PavelK

Провода от контроллера отключали? Видал, что путают температурные датчики, либо подключение.

Доброго дня. Можно самому, ничего особо сложного нет, особенно если "технарь". 1. Бюджет ? 2. Опыт со станками (какими-либо) есть? 3. Как хобби или уже "бизнес". 4. Желание, в случай чего, разбираться в проблемах самостоятельно есть или нужна техподдержка, гарантия и прочее? 5. Гравировка планируется или только "'резка"?

А может уже пора на водяной переходить? =)

У Вас выставлено динамическое (интеллектуальное/в зависимости от окружающей среды) поддержание температуры. Так как в помещении сейчас 20, а ОЖ 19, то чиллер как бы считает, что её нужно подогреть, а так как для подогрева ничего нету - он начинает выдавать ошибку, так как допуск начала (F2) стоит 0.8 градусов. Был бы подогрев - он бы успел. Так же параметр F9 имеет крайне странное значение. Там должно быть предельно низкая температура (обычно 10 градусов). Так что попробуйте в F2 выставить 2 градуса, а в F9 10 градусов. Либо нажать любую кнопку, тогда сигналка должна затихнуть (но на дисплее ошибка останется) и подождать, пока жидкость прогреется до 20.5 градусов. Если ошибка пропадёт, то всё ок. Либо перевести чиллер в режим статического поддержания температуры и проконтроллировать - если не будет успевать охлаждать, то, возможно, и фреон испарился. Тут есть примеры и заводские настройки: Либо всё банально и сам контроллер сошёл сума.

alexander-1 на них концевик практически в верхнем положении стола и дальше уже некуда (разве что 3-4 мм). Алекс77 можете фото проблемы выложить? В крайнем случае, можно проставку под крепление тубы будет вырезать на нужную высоту - там легко делается.

Владимир1990 судя повсему, у Вас CypOne софт должен быть. В диспетчере устройств комп плату видит? С ней рядом не стоит восклицательного знака? Например в Other devices -> PCI Device Возможно, что-то то из дров здесь получится найти: http://downloads.fscut.com Либо попробуйте переустановить, драйвера вроде устанавливаются при установке проги.

Доброго дня. А температуру саму он успевает показать или нет? Чиллер настроен на статическое или динамическое (в зависимости от окружающей температуры) поддержание? Сколько градусов при этом в помещении? Фреоновый компрессор тут не причём, т.к. "срабатывает через несколько минут".

Вот эта плата. Может снизу есть опознавательные знаки или на шильдике что-то. Панель ещё какая-нибудь отдельная есть с кнопками?

Доброго утра. Обычно, так "драйвера" называются. В итоге то выяснили, что за контроллер установлен?

Так а что именно не получается то?

Смотря таки что там было. Если бактерии и им подобная плесень, то как раз таки слизь. И если раньше эта "слизь" была, грубо говоря, "растворена" в воде, то с антифризом ей некуда деваться и начинает образовывать отдельные колонии. Далеко не во все, либо про какие именно "очищающие добавки" речь? В их роли могут выступать только бораты, фосфаты и прочие щелочные ингибиторы коррозии, но это получается по составу ТОСОЛ. В антифризах их нет (точнее, в российских может быть ещё и есть, но цена ему копейки) Короче, всё, где написано "неорганические" - дрянь. Органические (карбоксилатные) -норм. Можно конечно глянуть щёлочность, но она у нормальных давно не пишется и исключена из стандартов за ненадобностью. Это уже водородный показатель. Что бы началась реакция, нужно как минимум 80 градусов (алюминий). А замеряют вообще при 200. По этому показателю всё так же, как и у обычной воды (может чуть больше, на 1-2).

Киньте потом ссылку ещё разик, пожалуйста. По поводу разбавления/пропорций и т.д. где-то в ответах вроде было кто сколько: Но с "цветением" сложно с первого раза подобрать пропорции. Можно начать с 12%. "Слизь и белые пятна" говорит о том, что система не была прочищена должным образом. У Вас чиллер? Бак внутри промывали?

Аналогично могу сказать про "дистиллированную воду", которая так либо иначе цветёт. Особенно, если система до заливки не была хорошо вычищена с гораздо более худшими последствиями, нежели просто заменить антифриз и залить новый. Там был силовой провод внутри него. Что бы так пробивала охлаждающая жидкость через шланг + стекло, у неё электропроводность должна зашкаливать. "таких примеров очень много", но первопричину вы так и не выяснили =(

Это как раз таки новенькое, что бы через силиконовый шланг ощущался разряд, если учесть электропроводимость силикона, и толщину стенки трубки как минимум в 1 мм. Если под " некоторые упорно сопротивляются в признание сего факта" имели ввиду меня, то "факта" я не отрицаю, я отрицая явные высказывания без пруфов, вроде "Я бы даже сказал, нельзя! Последствия непредсказуемы." "других причин нет" и т.д. С чего вы взяли, что других причин нет? Если вы о них не знаете, это не значит, что их нет! Игорь Третьяк Dan темы вынесена сюда, в отдельную, так как к предыдущей уже не относилась.

