PavelK

Доброго дня. Тип чернил (водные/пигментные)? Оригинал или нет? Срок годности: Водными пользовался максимум двухгодичной давности без особых проблем. Так что с уверенностью сказать не могу, насколько это "условное" обозначение. По идее, может быть до 5. С пигментными не эксперементировал так долго, но, по-моему, не стоит больше годовалых использовать, т.к. они скорее всего начнут просто быстрее забивать дюзы печатающей головки и на прочистку потратите больше. Я пытался построить график зависимости частоты забивания сопел и времени, прошедших с даты производства, но увы, производитель перестал отмечать день недели и месяц, оставив лишь год, а я перешёл на более вместительные доноры, так что чернила перемешиваются постоянно с новыми. Если на дне выпал осадок - лучше сразу вылить. Когда заправляете и, если есть подозрения на заморозку - лейте в воронку тонкой струйкой. Если увидите сгусток - чернила слить и донор целиком поменять. Это только для запечатанных ёмкостей. Если ёмкость была открыта, то мой максимум был месяца 3. Читал, что и по пол года можно, но ИМХО не стоит. Условия хранения: В среднем, производители рекомендуют хранить при температуре от +15 до +30, в тёмном месте. Что касается последствий воздействия холода: Водные. В основном достаточно отогреть при комнатной температуре, хорошенько перемешать и дать отстоятся. Дня 2-3 минимум. Пигментные. С ними такой фокус не проходит. Если замёрзли до состояния льда - труп однозначно (проверил на собственном опыте). Визуально после оттаивания они вроде как нормальные, но дюзы забивают моментально из-за образующихся сгустков пигментных частиц. В домашних условиях с этим ничего не сделать. Если просто побыли недолго на холоде (доставка транспортной) то, в большинстве случаев, ничего особого не будет. Просто дать отстоятся пару дней, перемешать. Если используете СНПЧ, то чернила в донорах нужно время от времени взбалтывать (хотя бы раз в неделю-две). НО так как производителей чернил много и много, грубо говоря, "составов" (Ультрахром и т.д.), то поведение может отличаться в лучшую или худшую сторону. Всё это касается неоригинальных чернил, про оригиналы ничего сказать не могу - сразу продаю картриджы при покупке принтера =)

Вы выяснили, какие у вас драйвера и двигателя? Если сделаете фото двигателя скажу. К сожалению, у меня слишком мало времени в преддверии Нового Года. Пишите вопросы на форуме, кто-нибудь да ответит.

Увы, нет. При настройках нужно их сначала считать, потом изменить и потом не забыть записать, иначе изменений не будет. Ну и если двигателя серво (не путайте с обычными шаговыми), то нужно уже изменять настройки самих драйверов, но туда без должного опыта и знаний лезть не советую.

Попробуйте скорость с самой панели снизить, на главном экране. Либо там же в настройках.

Это в каких настройках? Vendor settings? Тогда, если установлено несколько трубок, то для каждой трубки можно выставить свою. Если аналог Ярова, то там одна максимум и лишние можно отключить. Если в настройках слоя: То Min Power мощность для прохождения "углов" (там, где скорость приходиться снижать), а Max Power для прямых отрезков (там, где можно двигаться с полной скоростью Speed). Слева галками включаются трубки. Если установлена лишь одна, то имеет смысл выставлять только для 1. А стоило бы. Остаётся надеяться, что максимальный ток блока розжига выставили для трубки.

Станок подключён? Стрелками из программы управляется? Пароль: 123456

zy8888

В верхнем меню Setup -> Para settings. В открывшемся окне слева Device para, убираем галку "Mul Head", а так же Mul Belt MD ставим в Sg Bt (Single Belt) Попробуйте LaserCut вместо PowerCut.

Доброго. А контроллер у станка Руида? Нет, Вы несовсем так понимаете. Максимальная мощность это именно максимальная, и всё, что выше её, контроллер будет игноририровать и ставить 60% (сколько выставите максимальной). Аналогично с минимальной. Кстати, мощность несовсем верно мерять в процентах. Лучше ток смотреть по миллиамперметру, т.к. со временем трубка садиться и, к примеру, если раньше было 20 мА при 60% то со временем может оказаться, что при 60% уже 18 мА. Разница небольшая, но рез хуже.

На станке установлены 2 головки?

Человеку, походу, дешевле и быстрее купить обычный лазер с Алишки, а не маркиратор, т.к., походу, не известны цели =) Так что ждёмс ответов на вопрос по материалам.

Фото бы. Вам Александ выше скидывал, что можно попробовать включить в настройках. Помогло, нет? Потому что, станку нужно как-то знать, где у него 0. Возможно, концевики неправильно настроены/подключены. Это с самой панели станка настраивается. О, Дан уже выше фото скинул.

Здравствуйте. А материал? Есть несколько основных типов лазерных излучателей, так вот, что бы гравировать по пластику Вам нужен CO2. остальные, в основном, для металла. В общем, да - резать не получится, точнее это не выгодно - нужно будет повторять задание резки ("проходы делать") от 20 до бесконечности раз - зависит от толщины материла и то, при мощном излучателе. Определитесь с материалом. Грубо говоря можно разделить на металлы и не металлы: пластик, дерево, кожа, керамика, стекло и т.д. Соответственно от этого зависит и тип излучателя. Кстати, он - самое дорогое в станке. В районе 100 - 200 т.р. Есть такой бюджет? И если по фото ваша головка действительно 1 в 1, то красная цена ей 20 т.р. за новую, да ещё и с зеркалами. И насчёт зеркал - можете фото их сделать? Если они жёлтые, то головка для CO2 и, что бы перевести на другой тип, нужно менять и зеркала (около 12 т.р.). И на фото нет фокусирующей линзы (f-theta). Они так же бывают разные по фокусному расстоянию, что прямо влияет на размер поля гравировки ну и аналогично зеркалам по типу должна быть. Стоит в районе 20 т.р. Ну и дальше сам контроллер. Стоит от 50 т.р. По мелочи, не считая корпуса, наберётся ещё тыщ на 10 (двухполярный блок питания, провода, кнопки и т.д.). Я хотел бы расписать подробнее про всё это, но, обычно, услышав ценники, у людей энтузиазма убавляется до 0 =)

