PavelK

Конечно. Особых проблем не будет. Только потребуется блок питания для неё свой скорее всего - нужно смотреть, что в станке стоит сейчас.

Вполне может быть.

Приветствую! Станок Aman 3040, 800 Ватт. Плата управления MACH3 Interface Board V1.2 Потребовалось выяснить распиновку разъёма, что бы понять, можно ли ещё без особого геморроя что-либо подключить. С порядком фаз осей мог напутать. Красным - выходы. Оранжевым - входы (номера соответствуют пинам LPT). ВАЖНО: CGND - общая земля только для входов и +5V (они оптоизолированы). Кстати, пины по входу подтянуты резистором 10КОм к +5V, а так же с конденсатором на CGND, т.е. можно безболезненно вещать просто кнопки (т.е. есть импровизированная защита от дребезга контактов). Вот только есть одно НО - в самом кабеле от блока управления до станка отсутствуют все провода до всех пинов из нижней линии. То есть придётся самостоятельно их добавлять, благо разъём легко разборный. Как видно, есть 3 свободных пина на вход и один никуда не подключённый - NC =)

Приветствую! На моём Aman 3040, 800 Ватт сгорел один из драйверов шагового двигателя (фреза задела крепление заготовки на полном ходу и не обломалась). Переставил драйвер из оси A и благополучно забыл, т.к. на тот момент её не использовал. Как это обычно бывает - понадобилась срочно поворотная ось, а драйвера ждать уже некогда было. Решил заменить на первый попавшийся под руку, а попался мне Leadshine 3ND583 (придётся ещё и двигатель поменять, т.к. драйвер трёхфазный). Откручиваем винты, открываем корпус, смотрим на плату управления, в моём случае MACH3 Interface Board V1.2 Так как используется свой разъём, необходимо будет выяснить его распиновку: С последовательностью A+ A- B+ B- мог напутать, т.к. особо не смотрел - можно потом прозвонить будет или поменять на драйвере выходы. Пины STEP и DIR зависят от настроек программных, ничего страшного, если поменять местами - просто в программе нужно будет изменить настройки. Внимание: пин CGND общий только для управляющих STEP и DIR, т.к. они оптоизолированы и не повесьте на него случайно силовую часть драйвера! Так как мне подпаиваться к самой плате было лень, да и драйвер планировал в скором времени поставить родной, то что бы потом быстро поменять обратно, решил сделать плату-коннектор: С фоторезистом или ЛУТом заморачиваться было лень, просто взял кусок стеклотекстолита, покрыл лаком для ногтей (рекомендую не прозрачный), отгравировал, протравил в хлорном железе, залудил, оплёткой снял лишнее и всё: Да, сильно передержал, т.к. отвлекли, и подъело края, ну да ладно. Если лень возиться с хлорным железом - можно травить в перекиси водорода + лимонная кислота + соль. Кому интересно расскажу подробнее, но в интернете есть много роликов на эту тему. Самостоятельно сделать достаточно просто. Кстати, сам файлик с разметкой и готовый к гравировке/засветке: StepDriverConnector.ai. Только при гравировке, убедитесь, что лак програвировали до самой меди и что его не осталось на ней, иначе результат будет плачевный. Втыкаем в разъём: Подключаем к драйверу: Особо внимательные могли заметить, что я перепутал STEP и DIR - но уже исправил =) Так как драйвер трёхфазный, то двигатель то же поставил трёхфазный. Поэтому вместо A+ A- B+ B- используются U V W и один пин в родном разъёме остался не задействован - но Вы можете поставить двухфазный драйвер (они и стоят в заводской комплектации) что бы не пришлось двигателя менять и тогда там потребуются все пины. У кого нет возможности сделать самостоятельно плату - она не обязательна. Можно просто подпаяться к выводам разъёма снизу платы. Только распиновку соблюдайте. Вот как-то так =)

Приветствую! Есть у меня станочек Aman 3040, 800 Ватт шпиндель. Регулировка оборотов осуществляется ручкой на передней панели. Программно можно только запускать/останавливать вращение. Мне это, разумеется, сразу не понравилось, т.к. много материалов в обработке и для всех нужны свои скорости. Представляю относительно простую модификацию для возможности программной регулировки оборотов. Откручиваем винты и снимаем крышку корпуса, видим инвертор. Его модель "Inverter_B_V05" Нас интересует зелёная клеммная колодка слева: Тут уже с переделанным подключением, забыл сфоткать как было до. Переделка такая: Между SGND и FWD (пины 4 и 5) ставим обычный тумблер, что бы иметь возможность вручную отключать/включать вращение шпинделя, на всякий случай (для душевного спокойствия, ну и чтобы закрыть отверстие пустое вместо крутилки), когда тумблер включён управление вращением (запуск/остановка/регулировка оборотов) будет программное. На самой плате управления (называется MACH3 Interface Board V1.2) ищем колодку SPINDLE. Она слева на картинке. Кстати, кому интересно - на выходе стоит оптопара PC817. (первый пин там, где точка на микросхеме). От неё идёт два провода, один белый, другой белый с синей прерывистой полосой (правый провод). Если версия платы чуть другая, то ориентироваться лучше по оптопаре и даташиту. Так вот белый с прерывистой синей полосой к "+5V" (2 пин, если считать сверху) инвертора, другой к "5V" (3 пин, если считать сверху, не путайте с питающим, это именно вход управления) - он как раз управляющий. В итоге должно получиться так: Чёрные провода от тумблера. Белые от интерфейсной платы. Так то, скорее всего, непомешал бы подтягивающий резистор на 10КОм между 5V и SGND, но вроде в самом инверторе подтяжка есть и глюков не замечено. ВАЖНО: В сообщениях ниже написали о проблемах подключения, а именно невозможность управлять вращением. Проблема в уровнях TTL некоторых LPT портов. А именно при логическом 0 у них по факту больше 1 вольта, чего хватает, что бы оптопара осталась открыта. Решение, это поставить парочку диодов, на которых упадёт лишнее напряжение, что бы при 0 был фактически 0. Стягивающий резистор поставить не вариант. Короче, ищем управляющую ногу оптопары, делаем на дорожке разрыв, впаиваем последовательно 2 диода. На белый провод не обращайте внимание, он для других модификаций. Диоды подойдут практически любые, только не Шоттки (т.к. на них слишком малое падение напряжения)! Например 1N4007. Купить можно в любом радиомагазине, либо выпаять из старого блока питания компа. В управляющей программе ставим "пин 1" - управление шпинделем и Active LOW в случае Mach3 или Inverted в случае LinuxCNC. Кстати, этот инвертор, судя по всему, вполне спокойно потянет 1000 Ваттный шпиндель. Больше, думаю, не стоит. Вот, в общем то и всё =) Ничего сложного.

