PavelK

Да, да. Гибриды серво и шаговика? Тут я не особый советчик т.к. мало с ними развлекался и на данный момент ещё копаюсь с тюнингом. Посмотрите в теме самоделок, где я свой станок собираю, там есть наименование серв, что я выбрал. Но по-моему сервы тут ни к чему т.к. поле маленькое и не имеет смысла большие скорости, темболее с такой отвратной механикой - у меня на сервах станок влево-вправо по полу ездит от инерции, а весом он под 200 кг и не на колёсах, а на ножках... Ну и серво, да же гибриды, все имеют не маленькие размеры, на место штатных движков однозначно не влезут ну и как бонусом к ним желателен редуктор, что бы большой нагрузки на вал движка не было.

Нельзя на этой материнке в одном задании разными скоростями. именно так.

@J.W. 2.2 это пиковая, в нормально режиме с радиатором будет работать на 1.5-1.8, а выше будет шажёчки пачками пропускать. Лучше заменить на A4989 или TB6600HG, она вроде на 5 Ампер, даташит лень смотреть. По распиновке и корпусу не подходит, но я вижу вы с паяльником дружите, так что особого труда не составит заменить. Только ей однозначно нужен радиатор.

Может станок имеет смысл нормальный купить? ...

Всем привет =) После появления темы в личку посыпались вопросы: "где купить кабеля, наименования, характеристики, лучше серый или оранжевый ", в общем, прошу не обижаться, что скидываю ссылку на эту тему т.к. я про всё знать физически не могу, поэтому постараюсь здесь описать критерии выбора и что я лично у себя использую. И так, поехали. Для всех кабелей в станке, соединяющих высокочастотные компоненты, желателен кабель с экраном, это раз, многожильный это два, и желательно из бескислородной меди, это три. Для подвижных кабелей (например от драйвера до двигателя оси X) необходим класс гибкости жил "6" (чем выше класс, тем больше жил в отдельном проводе и тем они тоньше), что бы выдержал как можно больше циклов сгибания-разгибания. Сечение выбирать такое же (либо чуть больше) как и у проводов от самого мотора (можно конечно и рассчитать, по току и напряжению двигателя, но обычно то на то оно и выйдет). Так же стоит уделить внимание допустимому радиусу изгиба, обычно он указывается в характеристиках кабеля, для таких кабелей он равен 7-10 диаметров самого кабеля (хоть обычно кабеля и прокладывают в гибких кабель-каналах, но зачастую либо установлены какие попало, либо слишком малым радиусом изгиба, а из-за этого кабель и половины срока не проживёт, поэтому проверять и размещать кабель канал по-другому, либо вообще покупать более подходящий), средний срок службы кабелей с 6 классом жил минимум 5 миллионов сгибов/разгибов. Так же для подключения шаговиков желательно, что бы провода внутри кабеля были перевиты по парам, соответственно подключать по фазам движка (пара к фазе A, пара к фазе B). Для неподвижной прокладки уже не так критично всё в плане класса жил. По поводу цветов оплётки кабеля: скорее всего отличаются химической и огнестойкостью. Для нас это не так важно, можно любую. Если выбирать конкретные марки, то это "ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G1.0" (дорогой, как говно мамонта, но он того стоит) - для подвижных и, например, межблочный аудиокабель "Belsis BW7802" или "Canare L-4E6S", (число жил есть от 2 до 4х).

Не страдать извращениями и либо делать всё сразу по уму с денежно-временными затратами либо не делать вовсе.

@J.W. с такой материнкой почти никак без перепайки. Попробуйте, как советуют выше, уменьшить скорости.

1. Максимум до 60 Ватт и то не каждая влезет. 2. Это они и есть. 3. Это придётся делать в отдельных заданиях резку и гравировку. Просто добавляет времени на подготовку файла. 4. Либо контролировать визуально напор на выходе шланга, либо самостоятельно докупать датчик напора воды, либо купить чиллер, там он встроенный. 5. Почти всегда есть в наличии, постоянно у них закупаюсь. Может иногда что то и не быть, в течении месяца появляется. 6. Позвоните им да спросите, у них сейчас как раз акция вроде как проходит. 7. Ну если кто-то из форумчан согласиться помочь. 8. Юсто ещё есть

Тут либо брать б/у тыщ за 30-40 любое, что попадётся под руку, т.к. за эти деньги ничего нормального нет, набраться опыта и для хобби хватит, что бы потом, если пойдёт, взять уже солидный станочек за соответствующую цену. Как что-то среднее могу порекомендовать Цена у него 136 000 рублей, зато для начала бизнеса хватит. Если по-немногу работать, то сразу чиллер отдельный не нужен, докупите потом, ак пойдут задания по паре часов в день. На расходники ещё стоит приберечь тыщ 20, если вдруг по неопытности трубу убьёте или линзы. Про вытяжку уже сказали - либо трубу на балкон (либо без палева, либо самодельный фильтр), либо на крышу. Курсов, как таковых, с нуля и до среднечка я не встречал, в Реклабе есть какие-то обучающие курсы вживую, но там лишь базовые понятия, что бы хоть запустить станок, остальному лучше всего научиться на собственном опыте.