Приветствую! Наконец-то удалось выбраться в Реклаб и детально рассмотреть их новую серию лазерных станков SUPREME. В скором времени, скорее всего, серия будет переименована в JUMPER. В неё входят: Supreme 6040 ML Supreme 6040 RL Supreme 6090 RS Supreme 1310 Станки позиционируются как "бюджетные", поэтому чего-то крутого и "вау" не будет, увы. ВАЖНО: В отличии от серий 11G и 12G, станки в SUPREME серии конструкционно и начинкой сильно отличаются друг от друга! В этом обзоре расскажу про лазерный станок Supreme 6090 RS (и аналогичный Supreme 1310), так как, ИМХО, он получился наиболее грамотным из всех. Про отличия между станками в серии расскажу в части 3. И так, встречайте: бюджетный лазерный станок SUPREME 6090 RS - обзор. Характеристики в базовой комплектации: Излучатель, производитель и мощность: Lasea, 85 Ватт. Гарантия 3 месяца при покупке чиллера, или 21 день без. Рабочее поле: 600х900 мм (реальное). Направляющие: профильные рельсы по осям X и Y, типоразмера HGR15, производитель неизвестен. Контроллер: полноценная Ruida6442S-B(EC). Управляющая программа RDWorks V8 и старше. Драйверы двигателей: Leadshine Двигатели: шаговые 2х фазные, 3 Ампера, формфактора Nema 23. Производитель неизвестен. Ось Z: моторизированная, без дискретного управления (просто кнопки вверх-вниз). Тип стола: ячеистый, есть подготовка к ламелям (остаётся только их докупить) Линзы, зеркала: ZnSe (Селенид Цинка), 20 мм в диаметре, с просветлением. Охлаждение: обычная "аквариумная" помпа. Вытяжка: встроенный вентилятор неизвестной производительности (слабенький). Воздушный компрессор: аквариумная "пукалка". Для гравировки и резки тонких материалов пойдёт. Поворотная ось: нету, как и возможности "лёгкого" подключения (но, тем не менее, установка возможна). Протяжка материала: есть, до 2см толщиной. Разборная конструкция для узких дверей: есть. Гарантия: 1 год, кроме лазерной трубки. Цена (на 01.12.20) в стандартной (как в обзоре) комплектации, без дополнительных скидок и прочего: 290 000 рублей. ВАЖНО: так как серия относительно новая, предполагаю, что характеристики (комплектующие) станков могут меняться туда-сюда. Я постараюсь поддерживать актуальную информацию, но не факт, что у меня всегда это своевременно будет получаться, поэтому перед покупкой лучше уточнять. Лирическое отступление: Сразу скажу, что для обзора станок никоим образом не "вылизывался", смотрел первые попавшиеся со склада. Поэтому, как обычно, за качество фоток извиняюсь. Мне важно было показать суть "как есть". Если есть те, у кого станок уже стоит и имеются какие-то сильные отличия (Реклаб делает предпродажную подготовку), то просьба написать, что бы обновил информацию в обзоре. Сам обзор поделён на 5 частей: ЧАСТЬ 1 - Внешний осмотр, мелочи. ЧАСТЬ 2 - Внутренности, механика, электроника. В общем, то, что непосредственно влияет на качество и работу в целом. ЧАСТЬ 3 - Отличия между разными версиями станков. ЧАСТЬ 4 - Дополнительная информация (появляется после обзора, по мере выявления из постов форумчан и личного опыта). ЧАСТЬ 5 - Итоги, заключение. ЧАСТЬ 1 Посмотрим, что интересного есть снаружи: Сразу бросаются в глаза отверстия, для приточной вентиляции во всю длину передней крышки: Они нужны, что бы была циркуляция воздуха и дым от резки лучше засасывался в вытяжку при закрытой крышке. Это плюс. Чуть ниже крышки находится съёмная планка для возможности протяжки длинных заготовок: Высота её 19 мм, поэтому что-то толще протолкнуть не получится. Конечно, возможность протяжки длинных материалов через всё поле станка это, несомненно, плюс. Вот только снятие этой планки достаточно неудобное: нужно открутить винты под крестообразную отвёртку по бокам, причём изнутри. Мне, с моими сардельками, не подлезть нормально, ну да фиг с ней - не так уж часто это требуется, либо можно переделать на нормальные задвижки. Ещё ниже крышка для доступа к отсеку под подъёмным столом. Ничего необычного, только она, как и все остальные, "на замочках". То есть, что бы достать случайно упавший вниз вырезанный элемент, или для очистки, нужно будет каждый раз вставлять и вынимать ключ, а если забыть - можно нехило так уфигачиться об него коленом. Конечно, то, что замки есть на отсеке с электроникой и прочих местах, куда оператору и посторонним лезть не нужно (в целях безопасности, т.к. уже были случаи) это плюс, но вот то, что эти же "замочки" и на местах постоянного использования - минус. Ещё ниже находятся... 3 профильных трубы для "усиления" конструкции. Идут под днищем во всю длину: Да, как вы поняли, "станины" (влияет на жёсткость станка в целом) в прямом понимании тут нет (прямо как рамы у паркетников), а только съёмные ножки. Плюс это или минус? Давайте замерим толщину металла у стенок: Толщина, в среднем 1.3 мм. Есть много останков, где толщина вообще 0.8 мм, и толщину стенок, в данном случае, можно отнести к плюсу (учитывая цену станка), а что касается жёсткости, то, казалось бы, её может не хватать, но это не так, потому что рельсовые направляющие находятся на своей индивидуальной раме: В общем, пожалуй, смирюсь с такой реализацией, т.к. не сильно влияет на работу. Но о направляющих и прочей механике подробнее в второй части. Так же спереди находится кнопка экстренно остановки, по совместительству основной выключатель станка, а так же кнопка включения излучателя (точнее, блока розжига). То, что кнопка экстренной остановки выполняет ещё и функцию основного выключателя не есть хорошо, так как рано или поздно она может сломаться и, в действительно экстренный момент, может не сработать. Пока что случаев не было, но всё же. Плюсом хотя бы то, что есть отдельная кнопка для включения/отключения самого излучателя - иногда полезно, к примеру, если нужно быстро выяснить траекторию движения, что бы в места, где каретка не бегает, положить грузики, что бы удерживать материал (да, благодаря контроллеру, это можно сделать программно - но тем не менее видел, как этим пользуются). Хотя, по правилам (из-за класса опасности лазера), вместо неё должен быть ключ-выключатель, но такое вообще крайне редко видел на бюджетных станках. Посмотрим сбоку: Вверху справа заглушка - нужна для того, что бы, открутив её, было можно поставить более мощную, а поэтому более длинную лазерную трубку. Это, конечно, плюс. Но неизвестно, будет ли возможность отдельно купить защитный кожух (т.