Dan

Ямахи и Хонды не могли поднять серверные стойки в 2,5 кВт. ... ))) пока не подкатили дизелёк на 7 кВт. .. Там ипульсников, как говна. Извратиться, конечно, можно, что и делали, но это ещё то удовольствие. ) В статике, да, тянет, но не запустит. Ну ... пусть пробует, потом расскажет .. )

Да, имел ввиду толщину реза. В любом случае, такой эффект сильно зависит от трубы.

Так достаточно или последовательно? .. )))) Определись ... Затрахаешься каждый раз последовательно запускать каждую электроустановку ... А если забыл, генератор вывалится в защиту. Короче, шоп нормально запустить стойку 2,5 кВ в статике, требуется генератор выше 6 кВ., всё остальное уныло вываливалось в защиту. А так, да, пусть ТС выбирает, тыркать каждый раз последовательно рубильники или не думать об этом.

Толщина луча вычисляется - расчётный размер минус вырезанный ... А кажущееся утолщение - это увеличенный ореол вокруг луча. Такое встречается практически на всех трубках. Но и в любом случае, чем ближе к трубе, тем больше будет обжиг вдоль реза.

Вы не учитываете, что у вас вся нагрузка реактивная, особенно пивняк. .. Генератор надо брать, как минимум со 100% запасом по статической мощности.

Для начала в пользовательских настройках уменьшите скорость и ускорения свободного перемещения по оси Х. У вас 2-х фазные ШД, они не любят скорость и ускорение . Ну, и дробление шага могло слететь. Положение головы на столе показывается верно, но из-за пропуска шагов, в следствии резонанса, голова не докатывает до данной точки.

Ну, я у же года 4 назад забыл про включить/выключить воздух/вытяжку ... .. Да ... автоматика расслабляет ... ) . Но датчик давления воздуха, только сейчас собираюсь подцепить ... ) Как обычно, сразу было лень .. )

Красивый грамотный подход. Вижу, задействован FootSW. Пока не очень понял, если в этом смысл, если мы контролируем проблему с подачей воздуха. Ведь, это не мы ставим на паузу, а в зависимости от некой "аварии", которую надо устранить. А вдруг он сам продолжит работу, а нам это не требуется. Хоть это и реализовано красиво, я пока сомневаюсь в корректности постановки на паузу в случае "аварии". Только АСО-500, это поршневой компрессор ... ). Аквариумные компрессоры данного типа никогда не были мембранными. А давление, да, не больше 0,5 кг/см., не зависимо от его производительности.

У Лёхи, по моему, три видоса есть по данной шляпе ... Норм рассказывает.

Узнаете, расскажите нам всем .. )))

Возит, но дорого. По договору с юриком дешевле получается.

CurveInfo - макрос в две строчки и прекрасно работает на всех версиях корела .. Бесплатен, свободно валяется на каждом углу.

Всё, как учили ...

Я бы сказал древесная смола и клей .. Но, по сути, какая разница. ) Сильно сомневаюсь в столь быстрой коррозии. У меня стоят PMI на Рейлоджике и более или менее приличные на Камаче .. потемнение одинаковое на всех рельсах. Люфтов нет, каретки работают годами без остановки, с вытяжкой проблем нет. Лично я сильно над этим не заморачиваюсь, хотя масло использую с молибденом, а оно само по себе сероватое ... Так что, наличие молибдена могло изменить цвет металла. Быстрее всего темнеют напрявляшки, которые ближе всего к зоне резки и "окутаны" продуктами горения. направляющая Х, напрмиер. Многие режут от аппаратного нуля, а он чаще всего справа вверху, поэтому левая рельса пока светлая. Если всю резку переместить к ней, то и она быстро потемнеет. Но вытяжку, да, следует проверить и, вероятно, поставить что-то более производительное. По поводу масла согласен с PavelK , не очень подходящее масло в данном случае. Оно слишком жидкое и применяется для малонагруженных подвижных соединений.

Что должно подойти к старой? USB ключ от CorelLaser? Не подойдёт.

Думаю, много ... ))) Строгаю на тёрке или ножом - быстрее растворяется. Такая, кефироподобная масса должна получится ...

