PavelK
-
Публикации
9 464 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Дней в лидерах
534
Все публикации пользователя PavelK
-
Доброго дня. Судя по всему, станок от Baisheng? У них своя модификация Руиды. Ориентировочно должна подойти RDWorks V6. В файлах где-то было на русском: https://stankoforum.net/files/category/10-ruida/
-
Как сделать переход между траекториями в PowerMill по заданному сценарию?
PavelK ответил в тему пользователя PavelK в Общие вопросы
vasa29 благодарю! Впринципе, оно! -
Приветствую! Нужно фрезеровать профильную квадратную трубу со всех 4х сторон. Есть несколько траекторий для сверловки и фрезеровки на каждой из сторон. Нужно как-то задать сценарий выполнения, что бы задействовать автоматически ось A, что бы выполнились все сверловки сначала на каждой стороне, а потом замена инструмента и все фрезеровки. Сейчас приходится вручную прописывать G коды для оси A и объединять в правильной последовательности файлы разных траекторий. Подскажите, может кто уже решал подобные вопросы, как можно это сделать?
-
В том числе. Обычно используются универсальные с фокусным расстоянием 50.8 мм. А скорость? Мы резали на самом первом станке с трубкой в 60 Ватт фанеру 4мм на скорости около 10-12 мм/сек. Может быть быстрее, в зависимости от качества фанеры. Нам этой скорости вполне хватало, пока трубку не поменяли на более мощную. Вот тут есть, но учтите, что они ПРИМЕРНЫЕ и многое зависит от самой трубки и качества материала:
-
То же, что и про остальных никому не известных, коих штук 100 - поставщик познаётся не в радости, а в горе и проблемах. Так как известности у них нет - нет какой-либо объективной статистики по отзывам, как они себя покажут при проблемах. Если опыт у Вас есть в самостоятельном решении проблем и готовности к ним - пофиг, кто поставщик. Если не хочется испытывать удачу и хочется быстрее начать - выбирайте из более именитых фирм.
-
60 Ватт до 5мм фанеру и акрил относительно нормально прорежут за один проход. 40 Ватт разве что 3 мм неспеша.
-
Вы только не "душите" (перекрывая выход, что бы отрегулировать давление) его и проработает долго.
-
Ардуино это игрушка, созданная для первых опытов с микроконтроллерами. Хуже - во всём. На неё нормально непогравируешь, да и программы управляющие так себе, т.к. работают все через G-Code, как от фрезера. Из-за маленькой производительности процессора впринципе не могут дать хорошие скорости при высокой точности. Глючат с завидной регулярностью из-за малого объёма памяти и работы с ней в прошивке, да и разводки платы. Так что ИМХО не стоит её ставить как контроллер лазера.
- 40 ответов
-
- 1
-
-
- замыкание
- блок розжига
- (и ещё 1)
-
Да незачто... Примерно похожие станки я видел у множества продавцов, так что какая именно я, увы, не знаю.
-
Я не знаю, как этот блок себя ведёт пр КЗ и какие в нём есть/нет защиты, так что всё, что угодно. Благо, он не так дорого стоит и рано или поздно, в крайнем случае, всё равно пригодится.
- 40 ответов
-
- 1
-
-
- замыкание
- блок розжига
- (и ещё 1)
-
Откуда там -5 для меня непонятно, т.к. максимум должен быть 0. Учитывая, что при первом подключении Вы на L подали 24 Вольта, сомневаюсь, что эта линия выжила. В общем, как мне кажется, Вам контроллер нужно менять, вместе с блоком розжига.
-
Эм, странности какие-то. Вы случайно "L-", который идёт на трубку с "L", который отвечает за управление не попутали при подключении? В какой момент времени? Чёрный щуп мультиметра был на G, а красный на L, так?
-
Маловато конечно, ну да ладно. Дабы убедиться, что дело не в контроллере: отключить от разъёма L, один щуп мультиметра на него, другой на G. Запустите что-нить на резку. В момент, когда должен быть луч, должен показывать меньше 1 вольта. Когда луча быть не должно должен показывать больше 2х. Если значения не меняются, то, скорее всего, сгорело управление в контроллере. Если меняются - блок розжига.
-
Хм, попробуйте L перекинуть к L управляющего разъёма. Потом замерить, сколько вольт между L и G. Должно быть больше 2 В.
