PavelK

Соедините "G" (который у 6 пинового разъёма) блока "БР-1" с "G" контроллера. Вот только Вы не указали, как концевики то подключаются...

Эм, что-то несовсем понял. У Вас же, судя по фото из 4 поста - к блоку подключены все провода, в том числе и +5 Вольт. Вы откуда-то ещё подвели 5 вольтовую линию? Неправильное подключение датчиков или питания контроллера, либо датчика. Можете накидать схему, как у Вас сейчас что куда и откуда подключено?

Да. У Вас неправильно выставлено количество шагов двигателем на миллиметр. Поэтому размер программный и реальный совпадать не будут. Подождите, может Dan ссылку на его описание процесса настройки даст, или сами можете в документации на контроллер посмотреть как настраивается.

@Dan Вы там где-то инструкцию по настройке вроде скидывали, выдайте, пожалуйста, человеку ссылку, ибо расписывать мне пока что некогда.

Ну, попробуйте меньшим размером. Похоже, что Вы настройки каким-то образом сбросили.

Можете видео сделать, как сейчас себя станок ведёт от самого включения, до завершения резки задания? Что-то мне кажется, Вам нужно снизить скорости разгона/торможения.

На самой плате контроллера внутри станка светодиоды, которые соответствуют датчикам, загораются, когда сами датчики срабатывают? И, судя по видео, у Вас ещё и пропуски шагов. В настройках ничего не меняли, он с рождения так себя вёл?

Ну, похоже, что таки да, но всё же. rubaxa датчик по Y срабатывает? На самом контроллере зажигается ему соответствующий светодиод?

Не понял, проблема по оси X или Y ? Перед включением отодвиньте каретку по X вправо, а по Y ближе к концевикам. Нужно понять точнее, по какой оси проблема, т.к. мне кажется, что по Y.

Здравствуйте. Что за станок, какой контроллер, какого типа концевые датчики? Предполагаю, что Вы каким-то образом сместили концевой датчик, либо его ответную часть, либо сам датчик вышел из строя. Соответственно нужно выправить. Если индуктивный - проверить срабатывание, как именно - зависит от контроллера и типа датчика.

Одно питание вроде-бы идёт на концевики. Отчего индуктивные датчики на неё не повесить - только "кнопки", т.к. в индуктивных датчиках NPN типа коммутация идёт стягивнием к земле, то нужно объединять ещё и земли питания контроллера и датчиков (они обычно от 12 Вольт минимум), от этого она ещё больше начинает ловить голюнов и вся хорошая задумка с распараллеливанием питаний сходит на нет, без ещё одной оптопары. Могу ошибаться, что это именно на TL-302, т.к. давно эт было. Кстати, хохмы ради: можно поиздеваться и сфотографировать контроллер с мощной вспышкой (ламповой, не светодиодной) - контроллер если не сожгёте, то голюнов он словит. Руида хотя бы корпус имеет (хоть и без экранирования, но тем не менее хоть что-то, нежели голая плата рядом с железным корпусом).

Вот ни разу TL-302 не отнёс бы к профессиональной серии. У него погрешность копиться быстрее, чем он режет. В итоге приходится рано или поздно сбрасывать и отправлять в дом, иначе начинаются несостыковки и сдвиги. Это если дробление шага выставлено большое и большое поле. На малом почти не заметно. Так же очень большая чувствительность по USB к наводкам - проверки файлов на входе практически нет и часто бывало, что начинал сразу резать какую-то дичь и портил целый кусок, пока его успеваешь тормознуть. Руида в этом плане более устойчива (не идеальна, но в большинстве случаев не начинает резать). Так же нет подключения по сети, так что приходится сидеть на коротеньком USB поводке. Ну и особый гемморой - программщина. Если это не плагин в Корел, то остальные работают крайне криво и при отправке и при импорте. Конечно, зависит от прошивки, но у меня станки 2013 года и этот контроллер да же прошить невозможно новой прошивкой, так что и программщина старая. Эм, может я не понял, что Вы хотите сказать. На обоих контроллерах на выходе стоит опторазвязка. Так что блоки питания тут не при чём. Хотите - ставьте на Руиду отдельный от драйверов.

