3 см щель достаточно, но придётся либо приобретать отдельный укороченный тубус либо отпиливать тот, что в комплекте и можно гравировать. На качество реза влияет разница в фокусе и 1 мм.

@CuBik для начала добейтесь того, что бы он делал вид, что печатает. По поводу "remove paper" тут уже вам нужно эксперементировать с положением стола, датчиками и т.д. - зависит от сделанных изменений. С головкой разбирайтесь в последний момент, есть шанс, что её придётся выкидывать и брать новую.

@Gorik однозначно нет. @alex26 всё таки ответьте, пожалуйста, на моё предыдущее сообщение.

У вас он чипов не видит вообще, иначе бы писал другое сообщение. Проверяйте доходят ли контакты от чипов картриджей до разъёма (темболее он у вас разобран проще проверить) либо сами чипы могут быть сдохшими либо не подходящими, хотя ресеттер их сбрасывал. Оригинальные чипы от старых картриджей остались? Попробуйте заменить. Так же встречал переделки, где чипы вынесены на отдельную плату и те, что в картриджах, бесполезны - стоит выяснить и проверять шлейфы нормально ли воткнуты и т.д.

В блоке розжига есть настройки по силе тока. Кстати, у вас миллиамперметр стоит? Сделайте тест - одну длинную линию горизонтальную, одну вертикальную толщиной примерно как участок, который не гравируется и посмотрите что миллиамперметр показывает.

Непонял, кто "он" ? Что при этом на экране написано? "READY"? Вообще напишите подробнее - вы его включаете, что дальше происходит? Остальные картриджи на экране выглядят "заполненными" или "пустыми" (просто прямоугольная рамка без заливки)?

Тогда точно не в Реклабе нужно брать. Насколько я знаю, лишь они прямые поставщики Рэйлоджиков. Вам его все равно впарют и потом Вы еще раз потратите деньги чтобы заменить на более мощный. При чём здесь впаривание, если он идёт в комплекте со станком? Для базовых задач годиться, таких как гравировка/черчение и резки фанеры 3 мм. Для избавления от нагара и резки более толстых материалов уже нужен более мощный. Hailea ACO-500 тоже посмотрите Тогда уж и V-MEKO 400 стоит глядеть, т.к. ACO-500 лучше, но не на много штатного, так как давление на выходе маленькое у обоих и через тонкий шланг они теряют силу, а у AS-08 или AS-09, благодаря высокому давлению, производительность на выходе не теряется, при цене ниже у указанного вами. Не всегда кроилово ведет к плохому продавцу. Да и за счет кроилова можно устранить все попадалова и еще останется. Зато у Вас будет действительно стоять все новое - начиная от материнской платы кончая ПО. А программа - это мозг лазера. Это так, станок можно вообще самому собрать с нуля, но вы забыли уточнить, что для этого потребуется достаточно серьёзный опыт как минимум работы со станками и хоть какое инженерно-техническое образование, что бы в итоге вышла не личинка станка. Можете посмотреть мои советы, в том числе и советы форумчан, кто уже серьёзно апгрейдил станки - есть опыт, можно брать хоть напрямую с Китая и чёрта лысого, привести в рабочее состояние можно. Опыта нет, либо гемора не хочется, бери сразу нормальное и готовое. Если хочется совсем круто, то тут уже Китай не рассматривается и стоит брать Trotec, Epilog, etc, с соответствующей ценой покупки и владения. Так что таки ведёт к попадалову без понимания. Пока-что разницу чувствуете по-моему только вы, из-за недостатка одной функции (врезки?), кстати решение я вам предлагал, а именно написание простейшего скрипт а для Иллюстратора или Корела. Кстати, может дизассэмблер так же поможет и будет достаточно пару строк номера версии материнки поменять в программщине. Вы только что писали что можно сделать всё самостоятельно, но не хотите замарачиваться с этим, а ждёте новой версии - странно как-то. Кстати, что в Реклабе сказали про неё? Древняя программщина понятие относительное и с чего вы взяли, что оно древнее? Из-за того, что со станком идёт версия V6 а вам нужна V8? Я уже писал возможные причины и последствия перехода на "сырой софт", а дело тестирования, проверки и разработки дело долгое. Я баги в LaserVork V4 находил спустя 3 года после выхода, и только в V5 их убрали и были они лишь у нескольких человек из-за специфики работы (если конкретнее, то на нечётных скоростях слоя при чётном значении разгона наблюдался пропуск шагов, а добавив тысячную единицу к разгону всё приходило в норму). Так что пусть лучше стабильная версия будет, нежели править баги, когда станки у клиентов и мало кто согласиться простаивать либо сам заниматься заменой т.к. походу лазеры стоят да же у домохозяек для творчества. Этот форум не Реклаба и не зависим чуть больше, чем полностью. Я у них такой же клиент как и вы (с небольшими фичами - могу тестить новинки ну и соответственно покупать их), как раз что бы, не зависеть не от чьего мнения, иначе бы форум был бы таким же унылым гавном как подручные форумы остальных поставщиков и такой же пользой от него. Если вы заметили, здесь не удаляются сообщения о нареканиях и негативные отзывы о работе ни Реклаба, ни никого другого. Насчёт техподдержки вас немного не понял - что не так то? Я достаточно в хороших отношениях с парнями оттуда, и по моему у них знания весьма объёмные в лазерных станках и их обслуживании и они даже дружелюбные =) Может конечно кто новенький появился - я к ним месяца три не ездил. Поеду завтра, могу спросить напрямую об интересующих вас моментов и не отпускать, пока не ответят =) Можно конкретнее услышать, что из заявленного они не выполняют либо не выполнили? Что говорят о причинах? Что делают, либо что не делают для исправления? Пока что это звучит как-то голословно.

