PavelK

Да незачто. Фрезер это всё таки силовая обработка, поэтому лист нужно как-то зафиксировать. Можно по-старинке - обычными прижимными планками, но тогда в том месте не сможет пройти фреза, к тому же на их закручивание тратится время. Либо крепить на саморезы, но их опять же нужно время вкрутить/выкрутить и рассчитать, где именно, что бы при обработке фреза их не задела. Можно, конечно, использовать компрессионные фрезы (с удалением стружки вниз грубо говоря), что бы она сама поджимала немного лист грубо говоря, а не пыталась его поднять, что бы уменьшить кол-во крепежей, но не резал ей поликарбонат и может неподойдти. Что касается типов вакуумных то есть пара популярных вариантов: Островками - то есть несколько площадок некоторым размером (к примеру 100х100 мм), к каждой подведён шланг от вакуумного насоса. Расставляете где нужно и всё. Плюс в том, что стоит достаточно дёшево, можно купить лишь столько, сколько необходимо. Расставлять можно в произвольном порядке и держат деталь они сильнее из-за мощного вакуумного насоса, НО минусы - они не всю деталь целиком держат (то есть, если из листа вырезать что-либо по центру, то под этот центр то же нужен прижим будет, что бы не улетел). Ну и множество шлангов, если точек крепления много. Либо же целиковый стол с пазами, с делением на зоны. По контуру детали прокладывается уплотнительный жгут, что бы под деталью целиком образовывался вакуум. Эти системы значительно дороже из-за необходимости более высокопроизводительного насоса (обычно ставят вихревые воздуходувки), но и деталь они держат лучше и крепить проще, что позволит увеличить скорость обработки. Лично у меня первый вариант, причём самодельный т.к. режу дюраль в основном и из-за большого диаметра фрезы делать вакуум под всей деталью дороговато выйдет.

Отключение галок не помогло? С AI форматом связываться не хотите? Можно Ваш dxf файл, сравнил бы, как у меня открывается.

К примеру: https://reklab.ru/catalog/frezernye-stanki-s-chpu-advercut-basic/ 600х900 около 400 т.р. Сможете не только кроить поликарбонат и древесину, а, к примеру, цветные металлы, дюраль и т.д. Кстати, если удастся выкроить больше бюджета - крайне рекомендую вакуумный стол, что бы не было проблем с прижимом материала. Если станки дороговаты, а планов кроить металлы нет, можете поискать бюджетные станки - все примерно из одного и того же сделаны.

Доброго дня. В настройках RDWorks: Config -> File Para Setting попробуйте отключить "Auto close curves" и "Combine curves". Ну и почему бы не в AI формате сохранять?

Доброго дня. Судя по всему, Вам какие-то особые навороты не нужны, поэтому выбирайте просто по размеру... Т.к. что-то вразумительное за 400 т.р. при размере 75 см лично я подсказать не могу.

Поэтому и написал - с двух сторон гайками подтянуть, навсякий случай. Они получаться как бы в распор между ушами крепления. У меня так уже довольно давно. Думаю, в Москве не проблема найти магазин с подшипниками =)

На Алишке, поиск по запросу "timing puley". У Вас, судя по всему, профиль MXL, то, к примеру, вот на 20 зубов: https://letyshops.com/r/aliexpress-18e222b03a42 На 32 зуба: https://letyshops.com/r/aliexpress-7a3df04db026 Для профиля HTD 3M: https://letyshops.com/r/aliexpress-d04affb89e44 Рекомендую брать зубчатый, т.к. плоский обычно для обратной стороны ремня =) Можно взять с диаметром отверстия 3мм и вместо оси вставить обычный винт М3 и подстянуть парой гаек. Учтите, что подшипники "китайские" и лучше будет по приходу шкивов сразу закупить новых про запас.

1. Увы, но нет. 2. Скорее всего только с той же версией платы, т.к. недавно выпустили вроде какую-то новую - с ней не проверял. 3. Имеет смысл если только хотите работать через другую программу, не плагин Корела. Можете попробовать другую прогу: https://www.scorchworks.com/K40whisperer/k40whisperer.html либо https://github.com/meerk40t/meerk40t/blob/master/README.md она не требует ключа.

Да. Вода должна быть на дне. По середине должна быть перегородка - что бы и "бочку" не сплющило и воздух сначала проходил через толщу воды, и лишь потом выходил. Так же между водой и входом в улитку должно быть достаточно расстояния и лабиринт из перегородок - что бы брызги в неё не залетали. По идее, так же ещё желательно ставить осушитель, но мне было не до этого. В любом случае в домашних условиях это неудачная затея и лучше угольный фильтр, я так думаю. Да, менять нужно чаще, зато удаляет запахи, думаю, существенно лучше.

