PavelK

Приветствую! Станок Aman 3040, 800 Ватт. Плата управления MACH3 Interface Board V1.2 Потребовалось выяснить распиновку разъёма, что бы понять, можно ли ещё без особого геморроя что-либо подключить. С порядком фаз осей мог напутать. Красным - выходы. Оранжевым - входы (номера соответствуют пинам LPT). ВАЖНО: CGND - общая земля только для входов и +5V (они оптоизолированы). Кстати, пины по входу подтянуты резистором 10КОм к +5V, а так же с конденсатором на CGND, т.е. можно безболезненно вещать просто кнопки (т.е. есть импровизированная защита от дребезга контактов). Вот только есть одно НО - в самом кабеле от блока управления до станка отсутствуют все провода до всех пинов из нижней линии. То есть придётся самостоятельно их добавлять, благо разъём легко разборный. Как видно, есть 3 свободных пина на вход и один никуда не подключённый - NC =)

Приветствую! На моём Aman 3040, 800 Ватт сгорел один из драйверов шагового двигателя (фреза задела крепление заготовки на полном ходу и не обломалась). Переставил драйвер из оси A и благополучно забыл, т.к. на тот момент её не использовал. Как это обычно бывает - понадобилась срочно поворотная ось, а драйвера ждать уже некогда было. Решил заменить на первый попавшийся под руку, а попался мне Leadshine 3ND583 (придётся ещё и двигатель поменять, т.к. драйвер трёхфазный). Откручиваем винты, открываем корпус, смотрим на плату управления, в моём случае MACH3 Interface Board V1.2 Так как используется свой разъём, необходимо будет выяснить его распиновку: С последовательностью A+ A- B+ B- мог напутать, т.к. особо не смотрел - можно потом прозвонить будет или поменять на драйвере выходы. Пины STEP и DIR зависят от настроек программных, ничего страшного, если поменять местами - просто в программе нужно будет изменить настройки. Внимание: пин CGND общий только для управляющих STEP и DIR, т.к. они оптоизолированы и не повесьте на него случайно силовую часть драйвера! Так как мне подпаиваться к самой плате было лень, да и драйвер планировал в скором времени поставить родной, то что бы потом быстро поменять обратно, решил сделать плату-коннектор: С фоторезистом или ЛУТом заморачиваться было лень, просто взял кусок стеклотекстолита, покрыл лаком для ногтей (рекомендую не прозрачный), отгравировал, протравил в хлорном железе, залудил, оплёткой снял лишнее и всё: Да, сильно передержал, т.к. отвлекли, и подъело края, ну да ладно. Если лень возиться с хлорным железом - можно травить в перекиси водорода + лимонная кислота + соль. Кому интересно расскажу подробнее, но в интернете есть много роликов на эту тему. Самостоятельно сделать достаточно просто. Кстати, сам файлик с разметкой и готовый к гравировке/засветке: StepDriverConnector.ai. Только при гравировке, убедитесь, что лак програвировали до самой меди и что его не осталось на ней, иначе результат будет плачевный. Втыкаем в разъём: Подключаем к драйверу: Особо внимательные могли заметить, что я перепутал STEP и DIR - но уже исправил =) Так как драйвер трёхфазный, то двигатель то же поставил трёхфазный. Поэтому вместо A+ A- B+ B- используются U V W и один пин в родном разъёме остался не задействован - но Вы можете поставить двухфазный драйвер (они и стоят в заводской комплектации) что бы не пришлось двигателя менять и тогда там потребуются все пины. У кого нет возможности сделать самостоятельно плату - она не обязательна. Можно просто подпаяться к выводам разъёма снизу платы. Только распиновку соблюдайте. Вот как-то так =)

