PavelK

Оформите сообщение в соответствии с правилами, пожалуйста.

Часть 4. Начинаем собирать. Давненько не писал, из-за трудностей с подбором комплектующих. Каретки удалось очистить от старой смазки: Сварил в бензине "калоша" за 5 часов, потом вынул все шарики и протряс в банке с мелким песком, продул посадочные места очистителем тормозных систем (гуглите перед применением, главное - что бы не разъедал пластик, т.е. карбклианер уже не подходит). Смазка растворилась =) Кстати, ацетон можете не пробовать - не растворяет. Посадил на направляющую (когда будете ставить на место - следите, что бы шарики не выскочили! Если потеряете 1-2 плохо, но не критично, а вот 5-10 уже беда и каретку почти на выброс т.к. даже если вы найдёте новые шарики, то из-за износа остальных каретку может закусывать) и шприцом через штуцер смазал литолом24. Теперь по деталям, которые удалось достать: Как уже выше написано - много зависимостей друг от друга и к тому же большинство запчастей продаваемых на Алиэкспрессе рассчитаны на тот или иной станок и к моей раме подходят лишь частично, а переплачивать нехотелось. Самое важное было тут - спланировать где и как будут проходить и крепиться ремни - важен был выбор высоты опор, что бы не оказалось так, что ремень оси Y проходит слишком низко или слишком высоко от рейки оси X и что бы одновременно он не мешал расположить на этой рейке отражающие зеркала и сам привод, что бы можно было поставить натяжители, а так же что бы третье зеркало не стояло слишком высоко, по сравнению со вторым (из-за высоты направляющей+ каретки) и что бы по высоте хватало по первому и т.д. В общем решил долго не мучатся, взял всё от Raylogic 11G 1290 но не комплектом, а по частям в Реклабе (как обычно - респект и уважуха, что по моей просьбе измерили детальки ну и всё, что нужно, было в наличии). На картинке: 3 опоры зеркал, опоры ремней оси Y и X, опоры движков, муфты для валов оси Y, ремни и их натяжители. Кстати, цена с Aliexpress: опоры зеркал с зеркалами и соплом 7000 рэ, опоры ремней - от 2000рэ за штуку (как видите, не меньше 6 опор), муфты по 500рэ, цена ремней в предыдущей части. Весь набор целиком можно купить в районе 15000-20000 рэ, но не факт, что качественный. Так как у меня станина и направляющие уже были, пришлось их подрезать (повезло, что рабочее поле раньше было больше, чем 1200х900 мм) и сделать по 4 отверстия под резьбу М4 для опор ремней: Маленькая болгарочка вещь нужная, отпилились достаточно легко (чуть яйки не поджог), ну и пришлось стать адептом метчика и сверла т.к. была лишь одна попытка что бы опоры по обоим сторонам встали ровно, иначе перекашивало бы ремень. Почему решил сделать резьбу, а не на гайки изнутри? А тут всё просто - в торец станины вварена пластина (раньше располагался натяжитель) ремня и отпилив её, что бы можно было накручивать гайки изнутри, рабочее поле столо бы ещё меньше. Толщина металла станины 4мм, так что болты сидят мёртво. Везде использовал винты под шестигранник (если конкретнее для поиска - DIN912 M4) т.к. надёжнее ну и с обычной головкой не влазят. В общем, итог: Как видите, валы я не брал т.к. на моей раме движок крепился на поперечной рейке посередине сзади (см. фото 4,5 из первой части), а на 11G 1290 он крепиться посередине вверху, поэтому было решено взять полированный вал от цилиндрических направляющих, целиковый, диаметром 12мм, длиной 2 метра. Надеюсь не будет сильно гнуться и гулять, на крайний случай возьму ещё одну опору ремня с парой муфт и поставлю по центру. Так же не купил держатели самой трубки (как оказалось, место под трубку гораздо меньше, чем в 11G 1290), и 120 Ваттная Рэси не влезет, поэтому ещё думаю как и что будет в этом отсеке и где заказать гибку металла для нового отсека, об этом в пятой части будет. С подъёмным столом то же вышла заминка - раньше стоял просто асинхронный двигатель и изменение высоты было тумблером с точностью +- трамвайная остановка, а на валу у него шкив с очень большим посадочным отверстием и просто так на вал обычного шаговика не посадить, да к тому же шаг ремня очень большой. Т.е. походу всё проще переделать, а раз так, то решил, что по "полу" станка ремней идти не будет - будет по движку с каждой стороны. Ну и сам стол изначально был плоский без ламелей либо ячеистого поэтому будем переделывать на ламельный как у 11G 1290, но об этом в пятой части. Привод оси Y буду выносить сбоку, что бы к нему было удобнее добираться для обслуживания (почему так же не поставить по движку на каждую сторону? Потому что у меня серво-двигатели и с синхронизацией будут проблемы), но об этом уже в пятой части, тогда же и должна уже придти рейка оси X, ох тот ещё геморрой будет.

@psixylek Добро пожаловать! =)

@psixylek Вынес тему в отдельную =) Можно вас вопросами помучать - как и на чём льёте? Как делаете дегазацию?

