PavelK

@ourweb

Наверное каждый обладатель станка рано или поздно сталкивался с таким явлением, как внезапные сдвиги головки при резке или гравировки, отчего в итоге получается брак, потеря связи со станком, мерцание либо странные знаки на экране управления, отказ реакции на кнопки, ложное срабатывание концевых датчиков и так далее. Одной из основных встречающихся причин это как раз наводки. Что такое наводки? Переменное электромагнитное поле в проводе создает электрический ток. Наводка - это когда откуда то "левое" электромагнитное поле наводит дополнительное напряжение в провод, отчего сигналы могут возникать сами по себе либо иметь не тот потенциал и давать сбои в обработке этих сигналов в электронике. Наиболее восприимчивые к этому, разумеется, материнка, шаговые двигатели, блок розжига, в общем всё высокочастотное и с микроконтроллерами. Откуда возникают? Каждый компонент излучает своё эм-поле и от этого никуда не деться, самые же мощные излучатели эм-поля это двигателя (шаговые или обычные, например в чиллере или в вытяжке), блоки питания, блок розжига, ну и т.д. наша главная задача минимизировать сами наводки на провода до компонентов. Как избавиться? В общем случае помогает избавиться использование кабелей с "экраном": медный переплёт это и есть тот самый "экран" Так же физическое разнесение по разным кабель-каналам (на разное расстояние) высокочастотных и силовых проводов. Немаловажную роль в этом имеют сами провода длина (чем короче, тем лучше), тип, сечение (лучше всего многожильные из бескислородной меди, но точно не алюминиевые). Выбор проводов для разных компонентов требует отдельного поста, и он рано или поздно будет. Вот он: В случае связи станка и компьютера должен быть экранированный ЮСБ кабель с ферритовыми кольцами (фильтрами): Бобышки на кабеле это они и есть. Так же немалую долю наводок вносит сама электросеть (китайские удлинители, сосед со сваркой на одной фазе со станком), не говоря уже про отсутствие заземления и стабилизаторов/ИБП и т.д.: Сами блоки питания в станке (не путать с блоком розжига) зачастую не шибко качественные и фонят на всю округу, и от этого избавиться можно только их заменой. Кстати, иногда причина сбоев могут быть вовсе не наводки, а надломленные провода в движущихся линиях, например к двигателю по оси X - стоит проверять (заменой на другой провод, а не прозвонкой) первым делом: Пока что на этом остановимся, так как есть ещё куча разных причин (эмс-совместимость, разность потенциалов, перекос фаз и т.д.) и борьба с наводками почти целая наука. В общем, подводя итог что можно сделать "своими руками": Замена кабелей на экранированные с правильно подобранным сечением и типом Физическое разнесение друг от друга силовых и сигнальных проводов, а так же самих компонентов (блок розжига подальше от материнки и т.д.) Проверка заземления, проверка электропроводки, установка стабилизатора/ИБП. Отдельная линия питания от щитка до станка, чиллера и компьютера. Вот как-то так. Исправления, дополнения приветствуются. P.S. написано совсем упрощённым языком, если где-то перебор, просьба написать как должно быть =)

Наверное каждый обладатель станка рано или поздно сталкивался с таким явлением, как внезапные сдвиги головки при резке или гравировки, отчего в итоге получается брак, потеря связи со станком, мерцание либо странные знаки на экране управления, отказ реакции на кнопки, ложное срабатывание концевых датчиков и так далее. Одной из основных встречающихся причин это как раз наводки. Что такое наводки? Переменное электромагнитное поле в проводе создает электрический ток. Наводка - это когда откуда то "левое" электромагнитное поле наводит дополнительное напряжение в провод, отчего сигналы могут возникать сами по себе либо иметь не тот потенциал и давать сбои в обработке этих сигналов в электронике. Наиболее восприимчивые к этому, разумеется, материнка, шаговые двигатели, блок розжига, в общем всё высокочастотное и с микроконтроллерами. Откуда возникают? Каждый компонент излучает своё эм-поле и от этого никуда не деться, самые же мощные излучатели эм-поля это двигателя (шаговые или обычные, например в чиллере или в вытяжке), блоки питания, блок розжига, ну и т.д. наша главная задача минимизировать сами наводки на провода до компонентов. Как избавиться? В общем случае помогает избавиться использование кабелей с "экраном": медный переплёт это и есть тот самый "экран". ВАЖНО: Подключать экран к "земле" нужно лишь с одной стороны, и лучше со стороны источника сигнала! Так же физическое разнесение по разным кабель-каналам (на разное расстояние) высокочастотных и силовых проводов. Немаловажную роль в этом имеют длина самих проводов (чем короче, тем лучше), тип, сечение (лучше всего многожильные из бескислородной меди, но точно не алюминиевые). В случае связи станка и компьютера должен быть экранированный ЮСБ кабель с ферритовыми кольцами (фильтрами): Бобышки на кабеле это они и есть. Так же немалую долю наводок вносит сама электросеть (китайские удлинители, сосед со сваркой на одной фазе со станком), не говоря уже про отсутствие заземления и стабилизаторов/ИБП и т.д.: Сами блоки питания в станке (не путать с блоком розжига) зачастую не шибко качественные и фонят на всю округу, и от этого избавиться можно только их заменой. Пока что на этом остановимся, так как есть ещё куча разных причин (эмс-совместимость, разность потенциалов и т.д.) и борьба с наводками почти целая наука. В общем, подводя итог что можно сделать "своими руками": Замена кабелей на экранированные с правильно подобранным сечением (что бы могли выдержать нагрузку) и типом. Физическое разнесение друг от друга силовых и сигнальных проводов, а так же самих компонентов (блок розжига подальше от материнки и т.д.) Проверка заземления, проверка электропроводки, установка стабилизатора/ИБП. Отдельная линия питания от щитка до станка (к ней же чиллер и компьютер подключить). Кстати, иногда причина сбоев могут быть вовсе не наводки, а надломленные провода в движущихся линиях, например к двигателю по оси X - стоит проверять (заменой на другой, а не прозвонкой!) первым делом. Вот как-то так. Исправления, дополнения приветствуются. P.S. написано совсем упрощённым языком, если где-то перебор, просьба написать как должно быть =)