к. трубка будет выпирать из станка). Вверху слева две кнопки, отвечающие за подъём/опускание стола: Это есть большой минус, так как изменение высоты не дискретное и нельзя им управлять с контроллера. Расстояние перемещения, при нажатии кнопок, равно (примерно) трамвайной остановке. То есть подстраивать фокус во время резки и гравировке будет очень проблематично (если материал не ровный). К тому же нет никакой индикации, на какой высоте сейчас стол. В принципе, можно самостоятельно модернизировать (относительно легко), но это как минимум +10 000 рублей. Ниже два порта USB, один для подключения к компьютеру, другой для флэшки, что бы запускать файлы с неё, ну и сетевой разъём. Наличие сетевого разъёма, конечно же, плюс, так как в случае длинного кабеля USB могут быть сбои при передаче файлов, а по сети длина кабеля практически не ограничена. Небольшой минус - разъёмы расположены сбоку. Лучше бы сетевой выходил хотя бы взад станка. Но то, что он вынесен хотя бы наружу, уже есть небольшой плюс (зачастую, сетевые разъёмы оставляют только на самом контроллере внутри отсека с электроникой и приходится самостоятельно делать отверстие для провода). С другого бока: Здесь ничего интересного нет, кроме заглушки для относительно лёгкого доступа к винтам первого юстировочного зеркала. Это, конечно же, плюс. Помню времена, когда мне приходилось изгибать руку с кистью в букву ЗЮ для юстировки первых станов, да так, что через месяц приходилось вспоминать, как вообще получился этот цирковой номер. Ну да ладно, ностальгия. Да, забыл сказать про сами ножки: сам станок легко разборный, боковые ножки откручиваются, что бы можно было пронести в узкие двери и занимал меньше места при транспортировке, для удешевления. Колёса на ножках пластиковые, обрезиненные, с металлическими фиксаторами. Увы, но дополнительных винтовых опор, как на старших сериях, нет. Важно ли? С учётом небольшого веса, думаю, не критично и скакать по помещению не будет (из-за инерции при гравировке из-за резкой смены направления), но всё равно минус. Накрайняк, колёсики можно тупо открутить и поставить как есть. Посмотрим сзади: Снизу, между ножек, есть распорка, что бы они не разъехались. Слева внизу основные разъёмы для подключения: питания, трубок для охлаждающей жидкости и подачи воздуха, а так же выход заземления: Мда уж... Розетки все китайского стандарта. Предполагается, что к ним будут подключаться воздушный компрессор и водяная помпа, для охлаждения лазерной трубки. Конечно, в две из них и сейчас можно запихать европейскую вилку типа C, но они без заземления! Так что не рекомендую, да и вообще не рекомендую подключать дополнительное оборудование к этим "розеткам". Почему? Хоть и кажется, что удобно - всё разом включается одной кнопкой и не забудешь включить водяную помпу для охлаждения излучателя (без охлаждения, при работе, он живёт не дольше часа), НО тогда вся нагрузка приходится на бедную кнопку включения, а так же на провода основного сетевого разъёма. К тому же, эти провода проходят близко от остальной электроники, тем самым создавая лишние наводки. Кстати, если у вас в розетке уже есть заземление, то отдельно подключать ещё дополнительное к выходу заземления нельзя! О устройстве заземления для станков есть отдельная тема. И да, оно обязательно! Рядом с электрикой находятся выходы для трубок охлаждения и подвода воздуха для обдува. Вот никогда не понимал такого извращения, в плане размещения трубок, по которым циркулирует жидкость, рядом с электрикой. Это, конечно же, минус, причём большой (лично для меня). Увы, но так же отсутствуют штуцера для подключения трубок и сами трубки выходят напрямую, к тому же на излом. Понятно дело, что врятли вы будете ставить чиллер в пяти метрах от станка и существующей длины трубок должно хватить, ну и меньше вероятность утечки, если трубки надели не плотно на штуцерах. Лично для меня это небольшой минус, так как обычно сразу заменяю штатные трубки на другие, которые не допускают перегибания, во избежание остановки потока охлаждающей жидкости. Небольшой плюс в том, что всё это находится в своей нише, поэтому станок можно поставить чуть ближе к стене. Интересно, меня услышат когда-нибудь производители, что бы подключение станка и всего остального осуществлять снизу (либо заранее подготавливали хотя бы отверстия)... Что бы можно было не заморачиваться с защитой трубок от перегиба, а так же не отодвигать станок от стенки, если нужно переподключить что-либо... Дальше внизу по центру находиться встроенный вентилятор вытяжки: Мощностью 38 китайских Ватт неизвестного потока и давления. Это минус. Почему? Потому что его производительности хватит разве что на удаление дыма от лёгкой гравировки. Для всего остального его явно не хватит (особенно, если будет длинный вытяжной канал на улицу). Почему важно? Думаю, вам врятли захочется быть в помещении, как ёжику в тумане. К тому же, дым после резки покрывает, со временем, всё вокруг ровным слоем. Ну и при слабой вытяжке придётся очень часто чистить зеркала, что так себе удовольствие. Если что - фланец для подключения воздуховода снят, но он в комплекте есть (только прикручивать не очень удобно). Ну и так же минус в том, что он заподлицо с задней стенкой, что опять же мешает поставить впритык к стене. ИМХО, лучшее место, из личного опыта, для подключения вытяжки - на дне, по центру под рабочим столом. В общем, отключать его первым делом и ставить нормальную вытяжку-улитку. Хватит ходить вокруг да около, давайте уже откроем крышку =) На самой крышке оргстекло с защитной плёнкой изнутри. Опять геммороиться придётся, что бы оторвать красиво, но эт так, мелочи =) Крышка держится на металлических штифтах, которые можно вынуть, а так же перемещается на газ-лифтах, что несомненно плюс, так как внезапно не захлопнется на голову от сильного порыва ветра из открытого окна. Под крышкой, в задней части, находится лампа подсветки рабочего поля: Обычная лампа дневного света. Да, она одна единственная и короткая. Больше никакой подсветки (по бокам и так далее) нет. Впринципе, пофиг. Самому можно потом легко добавить где нужно - модель то бюджетная. ЧАСТЬ 2 Ладно, пора переходить к действительно важным вещам. Смотрим, что там по внутренностям, особенно по механике. Открыв крышку, нас встречает сотовый стол (идёт в базовой комплектации). Само его наличие это большой плюс, т.к. дорогое удовольствие. Небольшой минус в том, что сам сотовый стол никак не закреплён (хотя, отверстия, вроде бы, для этого есть) и может "елозить", но это не мешает в работе, да и струбцины никто не отменял =) Рамки по его бокам, в некоторых случаях, могут уменьшить размер рабочего поля, но их можно снять. Вынув сотовый стол : Мы увидим пазы для ламелей! Вот это огромный плюс! Но в базовую комплектацию сами ламели не входят. Кстати, сотовый стол дороже, нежели просто ламели. Можно ли сотовый стол заменить сразу при покупке на ламельный лучше Вам уточнять непосредственно в Реклабе. По-моему лучше всё таки иметь и то и то - однажды пригодится. Так же большим плюсом то, что сам стол не сплошной (иначе была бы большая проблема с нагаром снизу заготовки) и есть поперечины, что бы ячеистый стол не прогибался из-за тяжёлых заготовок (либо грузов, если фанера кривая). Хоть есть небольшой минус в том, что эти поперечины не заподлицо с плоскостью стола (отступ в среднем 2 мм), но это легко исправить прокладками, нежели если бы какую-то распорку криво приварили и 1 мм снимать болгаркой - утомительное занятие, доводилось уже =) Взглянув сквозь стол, в дне мы видим "дупло". Нужно оно, что бы было удобнее выгребать упавшие обрезки со стола, подставив мусорный мешок снизу. Это, плюс. Но небольшой минус в том, что оно ни чем не закрывается, поэтому выступает лишней приточной вентиляцией, а вытяжной вентилятор и так крайне слабый. Лучше бы, если было бы отверстие для подключение вытяжки снизу станка (и пирамида с отверстиями, что бы в неё мелочь не залетала), а