Доброго дня. ИМХО, быстро и просто - только тестовой сплошной (полной заливкой) гравировкой при максимальной возможной рабочей области. Хотя бы даст понять, насколько живы сами сканаторы и не начала ли плавать мощность. Заливка должна быть равномерной (допускается небольшой муар у краёв рабочего поля). Можно так же снять объектив и посмотреть на состояние зеркал, да и самой линзы. При б/у иногда ставят некомплектную линзу, с меньшей рабочей областью. Сомневаюсь, что Вам дадут раскрутить корпус, дабы убедиться, что там действительно заявленный излучатель. Что касается китайских станков - то там проблемы начинаются месяца через 3. Насчёт "несбрасываемых" счётчиков лично я не вкурсе. Самое простое - проверить мощность, сравнив образцы гравировки с эталонными с известной мощностью и настройками. При покупке нового - разумеется запросить тестовые образцы гравировки на тех материалах, с которыми Вы будете работать. В любом случае рекомендую лично ехать и присутствовать, заодно на месте посмотреть, т.к. часто показывают одно - по факту другое. Учтите - что многое зависит от параметров, а там их поболее, чем на CO2 =)

Доброго дня. То же немного не понял, как всё происходит. Станок по Y при включении вообще не доходит до датчика Y ? Или доходит, отрабатывает, и потом уезжает на 5 см вниз?

Эм, не понял вопроса... Его можно подключить заместо одного из 5 Вольтовых, т.к. tl-302 питается двумя напряжениями, а Руиде только одно нужно, поэтому один блок питания может быть лишним. По-моему не стоит Вам лезть в переделку электроники с такими знаниями... Если Вас всё устраивает, зачем менять? Мне лично был важен управляющий софт и выход на ещё одну ось. Если с лобзиком сравнивать, то вообще небо и земля настройки везде элементарны, если разобраться. В Руиде их так то достаточно мало.

Посмотрите остальные темы. К примеру, Алиэкспресс если нужно дёшево и сердито. В первую очередь нужно знать что Вам от станка нужно, что будете обрабатывать, как много, толщины, Ваш опыт и т.д. Если ориентироваться только по цене и есть опыт - можете брать любой станок, потом доводить его до ума, как делают многие.

Я предпочитаю не предполагать, т.к. повидал извращений и лучше убедиться, а то насоветуем. Но, судя по толщине проводов, этот таки на драйвера. Может быть второй - то же, типо отдельный оси Z или другой драйвер.

Важнее то, сколько вольт он выдаёт и что ещё питает, а не внешний вид =) Обычно где-то на нём есть шильдик с характеристиками. Если от него ещё и драйвера питаются, то лучше таки будет поставить отдельный только для платы.

Конечно. Особых проблем не будет. Только потребуется блок питания для неё свой скорее всего - нужно смотреть, что в станке стоит сейчас.

Вполне может быть.

Приветствую! Станок Aman 3040, 800 Ватт. Плата управления MACH3 Interface Board V1.2 Потребовалось выяснить распиновку разъёма, что бы понять, можно ли ещё без особого геморроя что-либо подключить. С порядком фаз осей мог напутать. Красным - выходы. Оранжевым - входы (номера соответствуют пинам LPT). ВАЖНО: CGND - общая земля только для входов и +5V (они оптоизолированы). Кстати, пины по входу подтянуты резистором 10КОм к +5V, а так же с конденсатором на CGND, т.е. можно безболезненно вещать просто кнопки (т.е. есть импровизированная защита от дребезга контактов). Вот только есть одно НО - в самом кабеле от блока управления до станка отсутствуют все провода до всех пинов из нижней линии. То есть придётся самостоятельно их добавлять, благо разъём легко разборный. Как видно, есть 3 свободных пина на вход и один никуда не подключённый - NC =)

