PavelK

@igorbilly это просто подставка под готовый станок серии 9G =)

@igorbilly а вибрации от улитку (и от чиллера) по боку из-за обшей массы станины и станка. По поводу уровня не понял вопроса.

Он не пережжён, а просто пыль от гравировки налипает обратно и там прижигается при очередном проходе луча. Шаг гравировки попробуйте выставить больше ну и обдув сделать гораздо меньше ну и такое ощущение, что плёнка не снята с поверхности, саму поверхность так же можно смачивать мыльной водой перед гравировкой, либо смазкой легко удаляемой. Ну и вообщем то читайте раздел резки и гравировки, в темах много чего ещё полезного есть.

@J.W. ну в основном, потому что могу ну и как то обещал сравнить производительность и точность + поле большое (долго ездит при свободном перемещении, в день можно до часа экономить) + гравировать (хотя под это дело буду маркер делать).

Можно из ai в 3ds Max или Autocad ипортировать, а там делать что угодно и как угодно в 3d, на выходе можно получить офигительную весчь. Мне ближе 3ds Max, там можно текстуры наложить и будет гуд, хотя я в нём наоборот сначала моделирую, потом в вектор вывожу. Ну а в Autocad е может чуть удобнее в плане параметрического моделирования, нежели творческого.

@natalik-8 попросите у них же тогда при покупке поставить сразу, что бы самим не мучаться.

Да, да. Гибриды серво и шаговика? Тут я не особый советчик т.к. мало с ними развлекался и на данный момент ещё копаюсь с тюнингом. Посмотрите в теме самоделок, где я свой станок собираю, там есть наименование серв, что я выбрал. Но по-моему сервы тут ни к чему т.к. поле маленькое и не имеет смысла большие скорости, темболее с такой отвратной механикой - у меня на сервах станок влево-вправо по полу ездит от инерции, а весом он под 200 кг и не на колёсах, а на ножках... Ну и серво, да же гибриды, все имеют не маленькие размеры, на место штатных движков однозначно не влезут ну и как бонусом к ним желателен редуктор, что бы большой нагрузки на вал движка не было.

Нельзя на этой материнке в одном задании разными скоростями. именно так.

@J.W. 2.2 это пиковая, в нормально режиме с радиатором будет работать на 1.5-1.8, а выше будет шажёчки пачками пропускать. Лучше заменить на A4989 или TB6600HG, она вроде на 5 Ампер, даташит лень смотреть. По распиновке и корпусу не подходит, но я вижу вы с паяльником дружите, так что особого труда не составит заменить. Только ей однозначно нужен радиатор.

Может станок имеет смысл нормальный купить? ...

Всем привет =) После появления темы в личку посыпались вопросы: "где купить кабеля, наименования, характеристики, лучше серый или оранжевый ", в общем, прошу не обижаться, что скидываю ссылку на эту тему т.к. я про всё знать физически не могу, поэтому постараюсь здесь описать критерии выбора и что я лично у себя использую. И так, поехали. Для всех кабелей в станке, соединяющих высокочастотные компоненты, желателен кабель с экраном, это раз, многожильный это два, и желательно из бескислородной меди, это три. Для подвижных кабелей (например от драйвера до двигателя оси X) необходим класс гибкости жил "6" (чем выше класс, тем больше жил в отдельном проводе и тем они тоньше), что бы выдержал как можно больше циклов сгибания-разгибания. Сечение выбирать такое же (либо чуть больше) как и у проводов от самого мотора (можно конечно и рассчитать, по току и напряжению двигателя, но обычно то на то оно и выйдет). Так же стоит уделить внимание допустимому радиусу изгиба, обычно он указывается в характеристиках кабеля, для таких кабелей он равен 7-10 диаметров самого кабеля (хоть обычно кабеля и прокладывают в гибких кабель-каналах, но зачастую либо установлены какие попало, либо слишком малым радиусом изгиба, а из-за этого кабель и половины срока не проживёт, поэтому проверять и размещать кабель канал по-другому, либо вообще покупать более подходящий), средний срок службы кабелей с 6 классом жил минимум 5 миллионов сгибов/разгибов. Так же для подключения шаговиков желательно, что бы провода внутри кабеля были перевиты по парам, соответственно подключать по фазам движка (пара к фазе A, пара к фазе B). Для неподвижной прокладки уже не так критично всё в плане класса жил. По поводу цветов оплётки кабеля: скорее всего отличаются химической и огнестойкостью. Для нас это не так важно, можно любую. Если выбирать конкретные марки, то это "ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1.0" (дорогой, как говно мамонта, но он того стоит) - для подвижных и, например, межблочный аудиокабель "Belsis BW7802" или "Canare L-4E6S", (число жил есть от 2 до 4х).

Не страдать извращениями и либо делать всё сразу по уму с денежно-временными затратами либо не делать вовсе.

@J.W. с такой материнкой почти никак без перепайки. Попробуйте, как советуют выше, уменьшить скорости.