Можно просто стабилизатор на 3-5кВт, бесперебойник потребуется на 5 кВт, что бы он хотя бы 5-10 минут продержал станок, иначе в нём смысла нет. Это с учётом штатного компрессора, а так же среднестатистического компьютера. Двойное преобразование имеет смысл, если на линии много помех (мощные движки, сварка и т.д.), они значительно дороже, но зато со станком всегда всё ок, иначе можно линейно-интерактивный с синусоидо-приближенной формой выходного сигнала. Если компрессор не штатный, то соответственно приплюсовать его мощность, умноженную на 1.5. Лично у меня оставлены штатные-мелкие компрессоры вместе с рабочим и при отключениях включаются мелкие, т.к. штатный компрессор уж слишком прожорлив. В полезных советах тема есть про стабилизатор и подключение станка к сети.

@ket уточните, пожалуйста, что имеется ввиду. Есть фасонные фрезы (а так же всякие радиусные, конусные и т.д.), например: Но это чисто для ускорения процесса, самый простой вариант - при создании управляющей программы задать соответствующую стратегию обработки. Можно докупить четвёртую и пятую ось, что бы полноценно резать под углом: Но это требует куда больше опыта при подготовке УП, зато очень круто - в данный момент сам осваиваю. @Stavr200 вполне норм вопрос, только не правильно сформулированный. И если вы чего-то не знаете, то не факт, что этого не может быть и уж точно не повод ёрничать.

@Автор ну так вы говорите о моторизированной протяжке, мы же о ручной. Работал немного на таких "китайцах" у них из протяжки только ручное управление назад/вперёд и программно не управляется (что бы по типу плоттера). Как-то был на выставке и там была модель специально предназначенная для этого, но по цене как три станка. Видимо как раз из-за редкости.

@antohas Да, в тубусе сама линза ну и сопло на конце. Техника безопасности это не сувать конечности под луч, остальное это здравый смысл. Фанеру 3-4 будет насквозь, только сначала уточните какой длины тубус идёт в комплекте, сложности в его укорачивании, если что, я не вижу. Протяжка в зависимости от конструкции станка, если она вам так важна, то лучше берите станок портального типа, вроде 11G 620.

@CuBik у меня планшетный принтер абсолютно другой конфигурации. Попробуйте выяснить производителя и найти инструкцию.

GND материнки соединить с GND блока, перемычку GND и WP оставить. DA1 материнки с IN блока LAS1 материнки с TL блока Всё.

@alex26 извините, промазал кнопкой =) @Gorik У вас блок розжига не тот. Они по частот шима отличаются ну и трубка в станке какая у вас стоит? Этот блок нормально работает с 35-40, на большее не хватает его. Ну и подключено скорее всего таки не верно т.к. по схеме должна быть перемечка между первым и вторым пином,а первый у вас вообще в воздухе болтается рисуйте схему полностью по фоткам ничего не понять куда кто идёт. Ну и в обязательном порядке миллиамперметр ставить нужно.

@Kirian нигде. Только импорт.

Работать с закрытой крышкой бессмысленно, поэтому это не проблема вовсе. Да, основная проблема с фокусировкой - не получиться регулировать подъёмным столом, а только самим соплом, т.е. материал либо как-то прижимать, либо изначально отбирать прямой. 3 см щель достаточно, но придётся либо приобретать отдельный укороченный тубус либо отпиливать тот, что в комплекте и можно гравировать. На качество реза влияет разница в фокусе и 1 мм.

@CuBik для начала добейтесь того, что бы он делал вид, что печатает. По поводу "remove paper" тут уже вам нужно эксперементировать с положением стола, датчиками и т.д. - зависит от сделанных изменений. С головкой разбирайтесь в последний момент, есть шанс, что её придётся выкидывать и брать новую.

@Gorik однозначно нет. @alex26 всё таки ответьте, пожалуйста, на моё предыдущее сообщение.

У вас он чипов не видит вообще, иначе бы писал другое сообщение. Проверяйте доходят ли контакты от чипов картриджей до разъёма (темболее он у вас разобран проще проверить) либо сами чипы могут быть сдохшими либо не подходящими, хотя ресеттер их сбрасывал. Оригинальные чипы от старых картриджей остались? Попробуйте заменить. Так же встречал переделки, где чипы вынесены на отдельную плату и те, что в картриджах, бесполезны - стоит выяснить и проверять шлейфы нормально ли воткнуты и т.д.