Ага. Так проще оказалось.

В полезных советах про линзы целый пост - должно стать понятно что и на что влияет. Очень грубо говоря - да. Каким диаметром пятно на вход и максимальную мощность, которую может через себя пропустить длительное время не разрушившись, если нет охлаждения принудительного.

Доброго дня. Судя по всему, станок от Baisheng? У них своя модификация Руиды. Ориентировочно должна подойти RDWorks V6. В файлах где-то было на русском: https://stankoforum.net/files/category/10-ruida/

vasa29 благодарю! Впринципе, оно!

Приветствую! Нужно фрезеровать профильную квадратную трубу со всех 4х сторон. Есть несколько траекторий для сверловки и фрезеровки на каждой из сторон. Нужно как-то задать сценарий выполнения, что бы задействовать автоматически ось A, что бы выполнились все сверловки сначала на каждой стороне, а потом замена инструмента и все фрезеровки. Сейчас приходится вручную прописывать G коды для оси A и объединять в правильной последовательности файлы разных траекторий. Подскажите, может кто уже решал подобные вопросы, как можно это сделать?

В том числе. Обычно используются универсальные с фокусным расстоянием 50.8 мм. А скорость? Мы резали на самом первом станке с трубкой в 60 Ватт фанеру 4мм на скорости около 10-12 мм/сек. Может быть быстрее, в зависимости от качества фанеры. Нам этой скорости вполне хватало, пока трубку не поменяли на более мощную. Вот тут есть, но учтите, что они ПРИМЕРНЫЕ и многое зависит от самой трубки и качества материала:

То же, что и про остальных никому не известных, коих штук 100 - поставщик познаётся не в радости, а в горе и проблемах. Так как известности у них нет - нет какой-либо объективной статистики по отзывам, как они себя покажут при проблемах. Если опыт у Вас есть в самостоятельном решении проблем и готовности к ним - пофиг, кто поставщик. Если не хочется испытывать удачу и хочется быстрее начать - выбирайте из более именитых фирм.

60 Ватт до 5мм фанеру и акрил относительно нормально прорежут за один проход. 40 Ватт разве что 3 мм неспеша.

Ага.

Вы только не "душите" (перекрывая выход, что бы отрегулировать давление) его и проработает долго.

Ардуино это игрушка, созданная для первых опытов с микроконтроллерами. Хуже - во всём. На неё нормально непогравируешь, да и программы управляющие так себе, т.к. работают все через G-Code, как от фрезера. Из-за маленькой производительности процессора впринципе не могут дать хорошие скорости при высокой точности. Глючат с завидной регулярностью из-за малого объёма памяти и работы с ней в прошивке, да и разводки платы. Так что ИМХО не стоит её ставить как контроллер лазера.

Да незачто... Примерно похожие станки я видел у множества продавцов, так что какая именно я, увы, не знаю.

Я не знаю, как этот блок себя ведёт пр КЗ и какие в нём есть/нет защиты, так что всё, что угодно. Благо, он не так дорого стоит и рано или поздно, в крайнем случае, всё равно пригодится.

Откуда там -5 для меня непонятно, т.к. максимум должен быть 0. Учитывая, что при первом подключении Вы на L подали 24 Вольта, сомневаюсь, что эта линия выжила. В общем, как мне кажется, Вам контроллер нужно менять, вместе с блоком розжига.

Эм, странности какие-то. Вы случайно "L-", который идёт на трубку с "L", который отвечает за управление не попутали при подключении? В какой момент времени? Чёрный щуп мультиметра был на G, а красный на L, так?

Маловато конечно, ну да ладно. Дабы убедиться, что дело не в контроллере: отключить от разъёма L, один щуп мультиметра на него, другой на G. Запустите что-нить на резку. В момент, когда должен быть луч, должен показывать меньше 1 вольта. Когда луча быть не должно должен показывать больше 2х. Если значения не меняются, то, скорее всего, сгорело управление в контроллере. Если меняются - блок розжига.

Хм, попробуйте L перекинуть к L управляющего разъёма. Потом замерить, сколько вольт между L и G. Должно быть больше 2 В.

Ок, попробуйте вынуть управляющий разъём полностью - должен начать, так?

Доброго дня. Ремкпомплектов на него в продаже не видел. Можно сделать из силиконового герметика сформировав полусферу или плотной резины. По толщине смотрите. Эм, там она нигде вообще не приклеена, да и не должна.

Сработали бы, при низком сопротивлении, если были бы перепутаны и к ним подсоединён потенциометр =) Оба GND. Если замерите сопротивление - там будет около 0 =) Окей. Попробуйте отключить пин L (я так понимаю, он у Вас в правый силовой разъём подключён, где 4 пина?) Перестанет ли сразу при запуске включаться?