1. Максимум до 60 Ватт и то не каждая влезет. 2. Это они и есть. 3. Это придётся делать в отдельных заданиях резку и гравировку. Просто добавляет времени на подготовку файла. 4. Либо контролировать визуально напор на выходе шланга, либо самостоятельно докупать датчик напора воды, либо купить чиллер, там он встроенный. 5. Почти всегда есть в наличии, постоянно у них закупаюсь. Может иногда что то и не быть, в течении месяца появляется. 6. Позвоните им да спросите, у них сейчас как раз акция вроде как проходит. 7. Ну если кто-то из форумчан согласиться помочь. 8. Юсто ещё есть

Тут либо брать б/у тыщ за 30-40 любое, что попадётся под руку, т.к. за эти деньги ничего нормального нет, набраться опыта и для хобби хватит, что бы потом, если пойдёт, взять уже солидный станочек за соответствующую цену. Как что-то среднее могу порекомендовать Цена у него 136 000 рублей, зато для начала бизнеса хватит. Если по-немногу работать, то сразу чиллер отдельный не нужен, докупите потом, ак пойдут задания по паре часов в день. На расходники ещё стоит приберечь тыщ 20, если вдруг по неопытности трубу убьёте или линзы. Про вытяжку уже сказали - либо трубу на балкон (либо без палева, либо самодельный фильтр), либо на крышу. Курсов, как таковых, с нуля и до среднечка я не встречал, в Реклабе есть какие-то обучающие курсы вживую, но там лишь базовые понятия, что бы хоть запустить станок, остальному лучше всего научиться на собственном опыте.

Можно просто стабилизатор на 3-5кВт, бесперебойник потребуется на 5 кВт, что бы он хотя бы 5-10 минут продержал станок, иначе в нём смысла нет. Это с учётом штатного компрессора, а так же среднестатистического компьютера. Двойное преобразование имеет смысл, если на линии много помех (мощные движки, сварка и т.д.), они значительно дороже, но зато со станком всегда всё ок, иначе можно линейно-интерактивный с синусоидо-приближенной формой выходного сигнала. Если компрессор не штатный, то соответственно приплюсовать его мощность, умноженную на 1.5. Лично у меня оставлены штатные-мелкие компрессоры вместе с рабочим и при отключениях включаются мелкие, т.к. штатный компрессор уж слишком прожорлив. В полезных советах тема есть про стабилизатор и подключение станка к сети.

@ket уточните, пожалуйста, что имеется ввиду. Есть фасонные фрезы (а так же всякие радиусные, конусные и т.д.), например: Но это чисто для ускорения процесса, самый простой вариант - при создании управляющей программы задать соответствующую стратегию обработки. Можно докупить четвёртую и пятую ось, что бы полноценно резать под углом: Но это требует куда больше опыта при подготовке УП, зато очень круто - в данный момент сам осваиваю. @Stavr200 вполне норм вопрос, только не правильно сформулированный. И если вы чего-то не знаете, то не факт, что этого не может быть и уж точно не повод ёрничать.

@Автор ну так вы говорите о моторизированной протяжке, мы же о ручной. Работал немного на таких "китайцах" у них из протяжки только ручное управление назад/вперёд и программно не управляется (что бы по типу плоттера). Как-то был на выставке и там была модель специально предназначенная для этого, но по цене как три станка. Видимо как раз из-за редкости.

@antohas Да, в тубусе сама линза ну и сопло на конце. Техника безопасности это не сувать конечности под луч, остальное это здравый смысл. Фанеру 3-4 будет насквозь, только сначала уточните какой длины тубус идёт в комплекте, сложности в его укорачивании, если что, я не вижу. Протяжка в зависимости от конструкции станка, если она вам так важна, то лучше берите станок портального типа, вроде 11G 620.

@CuBik у меня планшетный принтер абсолютно другой конфигурации. Попробуйте выяснить производителя и найти инструкцию.

GND материнки соединить с GND блока, перемычку GND и WP оставить. DA1 материнки с IN блока LAS1 материнки с TL блока Всё.

@alex26 извините, промазал кнопкой =) @Gorik У вас блок розжига не тот. Они по частот шима отличаются ну и трубка в станке какая у вас стоит? Этот блок нормально работает с 35-40, на большее не хватает его. Ну и подключено скорее всего таки не верно т.к. по схеме должна быть перемечка между первым и вторым пином,а первый у вас вообще в воздухе болтается рисуйте схему полностью по фоткам ничего не понять куда кто идёт. Ну и в обязательном порядке миллиамперметр ставить нужно.

@Kirian нигде. Только импорт.

Работать с закрытой крышкой бессмысленно, поэтому это не проблема вовсе. Да, основная проблема с фокусировкой - не получиться регулировать подъёмным столом, а только самим соплом, т.е. материал либо как-то прижимать, либо изначально отбирать прямой. 3 см щель достаточно, но придётся либо приобретать отдельный укороченный тубус либо отпиливать тот, что в комплекте и можно гравировать. На качество реза влияет разница в фокусе и 1 мм.

@CuBik для начала добейтесь того, что бы он делал вид, что печатает. По поводу "remove paper" тут уже вам нужно эксперементировать с положением стола, датчиками и т.д. - зависит от сделанных изменений. С головкой разбирайтесь в последний момент, есть шанс, что её придётся выкидывать и брать новую.