так же "зонт", или наклонная плоскость, что бы все упавшие обрезки скатывались сразу в одно место - что бы не приходилось щёткой махать. Да, да, размечтался - забыл про бюджетность модели =)) Взглянем внутрь с другого ракурса: Плюс в том, что на оси Z, которая отвечает за подъём/опускание стола, используется цепной привод, что радует, так как выдерживает большие нагрузки и ремень на такую длину дороговатое удовольствие, да и цепь не боится, если что-то попадёт меж звеньев, а ремень может порваться. Минус в том, что цепь без защиты: что-то, да обязательно попадёт =) Ну и чистить цепь от нагара так себе удовольствие. Само перемещение стола: Реализовано на катанных винтах с трапецеидальной резьбой. В капролоновых (не факт, но похож) опорах с необслуживаемыми шариковыми подшипниками. А вот ответный подшипник: Находится под опорной рамой рельсов, так что для их замены придётся пол станка разобрать. Не большой минус, с учётом не слишком большой нагруженностью оси Z (то есть может понадобиться сменить, но года так через 4). В принципе, хорошо, что перемещение оси Z реализовано вполне "обычно" (бывает, что ставят просто капролоновые втулки, без подшипников, которые стираются через пол года). Небольшой минус в том, что при перемещении стола может быть небольшой люфт, что очень сильно может быть заметно, если изменили высоту в процессе гравировки. В движение приводит обычный асинхронный двигатель, который, по совместительству, является и натяжителем цепи: Увы, подтвердился большой минус, о котором писал в первой части: перемещение оси Z не дискретные, по точности сравнимы с трамвайной остановкой и нет никакой возможности выставить, к примеру, ровно 6.5 мм, к тому же, увидеть, на какой высоте сейчас стол, потому что ось не подключена к контроллеру, а что бы подключить - нужно вложить ещё около 10 000 руб (шаговый двигатель, драйвер, блок питания). Почему это важно? Луч на материале фокусируется линзой, которая стоит в сопле головки. Что бы луч был как можно тоньше, для качественной гравировке и резки, линза должна находиться на некотором расстоянии от материала, которое называется "фокусным". Так вот, разница да же в 1 мм очень сильно заметна, особенно если нужна качественная гравировка с короткофокусной линзой. В общем, рекомендую почитать про линзы и фокус в отдельной теме в полезных советах. Давайте посмотрим теперь на самое главное - то, с помощью чего перемещается сама каретка по осям X и Y - ведь это влияет на качество резки и гравировки в первую очередь: Да, как вы уже заметили - в этом станке нормальные профильные рельсы типа HGR15, но производства известнейшего китайского бренда NoName (шутка). То есть конкретная спецификация и тип не известны, поэтому при замене лучше менять сразу с кареткой, иначе есть шанс, что не подойдёт одно к другому. Благодаря им есть достаточная жёсткость и точность для гравировки и, тем более, резки. Это большой плюс. Небольшой минус в том, что отсутствуют заглушки в местах креплений рельсов, отчего в них может набиваться грязь. Мелочь, фиг с ней. Кстати, максимальная скорость гравировки в штатном режиме, без каких-либо тонких настроек: 450 мм/сек. Что достаточно неплохо и это плюс. Да, это не Hiwin и не PMI хотя бы, но их оригинал добавил бы ещё как минимум 30000 к стоимости станка, ну и Реклаб всё же даёт гарантию, так что можно не беспокоиться. Важно: профильные направляющие с обоих сторон оси Y и по X! Почему важно? Потому что, зачастую, в бюджетных станках ставят направляющую лишь с одной стороны, с другой - просто бегает подшипник и об этом тактично умалчивают. О быстрой и качественной гравировке и высоких скоростях холостых перемещений можно практически забыть, как и о лёгкости юстировки и настройке, но взамен получить проблемы с несостыковкой начала и конца, воблингом и прочим. Работать "как то" можно и с одной, но ИМХО, именно "как-то". Посмотрим на привод оси Y и начнём с конца: По обоим осям стоят алюминиевые ведомые ролики с шариковыми, необслуживаемыми подшипниками. Минус в том, что ролики не зубчатые, поэтому ремни изнашиваться будут быстрее. Хотя, по оси X: Ведомый ролик уже зубчатый. Странно... Производитель всех подшипников так же пожелал остаться неизвестным. Если что - стоят они не так дорого, так что фиг с ними. То, что подшипники необслуживаемые, это плюс - в них с завода заложено достаточно количество смазки, а благодаря заглушке внутрь не попадает дым. Так же радуют и фрезерованные алюминиевые опоры роликов (да, на некоторых бюджетных моделях видел пластиковые). Сам ремень стандартный, профиля HTD 3M, шириной 15 мм. Увы, производитель так же неизвестен, поэтому с точностью сказать из чего и какой корд не могу. Похоже, что резина с кордом из стекловолоконных нитей. Ширина ремней и его профиль стандартный, это так же плюс, т.к. их легко можно много где достать и заменить, в случае чего. НО рекомендую поменять сразу и ведомый шкив. В идеале, поменять все на стальные. Про выбор приводных ремней и ролики есть отдельная тема. Большим плюсом является и сам способ крепления ремней: С помощью алюминиевых губок (иногда на бюджетных станках используют просто перегиб и обычную пластиковую стяжку - натягивать такие ремни то ещё удовольствие). Так же плюс в том, что она является и натяжителем ремня, поэтому ведомый ролик жёстко закреплён и не люфтит (по сравнению с креплением на "скобке"). Но вот не радует, что резьба просто в алюминиевом портале, поэтому долговечность под вопросом, но благо натяжку ремня далеко не раз в месяц да же надо делать =) Рассмотрим и ведущий ролик: Ничего необычного. Небольшой минус лишь в том, что крепятся они через гужоны. Было бы лучше, если был бы фланец. Как вы могли заметить - отсутствует муфта, точнее используется жёсткая муфта - скорее большой плюс, а не минус. То есть не используются какие-либо гибкие соединительные муфты, а это значит, что при сборке достигается соосность всех составляющих, что даёт большую жёсткость, точность и возможность больших скоростей разгона и торможения. Ну, либо так, либо подшипники расхерачит за пару месяцев, если что-то будет не соосно или гнуто-криво это входит в гарантию, так что можно не волноваться. Сейчас посмотрим, как синхронизируется перемещение левой и правой стороны оси Y: Вал синхронизации левой и правой стороны оси Y. Хорошо, что сплошной. Небольшой минус лишь в том, что у вала нет по дороге никаких дополнительных опор - может войти в резонанс и начаться воблинг, но, думаю, врятли ось Y будет гонять на таких скоростях - всё же поле не слишком большое, так что нормально. Ну и посмотрим, что приводит ось Y в движение: К нему достаточно трудно подлезть для обслуживания - только с отсека трубки, при этом нужно будет снимать саму трубку, поэтому, что бы было видно, покажу вместо этого привод оси X, они с приводом по Y реализованы одинаково: Вот это круто! Да же не ожидал увидеть на бюджетном станке такую "взрослую" конструкцию. Наличие редуктора огромный плюс - даёт большую точность, большую скорость перемещений и скоростей разгона/торможения, что в итоге сокращает время гравировки и резки. Так же нагрузка не ложиться на вал двигателя напрямую, что способствует его живучести. Шкивы алюминиевые, ведомый с фланцем, что радует. Ширина замкнутого ремня так же 15 мм - это плюс, т.