@ourweb Я всё таки склоняюсь к наводкам... (т.е. должно повториться). От неправильной установки он бы просто сообщал, что нет потока воды и всё.

@Автор дело говорит.

Он так и так в них будет =)

Провод замените на экранированный и в полезных советах (или электронике) по-моему была тема про наводки глюки станка - рекомендую ознакомиться.

Да незачто. Вспомнил, по-моему работал с Photoshop CS2 и 32х битным.

Доброго. Вполне реально с почти любым принтером и этот не исключение. Для Фотошопа плагин был для него, только не знаю с какой он версией работал. Я сейчас перешёл на более профессиональные принтеры, так что подсказать конкретнее не могу.

ИБПэшник в топку ибо он продержит станок (и чиллер и компрессор) минуты 3-5 всего лишь либо брать мощнее и можно обойтись без стабилизатора. Комрессор лучше мембранного типа,меньше проблем с подготовкой воздуха да и жрать будет меньше. В бюджет ещё добавьте запасную трубку и короткофокусную линзу. Ну и лобзик будет плюсом. А так же дремель для прорезки сучков. Ну и краскопульт для покраски фанеры, если думно.

Почитайте, пожалуйста, форум - уже не раз и не два обсуждалось что и как делать с нагаром.

Провода какие? Вы походу две антенны для наводок сделали.

@СивКА в вашем случае так же начинает влиять расходимость пучка, от этого кажется, что мошность больше.

Такого еще не было

@bartilord залейте в раздел "файлы", пожалуйста.

@RAlex ну так сабж темы как раз и подходит. Только вот водные чернила несовсем подходят для фанеры. Выше уже написали - лучше пигментные, а ещё лучше директ-чернила, но тогда печатать нужно будет значительно чаще.

День добрый. Ну как бы законы физики... мощность падает с квадратом расстояния...

Ох скока букав, еле дочитал =) Для печати на планшетном принтере (любом) поверхность то же должна быть "относительно плоская", то есть от печатающей головки до материала должно быть одинаковое расстояние 3мм с допустимой разностью 1мм (ну отсилы 2) для фото-качества, иначе при большем расстоянии чернила начинают "пылить" т.е. разлетаться кто куда. По чернилам вам уже ответ дали - в тех темах в общем случае всё понятно станет. В вашем случае подойдут УФ чернила как наиболее стойкие для всех материалов, но указанные вами принтеры для УФ чернил не подходят. Так же по-моему вам планшетные принтеры не подходят вообще из-за слишком малого допустимого перепада высот. Зря вы так отметаете сублимация - как раз с помощью неё можно сделать большие перепады (но не резкие т.к. силиконовая мембрана не может залезть в мелкие щели, посмотрите процесс нанесения вживую или по роликам, станет пронятно) на вакуумном прессе. И быстро она выцветает только при прямом солнце без защиты. Покрываете магнитик лаком и будет счастье. Насчёт пресса мне видятся проблемы с трудностями отделения глины от формы (разве что запекать в ней, но дорогое и долгое удовольствие, хотя может поможет обильная смазка - вам надо пробовать) ну и сделать детальную форму то же достаточно трудно. Фрезеровать можно дюраль либо магний, на мелких станочках со шпинделем от 800 Ватт и выше. Минимальная фреза 0.1 мм.

Вполне может быть.

Скорее всего трубку под замену.

Перепутал, в соседней теме человек то же про сброс настроек спрашивал. Да в общем случае это как раз заливка файла с базовыми настройками из плагина/программы.

Полный сброс настроек это абсолютное обнуление всего и вся с перезаливкой самой прошивки, а не отдельных её параметров что делать я крайне не рекомендую без знаний и опыта.

так поиском в гугле, может что выдаст.

@red_armyman ну отступите сантиметров 10-15 от двигателя да обкусите. Не знаю чем отличаются по буквам - их тыщи видов, нужно сами характеристики смотреть.

Ничего паять не нужно внутри не нужно, крышки шаговика снимаются и так нормально. Прозваниваются обмотки попарно в случае биполярного шаговика. Если подшипники живые, то замените проводку от драйвера к двигателю.