На глаз и дедукция =) Шаг почти всегда стандартный 1.8, с шагом 0.9 или 1.2 обычно трёхфазные, а у тс торчат 4 провода ну и видно, что станок дешёвый, поэтому их не будут туда ставить. По размеру подходят на формфактор Nema 17 (42мм), а у них токов больше, чем 2А втярли будет, т.к. иначе это будет не движок, а обогреватель, поэтому что бы хоть как-то двигать механику станка поставили на 1.5А, ну может на 1.8.

Сами делаете? Можно фото?

Nema 17, шаг 1.8, ток от 0.4 до 1.5A, в зависимости от модели. Только на что вы их менять собрались и зачем? Можно этим мощи добавить.

Больше трёх лет юзаю только чистый антифриз - полёт нормальный и даже больше =)

Насчёт достаточно или нет по памяти уже не помню, года три назад настраивал, так и работают. Скорее всего нужно ещё выставить сигнализацию о нижнем и верхнем пределе, предельные температуры, допуски начала работы. В инструкции вообще все параметры расписаны, выставляйте под ваши условия. И кстати, лучше бы вам отапливаемое помещение, т.к. конденсат образуется и что-нибудь убъёт =) Подогревать он начнёт не сразу, т.к. он просто начинает работать в реверсивном режиме, встроенных тэнов в нём нет.

@Olga да, отключить, понажимать на кнопку и в это время посмотреть что твориться в трубке, подключить обратно. Миллиамперметр подключён? Посмотреть какие там показания. Естественно при этом циркуляция охлаждающей жидкости должна быть включена.

Нужно сначала отключить управляющий разъём от блока, пока он вставлен она не активна. У блока розжига зелёный светодиод горит?

@Автор ламели я затачиваю т.к. старенькие уже. Насчёт прилипания разницы не заметил ну и до люминия она не за один раз, но таки да, снимает.

Все чиллеры серии 5xxx подогревают. Ничего отдельно изменять не нужно, кроме настроек по инструкции.

Фото как подключили трубку выложите. Что вы делаете, для того, что бы "что-то получить"? Где покупали, кстати?

Ну и выдерите их нахрен тогда.

Могут идти либо к розеткам на корпусе станка для дополнительного оборудования, либо на лампу подсветки. Кнопка ESTOP должна подключена быть двумя проводами и при нажатии должна обесточивать весь станок полностью. Т.е. на неё должен провод идти сразу от гнезда питания, а после на всё остальное.

Думаю стоит сначала разобраться в проводке, перед тем, как что-то делать и уж тем более включать станок. То, что они жёлтые, вовсе не означает, что это заземление. Пока что больше похоже на КЗ

@Кузьмич в кипятке не растворяется у меня нагар =( там и пластик и фанера и прочие материалы от войлока до пэт. Летом кёрхером чистил, а вот зимой проблематично им орудовать, поэтому была сделана приблуда и поулчается ббыстрее и в любой момент времени.

В самый раз =) Они ведь железные.

Приветствую! Припёрло меня очистить все ламели, коих уже более 50 штук, а перспектива чистить их вручную дрелью с насадой не внушала радости, т.к. слишком пыльно и долго, поэтому было решено проапгрейдить дрель с корд-щёткой до небольшого станочка по зачистке. Так как нужно было "срочно" решено было обойтись всем, что смогу найти в течении одного дня, что бы на следующий уже чистить. Вот что получилось: Комплектующие: профильная труба 50х50мм - 2метра однофазный движок 1500 оборотов, 750 Ватт кордщетка 150мм, - 4штуки шпилька 23мм с гайками - 1 метр шпилька 8мм гайками (болтов длиной 120мм не было) - 2 метра подшипниковый узел - 1 штука соединительная муфта - 1штука По цене всё вместе вышло в 3500 рублей. Движка 450 Ватт не хватило, на 750 оказался в самую дырочку, по оборотам хватает, взял б/у за 1500рэ. Подшипниковый узел самоцентрирующийся, куплен за 700рэ (от ленточной пилы, но они стандартные) Не нашёл достаточного количества кордщеток, пока что стоит 4, заказано ещё 8 штук по 200 рэ за каждую. Одна была проблема - выточить муфту, но были знакомые токаря под рукой =) Из оборудования использовался сверлильный, болгарка, наждак, была задумана сварка, но обошлось без неё - на болтах. Видос процесса: (Вертикальное видео, что бы не палить что за кадром =)) В дальнейшем будет добавлен кожух с вытяжкой ну и скорее всего подпружиненный вал снизу, что бы прижимал ламель к щёткам и не нужно было надавливать.

Скиньте файл сюда, посмотрю что у него внутри и на будущее - нормально озаглавливайте темы.

В дальнейшем темы нормально озаглавливайте.

@DESIGNER без погрешности - так не будет иначе он будет включаться/выключаться каждые 5-10 секунд.

@psixylek что-то мне подсказывает, что схема несовсем правильная... неговоря уже о разумности использовать старый блок розжига как источник питающего напряжения. Как минимум нужно использовать нормальный импульсный блок питания на 24 вольта 3А и 5 вольт 1А можно вместе, можно раздельно. Так же по схеме - нужно объединить G блока розжига и G материнки. Контакты TH и TL на блоке розжига: TH и TL это уровни сигналов TTL управления. H соответственно по верхнему, L - по нижнему. Вам нужно LO с материнки подключить в TL блока ну и как выше писал G блока в G материнки.

После каждой работы это перебор. Раз в месяц достаточно при нормальной температуре и влажности внутри помещения.