Приветствую! Есть у меня станочек Aman 3040, 800 Ватт шпиндель. Регулировка оборотов осуществляется ручкой на передней панели. Программно можно только запускать/останавливать вращение. Мне это, разумеется, сразу не понравилось, т.к. много материалов в обработке и для всех нужны свои скорости. Представляю относительно простую модификацию для возможности программной регулировки оборотов. Откручиваем винты и снимаем крышку корпуса, видим инвертор. Его модель "Inverter_B_V05" Нас интересует зелёная клеммная колодка слева: Тут уже с переделанным подключением, забыл сфоткать как было до. Переделка такая: Между SGND и FWD (пины 4 и 5) ставим обычный тумблер, что бы иметь возможность вручную отключать/включать вращение шпинделя, на всякий случай (для душевного спокойствия, ну и чтобы закрыть отверстие пустое вместо крутилки), когда тумблер включён управление вращением (запуск/остановка/регулировка оборотов) будет программное. На самой плате управления (называется MACH3 Interface Board V1.2) ищем колодку SPINDLE. Она слева на картинке. Кстати, кому интересно - на выходе стоит оптопара PC817. (первый пин там, где точка на микросхеме). От неё идёт два провода, один белый, другой белый с синей прерывистой полосой (правый провод). Если версия платы чуть другая, то ориентироваться лучше по оптопаре и даташиту. Так вот белый с прерывистой синей полосой к "+5V" (2 пин, если считать сверху) инвертора, другой к "5V" (3 пин, если считать сверху, не путайте с питающим, это именно вход управления) - он как раз управляющий. В итоге должно получиться так: Чёрные провода от тумблера. Белые от интерфейсной платы. Так то, скорее всего, непомешал бы подтягивающий резистор на 10КОм между 5V и SGND, но вроде в самом инверторе подтяжка есть и глюков не замечено. ВАЖНО: В сообщениях ниже написали о проблемах подключения, а именно невозможность управлять вращением. Проблема в уровнях TTL некоторых LPT портов. А именно при логическом 0 у них по факту больше 1 вольта, чего хватает, что бы оптопара осталась открыта. Решение, это поставить парочку диодов, на которых упадёт лишнее напряжение, что бы при 0 был фактически 0. Стягивающий резистор поставить не вариант. Короче, ищем управляющую ногу оптопары, делаем на дорожке разрыв, впаиваем последовательно 2 диода. На белый провод не обращайте внимание, он для других модификаций. Диоды подойдут практически любые, только не Шоттки (т.к. на них слишком малое падение напряжения)! Например 1N4007. Купить можно в любом радиомагазине, либо выпаять из старого блока питания компа. В управляющей программе ставим "пин 1" - управление шпинделем и Active LOW в случае Mach3 или Inverted в случае LinuxCNC. Кстати, этот инвертор, судя по всему, вполне спокойно потянет 1000 Ваттный шпиндель. Больше, думаю, не стоит. Вот, в общем то и всё =) Ничего сложного.

Ага. Так проще оказалось.

В полезных советах про линзы целый пост - должно стать понятно что и на что влияет. Очень грубо говоря - да. Каким диаметром пятно на вход и максимальную мощность, которую может через себя пропустить длительное время не разрушившись, если нет охлаждения принудительного.

Доброго дня. Судя по всему, станок от Baisheng? У них своя модификация Руиды. Ориентировочно должна подойти RDWorks V6. В файлах где-то было на русском: https://stankoforum.net/files/category/10-ruida/

vasa29 благодарю! Впринципе, оно!

Приветствую! Нужно фрезеровать профильную квадратную трубу со всех 4х сторон. Есть несколько траекторий для сверловки и фрезеровки на каждой из сторон. Нужно как-то задать сценарий выполнения, что бы задействовать автоматически ось A, что бы выполнились все сверловки сначала на каждой стороне, а потом замена инструмента и все фрезеровки. Сейчас приходится вручную прописывать G коды для оси A и объединять в правильной последовательности файлы разных траекторий. Подскажите, может кто уже решал подобные вопросы, как можно это сделать?