Концентрированным мыльным раствором, подождать полного высыхания, и потом можно резать и гравировать. После этого мыло без проблем смывается вместе с "опылом". Иногда поливаю WD40, если лень ждать высыхания мыла или работа достаточно быстрая. Смывается водой с фери.

А я от куда знаю. Мне Юсто не докладывает, какие документы им предоставляет покупатель в случае спорных ситуаций. Я с Юсто работаю больше семи лет , и ни одной проблемы не было.

Не знаю их. Все приведённые станки примерно одинаковые. Но лучший из них - Zoldo 6040 RD У него стол на ШД, что уже даёт массу дополнительных возможностей при работе. Ссылка на видео вконтакте.

MCLaser или WinLaser ... И с технической компетенцией у них значительно лучше, чем у представленных конкурентов, там грамотные ребята. А будут проблемы, мне скажи ...

Бывает. ) Купил как-то ... ещё и с подозрительной надписью: "двойная очистка" .. ))) Замерил сопротивление, и пустил на "чай" .. ))) примерно 200 кОм/см. было .. )) Ну, а по поводу антифризов, если мне говорят, что залили качественный .. ), то я сразу спрашиваю: G11, G12 или G13 .. Как правило, после этого разговор о качестве заканчивается .. )

Проверь ... ) На своём опыте могу сказать, что если сопротивление воды уже около 100 кОм/см, то производительность излучателя снижается, а у относительно нормальной дистиллированной воды сопротивление в пределах 1,5-2 мОм. Скажем так, на конкретных трубках .. Есть трубки, которые практически никак не реагируют на электропроводность залитой жидкости, а некоторые могут умереть оч быстро. Любая охлаждающая жидкость для ДВС имеет массу присадок: антиокислительных (набор зависит от металлов, с которыми ОЖ контактирует), лубрикационных (в зависимости от типа помпы, ибо во многих помпах требуется смазка подшипника трения и уплотнения именно средствами ОЖ.) И т.д.. Как этот весь кисель влияет на свойства жидкости в зоне высокого напряжения, сложно предсказать. Я видео скидывал, где пробой идёт по шлангам охлаждения, в которых залит какой-то антифриз. Масса примеров, когда людей било током при прикосновении к самим шлангам охлаждения. Утечка проверяется просто: Отключаем землю, даём пульс, желательно на высокой мощности и смотрим разность потенциалов между корпусом и ОЖ. В некоторых случаях она у меня превышала пределы прибора. А на дист. воде будет ноль. а, да, при чём же тут антифриз ... Были случае пробоя стекла в трубке в рубашку охлаждения через антифриз. Самый идеальный вариант, это дист. вода + чистый пропиленгликоль, и от "цветения" и от замерзания в определённой пропорции, если кому-то таковое требуется. Эт верно. Даже если она просто, будет находиться на воздухе, то через некоторое время она уже не будет дист. в химическом понимании, ибо оч быстро и активно адсорбирует в себя углекислый газ и прекрасно его в себе растворяет. Но это не сильно влияет на её электропроводность. У себя я её меняю примерно раз в полгода. А через год эксплуатации её сопротивление становится примерно 200 кОм/см., что вполне терпимо, но уже край .. )

При загрузке проекта в контроллер подсасываются ещё и некоторые настройки самого софта, вполне вероятно, что что-то где-то ещё не включено или включено, но не так .. ) . Я в этой версии LaserCut плотно не ковырялся - глянул поверхностно от обеденного стола .. ))) Надо бы поковырять настройки слоя. А чойта за контроль порта ввода/вывода?

Поддержу PavelK , да, трубку уже можно выкидывать - трещина в стекле между электродом и внешней полостью. Такое возможно, если в качестве охлаждающей жидкости залили что-то с высокой электропроводностью: Водопроводную воду, антифриз, тосол, жидкость для отопления зданий и т.д. Подобное я уже несколько раз встречал. Так же такое может произойти от перегрева, например, был воздушный пузырь в контуре охлаждения. А могли и встряхнуть её хорошо, внутренняя стеклянная конструкция треснула. Не исключено, что через некоторое время Охлаждающая жидкость начнёт заполнять всю трубку. Перезаправили, а там трещина ... )) CO2 труба.mp4

Видео можно?