-
Ок, попробуйте вынуть управляющий разъём полностью - должен начать, так?
-
Доброго дня. Ремкпомплектов на него в продаже не видел. Можно сделать из силиконового герметика сформировав полусферу или плотной резины. По толщине смотрите. Эм, там она нигде вообще не приклеена, да и не должна.
- 4 ответа
-
- 1
-
-
- fengda as-08
- fengda
- (и ещё 1)
-
Сработали бы, при низком сопротивлении, если были бы перепутаны и к ним подсоединён потенциометр =) Оба GND. Если замерите сопротивление - там будет около 0 =) Окей. Попробуйте отключить пин L (я так понимаю, он у Вас в правый силовой разъём подключён, где 4 пина?) Перестанет ли сразу при запуске включаться?
-
А управляющие то же были перепутаны или нет? Мультиметр есть? Можете замерить на управляющем разъёме (6 пинов), сколько вольт между G (самым левым) и 5V и убедиться, что полярность правильная. Если полярность обратная, значит таки управляющий разъём расположен зеркально.
-
Здравствуйте. К сожалению, универсальных значений скорости/мощности нет. У всех всё по-разному. Вы покажите Ваш результат на фото и что не устраивает - там уже можно будет что-то более конкретное советовать.
-
В зависимости от версии Корела. CS6, впринципе, подойдёт. Могут только возникнуть проблемы с фотографиями. Но, может помочь смена версии. Либо импорт/экспорт отдельно.
-
Доброго дня. Не путайте, пожалуйста, блок питания и блок высокого напряжения (блок розжига) =) В Вашем случае, как я понял, они совмещены. Но навсякий случай, немогли бы модель назвать или фото? У Вас проблема была только в подключении питающих или управляющие были то же перепутаны?
-
Да незачто. Фрезер это всё таки силовая обработка, поэтому лист нужно как-то зафиксировать. Можно по-старинке - обычными прижимными планками, но тогда в том месте не сможет пройти фреза, к тому же на их закручивание тратится время. Либо крепить на саморезы, но их опять же нужно время вкрутить/выкрутить и рассчитать, где именно, что бы при обработке фреза их не задела. Можно, конечно, использовать компрессионные фрезы (с удалением стружки вниз грубо говоря), что бы она сама поджимала немного лист грубо говоря, а не пыталась его поднять, что бы уменьшить кол-во крепежей, но не резал ей поликарбонат и может неподойдти. Что касается типов вакуумных то есть пара популярных вариантов: Островками - то есть несколько площадок некоторым размером (к примеру 100х100 мм), к каждой подведён шланг от вакуумного насоса. Расставляете где нужно и всё. Плюс в том, что стоит достаточно дёшево, можно купить лишь столько, сколько необходимо. Расставлять можно в произвольном порядке и держат деталь они сильнее из-за мощного вакуумного насоса, НО минусы - они не всю деталь целиком держат (то есть, если из листа вырезать что-либо по центру, то под этот центр то же нужен прижим будет, что бы не улетел). Ну и множество шлангов, если точек крепления много. Либо же целиковый стол с пазами, с делением на зоны. По контуру детали прокладывается уплотнительный жгут, что бы под деталью целиком образовывался вакуум. Эти системы значительно дороже из-за необходимости более высокопроизводительного насоса (обычно ставят вихревые воздуходувки), но и деталь они держат лучше и крепить проще, что позволит увеличить скорость обработки. Лично у меня первый вариант, причём самодельный т.к. режу дюраль в основном и из-за большого диаметра фрезы делать вакуум под всей деталью дороговато выйдет.
-
Отключение галок не помогло? С AI форматом связываться не хотите? Можно Ваш dxf файл, сравнил бы, как у меня открывается.
-
К примеру: https://reklab.ru/catalog/frezernye-stanki-s-chpu-advercut-basic/ 600х900 около 400 т.р. Сможете не только кроить поликарбонат и древесину, а, к примеру, цветные металлы, дюраль и т.д. Кстати, если удастся выкроить больше бюджета - крайне рекомендую вакуумный стол, что бы не было проблем с прижимом материала. Если станки дороговаты, а планов кроить металлы нет, можете поискать бюджетные станки - все примерно из одного и того же сделаны.