к. позволяет достичь большего крутящего момента без сокращения срока службы ремня. Редукция 1:3. Сам шаговый двигатель формфактора Nema 23, на 3 Ампера, 2х фазный. Производитель, увы, не известен. Кстати, приятная мелочь и у провода двигателя. Обычно, провода выходят как то так: Но в данном случае провод с амортизатором и литой с корпусом двигателя, что даёт хороший внешний вид и надежду, что ничего внутрь не попадёт. К сожалению, судя по всему, провода не для буксируемых цепей (то есть не рассчитан на частое сгибание/изгибание). Так же не удалось выяснить, есть ли экранирование, а так же пофазное переплетение (даёт устойчивость к внешним наводкам). Короче, как минимум пару лет прослужит. В крайнем случае просто заменить пару метров, да и всё. Красная хреновина - это индуктивный концевой датчик (такой же и по Y стоит) Они нужны, что бы станок при включении (либо сбросе) мог узнать, где находится головка. Их наличие - большой плюс. Обычно ставят либо обычные микровыключатели/"кнопки", либо оптические. Индуктивные лишены недостатков кнопки и оптического датчика, т.к. они не боятся воздействия грязи (легко протереть накрайняк), а так как, в отличии от микровыключателя, нет движущихся частей, то есть не подвержены механическому износу, и точность срабатывания у них со временем не меняется. Единственный небольшой минус - у этих датчиков так себе с повторяемостью, т.е. после отправок в дом и возвратом в исходную позицию реальные значения координат могут гулять примерно на 0.08 мм (или чуть больше). В принципе, для нас не критично. Эм, вы вот это видели: Значёк, рядом с этой "дыркой", как бы намекает, что они были явно не прямыми руками сделаны... Заусенцы, фаска не снята, просверлено криво... И такое в каждом отверстии! Это большой минус, т.к. провода могут об острый край быстро перетереться. До кучи, впадлу было дунуть компрессором, что бы стружку алюминиевую убрать... Блин, резиновые люверсы на том же Алиэкспрессе стоят копейки: ссылочка, кому надо для самостоятельной установки: https://letyshops.com/r/aliexpress-b623be23d372 В общем, надеюсь, Реклаб при предпродажной подготовке устраняет эти косяки. Посмотрим на саму ось X, а точнее на головку: Фиксатор зеркала, тубус, сопло сделаны "полноценными" и основательно. Под "не полноценными" я подразумеваю вот примерно такое: Что, иногда, называют "облегчённой" версией. Минусы таких конструкций в том, что нормально отъюстировать - гемморой, да и зеркала с линзами не любые подойдут. В нашем случае диаметр зеркала 25мм, а линзы 20 мм популярный размер. К тому же, есть возможность установки экпандера луча для более качественной гравировки. Кстати, затягивающее зеркало гайка сделана с двумя вариантами закручивания - паз (для обычной канцелярской металлической линейки) и углубления под универсальный ключ (как от болгарки), приятная мелочь. Конечно, нормальная головка это большой плюс. Посмотрим с другого ракурса: На тубусе размечена линейка, что немного ускорит выставление фокусного расстояния (с учётом отсутствующего дискретного управления подъёмом стола). Действует по принципу: отпускаете сопло впритык к материалу, засекаете, сколько на линейке, а потом поднимаете на нужную разницу (к примеру, на 9мм). Сама белая краска, на ощуп, в насечках, так что если сотрётся, легко восстановить. Сам зажим тубуса сделан винтом с накаткой - вполне реально открутить и зажать на нужной высоте руками, без инструмента. Небольшой плюс в этом всём есть. Как обычно, слева от сопла установлена и "лазерная указка" - она нужна, в основном, что бы определять когда материал в "фокусе" - красный луч из неё должен проходит в точке реза основного лазера. Хотя, её обычно снимают первым делом (как опыт "на глаз" приходит). Она не отключается отдельной кнопкой. Фиг с ней, на работу не влияет. Открутим сопло: Великолепно! Красная проставка выполняет две функции - затягивает фокусирующую линзу и выставляет её на нужное расстояние (что бы при короткофокусной линзе "фокус" не оказался внутри сопла, а так же приближает сопло к материалу, для лучшей продувки реза). Большой плюс такой конструкции в том, что можно легко достать линзу для замены или, что важнее, для очистки, не вынимая тубус целиком (для этого требуется ещё и стол опустить) и не играть в гинеколога, пытаясь шилом/линейкой открутить гайку внутри тубуса. Диаметр линзы популярный - 20 мм. Открутим и проставку: Внутри резьбы достаточно и можно установить внутрь дистанционные прокладки, на случай уж очень короткофокусной линзы =) Единственный небольшой минус - не было резинок ни сверху, ни снизу линзы. Они нужны, что бы не треснула линза при сильном затягивании. Возможно, это мне так повезло, т.к. они, обычно, ставятся. Само сопло: Вполне стандартное, с регулятором потока воздуха. Лучше-бы выносили его отдельно, куда-нить на корпус, т.к., зачастую, лезть до него (когда головка в дальнем углу) не очень удобно, но это совсем мелочь. Кстати, если компрессор без рессивера и мембранный (штатный я не считаю за компрессор вовсе), то наоборот, нужно не "душить" поток, а сбрасывать излишки, что бы нагрузки на компрессор лишней не было (подробнее в другой теме). С другой стороны по оси X стоит такой же нормальный фиксатор зеркала. Есть регулировки по всем осям. Диаметр зеркала 25 мм. Кстати, про чёрный уголок с отверстием, перед зеркалом (отмечен на картинке) - в него вставляется держатель мишени для юстировки. Это плюс, так как юстировать можно быстро вставляя картонки, а после импульса лазера на ней явно будет видно, попадает ли луч в центр зеркала. Мелочь, а сильно приятно =) Пора посмотреть и на сам излучатель =) Открываем заднюю верхнюю крышку: Здесь установлен не НоуНейм, а вполне себе годная трубка Lasea F2 (80-95 Ватт). Что уже большой плюс. Из небольших минусов: Опоры трубки без нормальной регулировки по высоте, что может доставить неудобств при юстировке, ну и трубку поменять на маломощную (К примеру, на 60 Ватт) будет сложнее, так как она по диаметру 65 мм, а здесь рассчитаны крепления на 80. Так же нет дополнительной изоляции на высоковольтном проводе и сам высоковольтный провод без разъёма (придётся ставить самостоятельно при замене трубки, либо мотать изоленту, но про это отдельная тема). Но это мелочи. Главное - трубка вполне годная. Первое зеркало, которое возле выхода луча из трубки: Так же вполне нормальный фиксатор и уже с возможностью регулировки по высоте, что радует. С другой стороны: Вырез, что бы можно было подобраться к приводу оси Y, но достаточно неудобно. Для обслуживания придётся снимать трубку, это минус. Либо искать девушку с тонкими и длинными пальчиками =) Датчик потока охлаждающей жидкости присутствует - это радует. В итоге, по механике: Всё очень да же неплохо, я бы сказал хорошо. Практически как у "взрослых" моделей, хоть и большинство комплектующих неизвестных брендов, но, качество вполне нормальное. Поотркучивал винты - везде нормально затянуты, резьбы не сорваны. Что ж, вот и настал момент рассмотреть, чем же всё это добро управляется. Открываем