Приветствую! На моём Aman 3040, 800 Ватт сгорел один из драйверов шагового двигателя (фреза задела крепление заготовки на полном ходу и не обломалась). Переставил драйвер из оси A и благополучно забыл, т.к. на тот момент её не использовал. Как это обычно бывает - понадобилась срочно поворотная ось, а драйвера ждать уже некогда было. Решил заменить на первый попавшийся под руку, а попался мне Leadshine 3ND583 (придётся ещё и двигатель поменять, т.к. драйвер трёхфазный). Откручиваем винты, открываем корпус, смотрим на плату управления, в моём случае MACH3 Interface Board V1.2 Так как используется свой разъём, необходимо будет выяснить его распиновку: С последовательностью A+ A- B+ B- мог напутать, т.к. особо не смотрел - можно потом прозвонить будет или поменять на драйвере выходы. Пины STEP и DIR зависят от настроек программных, ничего страшного, если поменять местами - просто в программе нужно будет изменить настройки. Внимание: пин CGND общий только для управляющих STEP и DIR, т.к. они оптоизолированы и не повесьте на него случайно силовую часть драйвера! Так как мне подпаиваться к самой плате было лень, да и драйвер планировал в скором времени поставить родной, то что бы потом быстро поменять обратно, решил сделать плату-коннектор: С фоторезистом или ЛУТом заморачиваться было лень, просто взял кусок стеклотекстолита, покрыл лаком для ногтей (рекомендую не прозрачный), отгравировал, протравил в хлорном железе, залудил, оплёткой снял лишнее и всё: Да, сильно передержал, т.к. отвлекли, и подъело края, ну да ладно. Если лень возиться с хлорным железом - можно травить в перекиси водорода + лимонная кислота + соль. Кому интересно расскажу подробнее, но в интернете есть много роликов на эту тему. Самостоятельно сделать достаточно просто. Кстати, сам файлик с разметкой и готовый к гравировке/засветке: StepDriverConnector.ai. Только при гравировке, убедитесь, что лак програвировали до самой меди и что его не осталось на ней, иначе результат будет плачевный. Втыкаем в разъём: Подключаем к драйверу: Особо внимательные могли заметить, что я перепутал STEP и DIR - но уже исправил =) Так как драйвер трёхфазный, то двигатель то же поставил трёхфазный. Поэтому вместо A+ A- B+ B- используются U V W и один пин в родном разъёме остался не задействован - но Вы можете поставить двухфазный драйвер (они и стоят в заводской комплектации) что бы не пришлось двигателя менять и тогда там потребуются все пины. У кого нет возможности сделать самостоятельно плату - она не обязательна. Можно просто подпаяться к выводам разъёма снизу платы. Только распиновку соблюдайте. Вот как-то так =)

Приветствую! Есть у меня станочек Aman 3040, 800 Ватт шпиндель. Регулировка оборотов осуществляется ручкой на передней панели. Программно можно только запускать/останавливать вращение. Мне это, разумеется, сразу не понравилось, т.к. много материалов в обработке и для всех нужны свои скорости. Представляю относительно простую модификацию для возможности программной регулировки оборотов. Откручиваем винты и снимаем крышку корпуса, видим инвертор. Его модель "Inverter_B_V05" Нас интересует зелёная клеммная колодка слева: Тут уже с переделанным подключением, забыл сфоткать как было до. Переделка такая: Между SGND и FWD (пины 4 и 5) ставим обычный тумблер, что бы иметь возможность вручную отключать/включать вращение шпинделя, на всякий случай (для душевного спокойствия, ну и чтобы закрыть отверстие пустое вместо крутилки), когда тумблер включён управление вращением (запуск/остановка/регулировка оборотов) будет программное. На самой плате управления (называется MACH3 Interface Board V1.2) ищем колодку SPINDLE. Она слева на картинке. Кстати, кому интересно - на выходе стоит оптопара PC817. (первый пин там, где точка на микросхеме). От неё идёт два провода, один белый, другой белый с синей прерывистой полосой (правый провод). Если версия платы чуть другая, то ориентироваться лучше по оптопаре и даташиту. Так вот белый с прерывистой синей полосой к "+5V" (2 пин, если считать сверху) инвертора, другой к "5V" (3 пин, если считать сверху, не путайте с питающим, это именно вход управления) - он как раз управляющий. В итоге должно получиться так: Чёрные провода от тумблера. Белые от интерфейсной платы. Так то, скорее всего, непомешал бы подтягивающий резистор на 10КОм между 5V и SGND, но вроде в самом инверторе подтяжка есть и глюков не замечено. ВАЖНО: В сообщениях ниже написали о проблемах подключения, а именно невозможность управлять вращением. Проблема в уровнях TTL некоторых LPT портов. А именно при логическом 0 у них по факту больше 1 вольта, чего хватает, что бы оптопара осталась открыта. Решение, это поставить парочку диодов, на которых упадёт лишнее напряжение, что бы при 0 был фактически 0. Стягивающий резистор поставить не вариант. Короче, ищем управляющую ногу оптопары, делаем на дорожке разрыв, впаиваем последовательно 2 диода. На белый провод не обращайте внимание, он для других модификаций. Диоды подойдут практически любые, только не Шоттки (т.к. на них слишком малое падение напряжения)! Например 1N4007. Купить можно в любом радиомагазине, либо выпаять из старого блока питания компа. В управляющей программе ставим "пин 1" - управление шпинделем и Active LOW в случае Mach3 или Inverted в случае LinuxCNC. Кстати, этот инвертор, судя по всему, вполне спокойно потянет 1000 Ваттный шпиндель. Больше, думаю, не стоит. Вот, в общем то и всё =) Ничего сложного.

Ага. Так проще оказалось.

В полезных советах про линзы целый пост - должно стать понятно что и на что влияет. Очень грубо говоря - да. Каким диаметром пятно на вход и максимальную мощность, которую может через себя пропустить длительное время не разрушившись, если нет охлаждения принудительного.