Стоит начать с того, зачем Вы хотите разбавлять? В помещении бывает низкая температура, на сколько?

Чёт новенькое, интересно... Чем меряете? С покупки станков сижу на чистом антифризе, и аналогично, без проблем. Стоит начать с того, зачем Вы хотите разбавлять? В помещении бывает низкая температура?

За идиота то держать не стоит =) Электропроводность чистого около 3.5 мСм/см (Felix G11), бодяга с дистиллированной 50/50 по объёму - 5.6 мСм/см при 24 градусах. А теперь возьмите кондуктометр и промерьте у себя "'дистиллированную 2 годовалую", так, чисто поржать Так что проблемы не столько от "электропроводимости", нежели от чего-то еще, что пока что обосновать с фактами не могу.

Про тосол согласен, так как в "классическом" в составе есть силикаты, фосфаты, нитриты, соли неорганических кислот и черт знает что, в зависимости от производителя. Зачастую он либо делает силиконовые трубку деревянными, бонусом со временем слой, который он образует, выпадает в осадок и забивает узкие проходы. А вот про антифриз (качественный) Вы не правы. Его заливать можно, тем более, если ещё и разбавлять с дистиллированной водой. Дистиллированная вода зацветёт рано (или поздно - в зависимости насколько стерильна система), так что "электропроводность" повысится значительно больше, нежели на антифризе. Это несовсем на воду, так как Вы шланг трогали. То есть Вы держите шланг, и он Вас постоянно током бъёт? Чиллер заземлён? Это началось после замены? Систему всю промывали, перед заливкой (тосол, при смешивании с антифризом, даёт хлопья в баке чиллера, особенно если была раньше обычная вода)? Кстати, глицерин Вы очень зря добавили, так как он сильно вязкость повышает, да ещё и неустойчив, разлагаясь, к примеру, на ацетон Врятли, конечно, это будет при температуре 25, но тем не менее.

Они у автора, судя по всему, включены и работают =)

Да хорош уже сразу к инструкции то отсылать. Там нет про то, что делать, если головка херачится об концевик. Лучше бы конечно видео, где было бы явно видно поведение. Есть несколько вариантов решения: 1. Снизить скорость возврата (Вверху скриншот уже выложили. В правой панели на вкладке User, список "Home para", уменьшить значение "Home speed" до 10-15 мм/с). 2. В зависимости от концевых датчиков, можно их поставить вдоль, что бы срабатывание происходило мимоходом, а не упиралась в них каретка, если скорость снижать очень не хочется.

Доброго дня. Можете подробнее описать, что именно не получается? В VendorSettings включено, что вообще есть 2 трубки? В настройках слоя вторую трубку не забыли включить и выставить ей настройки мощности?

Доброго дня. После чего это произошло? Ну а вообще рецепт один - снимаете корпус, ищете двигатель подачи стола. Пробуйте включать - если двигатель не крутиться (смотреть на сам вал, не на шкив - так как, возможно, винты ослабли), то смотреть куда уходят провода от него, так же определить, что за двигатель. Шаговый или обычный коллекторный. Зачастую, стоит обычный драйвер шагового двигателя, на котором есть пара индикаторов, там уже смотреть есть ли они, если есть светятся ли или нет, если не светятся, то проверять питающее напряжение.

Сочувствую. У Вас там случайно не NC Studio стояла? Или может есть фото интерфейса программы управляющей?

Доброго дня. У Вас там, грубо говоря, обычный системный блок (компьютер) внутри. Вынимаете жёсткий диск, несёте в центр восстановления. В Москве, думаю, с этим не проблема. Только выбирайте по-лучше. Уточните, что крайне важно сохранить систему на диске. У Вас скорее всего ничего серьёзного. Самим лучше не лезть. В дальнейшем попросите сделать дамп на другой диск, навсякий случай. Кстати, не знаю как конкретно у этого станка, но некоторые китайцы любят привязывать софт к номерам материнских плат, жёстких дисков и т.д. что бы самостоятельная замена была невозможна, так что попробуйте всё таки восстановить родной диск.

Здравствуйте. Спасибо, сегодня добавим возможность загружать архивы.