боковую крышку: Кстати, прикольнуло большое круглое отверстие внизу по центру - думал, что оно специально, на случай если произойдёт протечка охлаждающей жидкости, но оно выходит ровно в правую ножку... так что, в случае чего, скорее всего вы да же не заметите протечки, а вот что бы выкачать из ножки воду - придётся сверлить отверстие, наверное =)) Эт так, мелочь. Лучше бы отверстие это сделали под трубкой и отсек целиком загерметизировали, ну да ладно. Контроллер, который управляет работой всего станка: Это Ruida6442S-B(EC). Отлично! Есть гарантия нормальной, стабильной работы. Кстати, сами провода: Сказать ничего особого не могу, они NoName. Похожи на медные (нигде не было голого, что бы точно убедиться). Из плюсов - нормальное сечение силовых и присутствие на всех концах втулочных наконечников. Только с расцветкой проводов, как обычно, дичь, но хотя бы соблюдается единообразие и какая-то логика. Шильдиков/обозначений на них, как обычно, нигде нет. Так же странно, что управляющие провода в некоторых местах таким же сечением, что и силовые (видать, одни на всё), что может быть небольшим минусом, если кто будет разбираться что куда откуда идёт. Блок розжига: Модель MYJG80R от ZYE. Это достаточно популярная модель высоковольтного блока. Не топчик, но работал достаточно стабильно, в плане розжига трубки и поддержания работы. От этого производителя был у меня блок, но давненько и на тот момент мне не чем было замерять показатели, так что плюс или минус не могу однозначно сказать. Но то, что он достаточно популярен о чём-то хорошем, да говорит. Драйвера, который управляют шаговыми двигателями: Это оригинальные M542C от Leadshine. Замечательно! Один из самых нормальных (по моему мнению и опыту) китайских производителей драйверов по соотношению цена/качество. Можно быть уверенным в надёжности, а так же в точности и скорости работы двигателей (конечно, зависит ещё и от самих двигателей), что непосредственно влияет на качество резки и гравировки. Блок питания: Модель GY250W - 24 - A от кого-то неизвестного (производителей блоков питания уйма), на 24 Вольта, 10 ампер. Из небольших минусов - он полностью не раскрывает потенциал драйверов, а следовательно и двигателей (можно было бы ещё скорость поднять), так же практически "впритык" по мощности. Но то, что мощности его хотя бы хватит - плюс. Из неявных минусов: Нет миллиамперметра. Он нужен для контроля силы тока трубки, что бы не привысить максимальные значения и не убить её. Так же по нему удобнее контроллировать выставленную в программе мощность. Но, с учётом того, что Реклаб ограничивает ток трубки настройками самого блока розжига, что бы при любых программных значениях нельзя было его привысить, думаю это несущественный недостаток. В итоге, по электрике: мне, в целом, вполне понравилось, особенно для такой цены станка. Без излишеств и чего-то выдающегося. Основные компонентов от известных и зарекомендовавших себя брендов. Разведено всё более-менее нормально. Соплей и скруток не нашёл (внутри кабель-каналов смотрел). Сечения силовых проводов достаточно. Ну и осталось нам только посмотреть на комплектацию: Мда, не густо. Одноразовый набор шестигранников, кабеля подключения (на удивление, есть и LAN), диск с какой-то китайской фигнёй, водяная аквариумная помпа, воздушный аквариумный компрессор, фланец для вытяжки, металлизированная гофра (метра 2, похоже) и ящик пластиковый, из которого всё это добро и он может быть использован как ёмкость для охлаждающей жидкости. ЧАСТЬ 3. ОТЛИЧИЯ СТАНКОВ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ В СЕРИИ SUPREME. Тут расскажу кратко, так как подробно делать обзор на каждый смысла особого (лично для меня) нет. Сравнив с тем, что вверху, Вы можете сами для себя сделать уже основной вывод что хорошо, а что плохо. SUPREME 6040 ML. Самая дешёвая модель. Цена: 138 000 рублей. Отличия, от того, что в обзоре: Меньшее рабочее поле: 600x400 мм. Минусы: одна цилиндрическая направляющая по Y, контроллер M2 Nano, нет редукторов (прямой привод). Нет подставки (ножек), настольная модель практически. Модернизации не поддаётся. Плюсов: нет. Особенности: отметил бы только нормальный блок розжига и трубка. В остальном похожи. Брать можно разве что "поиграться", попробовать себя в деле, или для хобби, а потом купить нормальный. Либо как "затычка", в плане на всякий случай / для мелочёвки, если у вас есть другие станки и они выйдут из строя, либо пережить внезапный наплыв заказов. Это не только этого станка касается, но и аналогичных, которых на рынке куча - брать не рекомендую. SUPREME 6040 RL. Ни рыба, ни мясо. Цена: 175 000 рублей. Отличия, от того, что в обзоре: Меньшее рабочее поле: 600x400 мм. Минусы: одна цилиндрическая направляющая по Y, нет редукторов (прямой привод). Нет подставки (ножек), настольная модель практически. Модернизации поддаётся, но так себе. Плюсов: нет. Особенности: отметил бы только такой же контроллер Ruida 6442S, нормальный блок розжига, трубка, драйвера шаговиков. Брать смысла особого не вижу, т.к. механика отстой полный. Либо под модернизацию, если средств сейчас нет т.к. потенциал небольшой есть и нужно будет докупить: направляющие, каретки, двигателя, редуктора, опоры ведущего и ведомого ролика, ролики, головку, фиксаторы зеркал, зеркала, линзу и по-мелочи. Да, можно модернизировать постепенно и получить в итоге более-менее нормальный станок, как тот, что в обзоре 6090 RS, но нафиг вам оно надо... По сути, при всей модернизации, останется лишь корпус, контроллер, трубка, блок розжига, драйвера, чутка оси X. SUPREME 1310. Точно такой же, как и тот, что в обзоре Supreme 6090 RS. Цена: 338 000 рублей. Особенности: отметил бы только увеличенный размер рабочего поля: 1300х1000 мм. ЧАСТЬ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Пока что ничего из дополнительных сведений нет. ЧАСТЬ 5. ИТОГИ. В общем, хоть станок и позиционируется как "бюджетный", но в целом мне понравился. В нём упрощено всё, что возможно и отсутствуют какие-либо "понты", но, на удивление, механика с электроникой сделана "по-уму", как на более крутых сериях, типа 11G. Если что - станок легко поддаётся модернизации (установить более мощную трубку, поменять направляющие на Hiwin хотя бы и т.д.) Станок, возможно, ломаться будет чаще на первых порах - так как большинство комплектующих из механики неизвестных производителей. Благо, зачастую, это случается в гарантийный период и тут уже важна безгемморойность гарантии и техподдержки. По-моему мнению, Реклаб в этом плане одни из лучших. Короче, в итоге вышла вполне рабочая лошадка. Можно использовать как основную рабочую силу на производстве. Кстати, подобных станков на рынке достаточно много (в том числе и клоны-клонов), но, как говориться в одном старом анекдоте про Петьку и Василия Ивановича - "есть нюанс". В нашем случае нюансы, то есть у разных поставщиков отличаться могут не только расцветкой, но и качеством комплектующих, их наличием, либо отсутствием (NoName от NoName отличить можно только со временем - кто дольше проживёт). В этом обзоре я постарался рассказать обо всём (буду рад Вашим дополнениям - может быть чего-то упустил).