@CuBik ресеттер есть для чипов? Обнуляли? Что значит "не видит"? Пишет "NON GENUINE" или "SET INK CARTRIDGE" ? Или напишите текст ошибки, если другая.

1. Нет. Он нужен в том числе для регулировки фокусного расстояния, так как да же 1 мм имеет значение, если материал будет кривой, в процессе работы вы не сможете поднять отпустить стол, что бы вновь попасть в фокус. 2. Да. Просто шланги переставить, может переходники подобрать либо купить силиконовый шланг и не париться. 3. Да, с Ярославля. По-моему поставкой оборудования больше не занимаются.

Поговорка есть "кроилово ведёт к попадалову". По компрессорам обсуждалось на форуме неоднократно. Трубка Ласиа вполне неплоха, по отзывам владельцев и скорее всего не уступает Рэси. У меня она лежит в запасе, через пару месяцев поставлю и расскажу подробнее в обзорах.

У меня был небольшой опыт работы и настройки Камача, но только со старой версией, и было не удобно в плане программщины и управления. Сейчас вроде как заменили материнку, и стала такая же как и у Рэйлоджиков. По механике новая версия так же отличается, но в целом мне продуманность Рэйлоджиков больше нравится (обзор Рэйлоджика есть в обзорах, про новый Камач можно по фото посмотреть и сравнить). Из поставщиков основных известных Юсто - Камач да Реклаб - Рэйлоджик. Почитать можно в отзывах. Может кто из форумчан подробнее расскажет про новый, я его щупал лишь чуть-чуть.

@RomanZ где-то в полезных советах темы.

Вы путаете резку и гравировку. В окне, где слои, поставьте режим ("mode") в "scan" это и будет гравировка. Не сквозную резку контуров лучше называть черчение или рисование. А сквозную резку соответственно просто резкой.

Попробуйте скорость гравировки вполовину уменьшить.

Тема про линзы в полезных советах находится.

Не, лучше не механический, а индуктивный. У механического присутствует дребезг контактов, и если материнка под это не рассчитана, то ноль будет скакать +-1 мм. При выборе обратите внимание на тип выхода. И по схеме да, нормально замкнутый. Если всё таки надумаете брать механический, то берите с тремя выводами, там в случай чего и нормально замкнутый и нормально разомкнутый сделать можно.

Фото бы для ясности после первого прохода.

Впринципе не обязательно, но чем ближе к нему, тем лучше (у китайцев иногда хромает геометрия и зеркало вогнутое и неравномерно).