В блоке розжига есть настройки по силе тока. Кстати, у вас миллиамперметр стоит? Сделайте тест - одну длинную линию горизонтальную, одну вертикальную толщиной примерно как участок, который не гравируется и посмотрите что миллиамперметр показывает.

Непонял, кто "он" ? Что при этом на экране написано? "READY"? Вообще напишите подробнее - вы его включаете, что дальше происходит? Остальные картриджи на экране выглядят "заполненными" или "пустыми" (просто прямоугольная рамка без заливки)?

Тогда точно не в Реклабе нужно брать. Насколько я знаю, лишь они прямые поставщики Рэйлоджиков. Вам его все равно впарют и потом Вы еще раз потратите деньги чтобы заменить на более мощный. При чём здесь впаривание, если он идёт в комплекте со станком? Для базовых задач годиться, таких как гравировка/черчение и резки фанеры 3 мм. Для избавления от нагара и резки более толстых материалов уже нужен более мощный. Hailea ACO-500 тоже посмотрите Тогда уж и V-MEKO 400 стоит глядеть, т.к. ACO-500 лучше, но не на много штатного, так как давление на выходе маленькое у обоих и через тонкий шланг они теряют силу, а у AS-08 или AS-09, благодаря высокому давлению, производительность на выходе не теряется, при цене ниже у указанного вами. Не всегда кроилово ведет к плохому продавцу. Да и за счет кроилова можно устранить все попадалова и еще останется. Зато у Вас будет действительно стоять все новое - начиная от материнской платы кончая ПО. А программа - это мозг лазера. Это так, станок можно вообще самому собрать с нуля, но вы забыли уточнить, что для этого потребуется достаточно серьёзный опыт как минимум работы со станками и хоть какое инженерно-техническое образование, что бы в итоге вышла не личинка станка. Можете посмотреть мои советы, в том числе и советы форумчан, кто уже серьёзно апгрейдил станки - есть опыт, можно брать хоть напрямую с Китая и чёрта лысого, привести в рабочее состояние можно. Опыта нет, либо гемора не хочется, бери сразу нормальное и готовое. Если хочется совсем круто, то тут уже Китай не рассматривается и стоит брать Trotec, Epilog, etc, с соответствующей ценой покупки и владения. Так что таки ведёт к попадалову без понимания. Пока-что разницу чувствуете по-моему только вы, из-за недостатка одной функции (врезки?), кстати решение я вам предлагал, а именно написание простейшего скрипт а для Иллюстратора или Корела. Кстати, может дизассэмблер так же поможет и будет достаточно пару строк номера версии материнки поменять в программщине. Вы только что писали что можно сделать всё самостоятельно, но не хотите замарачиваться с этим, а ждёте новой версии - странно как-то. Кстати, что в Реклабе сказали про неё? Древняя программщина понятие относительное и с чего вы взяли, что оно древнее? Из-за того, что со станком идёт версия V6 а вам нужна V8? Я уже писал возможные причины и последствия перехода на "сырой софт", а дело тестирования, проверки и разработки дело долгое. Я баги в LaserVork V4 находил спустя 3 года после выхода, и только в V5 их убрали и были они лишь у нескольких человек из-за специфики работы (если конкретнее, то на нечётных скоростях слоя при чётном значении разгона наблюдался пропуск шагов, а добавив тысячную единицу к разгону всё приходило в норму). Так что пусть лучше стабильная версия будет, нежели править баги, когда станки у клиентов и мало кто согласиться простаивать либо сам заниматься заменой т.к. походу лазеры стоят да же у домохозяек для творчества. Этот форум не Реклаба и не зависим чуть больше, чем полностью. Я у них такой же клиент как и вы (с небольшими фичами - могу тестить новинки ну и соответственно покупать их), как раз что бы, не зависеть не от чьего мнения, иначе бы форум был бы таким же унылым гавном как подручные форумы остальных поставщиков и такой же пользой от него. Если вы заметили, здесь не удаляются сообщения о нареканиях и негативные отзывы о работе ни Реклаба, ни никого другого. Насчёт техподдержки вас немного не понял - что не так то? Я достаточно в хороших отношениях с парнями оттуда, и по моему у них знания весьма объёмные в лазерных станках и их обслуживании и они даже дружелюбные =) Может конечно кто новенький появился - я к ним месяца три не ездил. Поеду завтра, могу спросить напрямую об интересующих вас моментов и не отпускать, пока не ответят =) Можно конкретнее услышать, что из заявленного они не выполняют либо не выполнили? Что говорят о причинах? Что делают, либо что не делают для исправления? Пока что это звучит как-то голословно.

@CuBik ресеттер есть для чипов? Обнуляли? Что значит "не видит"? Пишет "NON GENUINE" или "SET INK CARTRIDGE" ? Или напишите текст ошибки, если другая.