В том числе. Обычно используются универсальные с фокусным расстоянием 50.8 мм. А скорость? Мы резали на самом первом станке с трубкой в 60 Ватт фанеру 4мм на скорости около 10-12 мм/сек. Может быть быстрее, в зависимости от качества фанеры. Нам этой скорости вполне хватало, пока трубку не поменяли на более мощную. Вот тут есть, но учтите, что они ПРИМЕРНЫЕ и многое зависит от самой трубки и качества материала:

То же, что и про остальных никому не известных, коих штук 100 - поставщик познаётся не в радости, а в горе и проблемах. Так как известности у них нет - нет какой-либо объективной статистики по отзывам, как они себя покажут при проблемах. Если опыт у Вас есть в самостоятельном решении проблем и готовности к ним - пофиг, кто поставщик. Если не хочется испытывать удачу и хочется быстрее начать - выбирайте из более именитых фирм.

60 Ватт до 5мм фанеру и акрил относительно нормально прорежут за один проход. 40 Ватт разве что 3 мм неспеша.

Ага.

Вы только не "душите" (перекрывая выход, что бы отрегулировать давление) его и проработает долго.

Ардуино это игрушка, созданная для первых опытов с микроконтроллерами. Хуже - во всём. На неё нормально непогравируешь, да и программы управляющие так себе, т.к. работают все через G-Code, как от фрезера. Из-за маленькой производительности процессора впринципе не могут дать хорошие скорости при высокой точности. Глючат с завидной регулярностью из-за малого объёма памяти и работы с ней в прошивке, да и разводки платы. Так что ИМХО не стоит её ставить как контроллер лазера.

Да незачто... Примерно похожие станки я видел у множества продавцов, так что какая именно я, увы, не знаю.

Я не знаю, как этот блок себя ведёт пр КЗ и какие в нём есть/нет защиты, так что всё, что угодно. Благо, он не так дорого стоит и рано или поздно, в крайнем случае, всё равно пригодится.

Откуда там -5 для меня непонятно, т.к. максимум должен быть 0. Учитывая, что при первом подключении Вы на L подали 24 Вольта, сомневаюсь, что эта линия выжила. В общем, как мне кажется, Вам контроллер нужно менять, вместе с блоком розжига.

Эм, странности какие-то. Вы случайно "L-", который идёт на трубку с "L", который отвечает за управление не попутали при подключении? В какой момент времени? Чёрный щуп мультиметра был на G, а красный на L, так?

Маловато конечно, ну да ладно. Дабы убедиться, что дело не в контроллере: отключить от разъёма L, один щуп мультиметра на него, другой на G. Запустите что-нить на резку. В момент, когда должен быть луч, должен показывать меньше 1 вольта. Когда луча быть не должно должен показывать больше 2х. Если значения не меняются, то, скорее всего, сгорело управление в контроллере. Если меняются - блок розжига.

Хм, попробуйте L перекинуть к L управляющего разъёма. Потом замерить, сколько вольт между L и G. Должно быть больше 2 В.

Ок, попробуйте вынуть управляющий разъём полностью - должен начать, так?

Доброго дня. Ремкпомплектов на него в продаже не видел. Можно сделать из силиконового герметика сформировав полусферу или плотной резины. По толщине смотрите. Эм, там она нигде вообще не приклеена, да и не должна.

Сработали бы, при низком сопротивлении, если были бы перепутаны и к ним подсоединён потенциометр =) Оба GND. Если замерите сопротивление - там будет около 0 =) Окей. Попробуйте отключить пин L (я так понимаю, он у Вас в правый силовой разъём подключён, где 4 пина?) Перестанет ли сразу при запуске включаться?

А управляющие то же были перепутаны или нет? Мультиметр есть? Можете замерить на управляющем разъёме (6 пинов), сколько вольт между G (самым левым) и 5V и убедиться, что полярность правильная. Если полярность обратная, значит таки управляющий разъём расположен зеркально.

Здравствуйте. К сожалению, универсальных значений скорости/мощности нет. У всех всё по-разному. Вы покажите Ваш результат на фото и что не устраивает - там уже можно будет что-то более конкретное советовать.