Доброго дня. Так всегда было или с чего-то началось? Хм, а блок розжига по мощности подходящий для этой трубки? Ну и не всегда 100% значит полную мощ. Попробуйте снизить до 65%, к примеру. Моду луча можете показать фото?

Доброго дня. Поддерживаю @Dan.

Вы принципа работы не поняли =) Нет там тонны, в моём случаи литров 100-150.

Вообще, надо. Лазер ведь это термическая обработка, так что продукты горения так и так будут. Попробуйте уменьшить обдув разве что почти до минимума. Ленточная может борозды оставлять, удержать её не так просто, да и качество в целом ИМХО хуже, нежели у орбитальной. Лучше прикупите станок шлифовальный барабанного типа и будет счастье.

Глубокое черчение. По-моему отшлифовать проще и быстрее.

Здравствуйте. Судя по описанию, там стояла трубка с ВЧ (высокочастотной) накачкой. Грубо говоря, энергия импульса на единицу площади больше. Отсюда лучше гравировка и рез. Да, 10мм акрила 40 Ваттная обычная не прорежет за один проход.

Здравствуйте. Что Вы этим хотели сказать?

На большом размере из-за изгиба фанеры толщина линии будет очень сильно гулять, врятли Вас устроит. Да. Если контроллер поддерживает 2 трубки, то это делается просто. Ставиться 2я головка, но направлена в противоположную сторону от первой, соответственно луч идёт с другой стороны. Так же потребуется ещё один блок розжига. Но нужно, что бы на станке место было под 2ю трубку. Ссылок каких-либо под рукой нет, но можете посмотреть как реализовано на разных станках. Соответственно в управляющей программе, в настройках слоя включаем либо первую, либо вторую трубку. Можно фото? Ну а вообще - меньше мощность. Либо ставьте слабже трубку.

Еврокуб называют. В помещении, мягко говоря, места не было, отсюда и проблемы. Улитка высокого давления. Со штатной работать будет, но но мощность всасывания значительно снизится. Воду можно не менять, просто фильтровать. Но стоит в первую очередь выяснить, для чего Вам фильтр вытяжки. Если нужно возвращать обратно в помещение, то не вариант из-за слишком большой влажности воздуха на выходе - тут только угольные помогут.

Это шланг опущен в бочку до дна, на дне бочки вода. Вытяжной шланг подключён к крышке бочки. Бочка в моём случае это куб.

Так если в Реклабе будете покупать, у них и сопла к нему вроде должны быть, не? Какое у 530 сейчас сказать не могу, Разве что блок розжига, в зависимости от того, что там стоит.

Какой именно 11G ? Размеры могут быть разные. ИМХО, лучшие в плане безгемморойности. Впринципе, с короткофокусной линзой нормально. Гербовые с микротекстом врятли. @Alex Reklab Вас зовут.

В Yarov видел такой же стоит.

Здравствуйте. Смотря как храните, кто поставщик. По большей части у всех выкручивает винтом. Можно использовать вакуумный прижим/следящий фокус/грузики. Была бы возможность, я бы предпочёл больший формат, хоть и проблемнее с ним, но у меня рез по несколько часов, поэтому проще 10 минут приладить лист и всё остальное время оператор свободен на другие задачи. Не знаю, что Вы понимаете под "быстрым резом". Может проще и удобнее пару лазеров? Да, Вы уже практически ответили, но можете и 2 трубы поставить. Одну для резки на 150 Ватт, другую для гравировки на 50 Ватт. У себя так и сделал. Допустим, это возможно и от безысходности приходилось на 130 Рэси. Но для этого требуется достаточно большой опыт. Пока что технологией поделиться не готов, хотя из статьи про линзы в полезных советах, вывод должен быть очевиден. Да. Но Вы забываете про длину ремней. Чем длиннее, тем шире ремень должны быть, иначе будет воблинг (волны и т.д.) чем шире, тем больше мощность нужна. Край, это 1200 мм, дальше уже 25мм шириной, лично я считаю. Редуктора, обычно ставят понижающие - для повышения точности. Если Вы хотите скорость увеличить, то потеряете в качестве, поэтому лучше серво-двигатели. Давление важно при резке в глубину и зависит от материала. Для фанеры 3-6мм достаточно. На гравировку наоборот, обдув нужно до минимума снижать, т.к. всё, что лазер сгравирует при проходе от потока воздуха обратно и прилипнет. В среднем - да. Если в основном 5-6мм, то можно посмотреть на 60 мм. Но лучше для мелких задач использовать короткофокусную. Менять ведь их не сложно.

Так и сделали.

Абсолютно разная, соответственно и скорости так же отличаются. У 11G больше. А дальше нужно уже смотреть какая именно модель, т.к. среди них то же есть различия.