Мм, а можно видео проблемы? Случайно OpenDelay в настройках слоя не указан, отличный от 0? Кажется мне, что если повысить скорость ускорения (возможно и ток на драйверах двигателей), должно стать лучше. Но, как уже запросил Dan, нужны сначала параметры, что бы дальше знать, что советовать.

Поддерживаю. Обычно у поставщиков их сразу можно взять, стоят они не так уж дорого.

Воздушный компрессор, который обычно идёт со станками =) Вот так примерно выглядит: Его производительности хватает разве что на гравировку и резку тоненьких материалов. Резать толстые можно - но сверху, на поверхности материала, будет нагар. Если потом все изделия будете через шлифовалку пропускать - тогда пофиг. Но для резки толстых пластиков всё же придётся докупать более производительный. Ну и, возможно, потребуется более производительная вытяжка (нужно смотреть, что идёт в комплекте).

Доброго дня. Тут палка о двух концах. Если нужна качественная гравировка мелкого текста, то трубка нужна до 60Ватт включительно, но резка на ней 8 мм фанеры так себе удовольствие (медленно). Опыт в работе с другими станка есть или с механикой? Если есть, можно и пивной охладитель немного переделать. Если нет и нет желания связывать, то нужен чиллер, хоты бы CW-5000. Компрессор нужен, что бы выдувать продукты горения из зоны реза и что бы, грубо говоря, верх фанеры не был в саже/гари при резке. Если будет много гравировки - хватит и обычной пукалки, что идёт в комплекте, но, учитывая, что у Вас 50% как минимум резка - нужен мощнее. Почитайте, пожалуйста, темы - много раз обсуждалось. Вообще так же нужна шлифовалка. В идеале, конечно, станок барабанного типа, но и простой ручной вибро шлифовалки на первое время хватит. Ну и, естественно, циркулярка/лобик для раскроя, т.к. поле станка у Вас маленькое. Так как Вы в Минске, то будет проще поискать кого-нить, кто в Вашей стране. Вообще, все запчасти можно брать на Алиэкспрессе. Все эти станки примерно похожи. Вот только трубки там стоят на 80 Ватт, что для резки хорошо, а вот для гравировки так себе (как минимум нужна будет короткофокусная линза). У RAYLOGIC 11G 530 поле 500х300, а Вы указали, что Вам надо минимум 600х400 ну и трубка слабже. SUPREME 6040 RL не рекомендую, т.к. там направляющая лишь с одной стороны по Y нормальная, да и механика так себе, мягко говоря. Лучше SUPREME 6040 RS. Впринципе, я бы на нём и остановился, а так же Реклабе в качестве поставщика, ну, покрайне мере, в беде не оставят.

Да, можно задействовать второй разъём, только в настройках (File -> Vendor settings, пароль rd8888) нужно включить вторую трубку, установить правильно тип. А главное - не забыть сначала считать, а потом записать настройки (кнопки read и write).

Боюсь, если Вы действительно так подключили, то для контроллера это было фатально. Вы 5 Вольт с блока розжига подали на выход управляющего. Есть, конечно, вероятность, что выжил, но не факт. Так правильно. С панели станка можете мощность увеличить, ради пробы. В зависимости от версии контроллера, может быть ещё один выход для другой трубки. Какая версия у Вас?

Поддерживаю. Походу, пора микрик менять, либо сначала снять клеммы и прозвонить мультиметром, будет ли реакция и какое сопротивление (должно быть меньше 6 Ом, иначе слишком плохой контакт и точно под замену).

1. Вы блок розжига не к тому разъёму подключили, если у Вас одна трубка (нужно к CN5) 2. Откуда у Вас ось U ? Есть протяжка стола? 3. Концевики на Limit - а не + (Потому что - отвечает за минимальное значение). Сами концевики какого типа? Кнопки/микровыключатели или индуктивные? 4. Вангую, что Вы попутали с осью Z. 5. На схеме зелёный провод от WP чиллера зачем-то к управляющего от блока розжига в табличке... хотя к контроллеру подключён верно. 6. Откройте уже сами кабель-каналы, проще будет, а то и дальше будет жесть. 7. Чем запитывать плату будете? 8. В подключении шаговых драйверов уверены?

Можете схематично изобразить, как у Вас сейчас подключён блок розжига к контроллеру? Пин WP (защита по наличию воды) куда и как подключили?