PavelK

Обычно, при плохом контакте, начинает подгорать, особенно при таких напряжениях и хоть чуть, но было бы заметно. Здесь же не вижу никаких следов, так что, по-моему, трубке пришёл конец.

Ага.

Покажите фото, что бы ответить наверняка. Может быть проблема в соединении провода. Но, в большинстве случаев, это говорит о кончине трубки.

Ну, естественно заземление должно быть и у станка и у компьютера и сидеть на одной фазе и не подключать USB при запущенном станке и ПК. Вообще, в идеале, должна быть нормальная разводка USB на самой плате, но увы.

У автора чиллер, походу, пищит. Дисплея на чиллере нет, так что, как уже говорил @vasa29 автору рекомендовано закоротить датчик потока.

Доброго вечера. Возможно, что-то пробивает на корпус станка. Зачастую, это либо "фильтр" в самом станке, либо блок питания. Возможно, и во внешнем сетевом фильтре есть уже утечка, т.к. эти с позволения сказать "фильтры" на копеечных конденсаторах делаются. А подключив станок и комп - вам просто с фазой не повезло, по другому вилку бы воткнули и было бы ок, ещё некоторое время =) Замерьте, какой потенциал между корпусом (без заземления), фазой, нулём. Такой (внимание на первую ножку - должна быть шире остальных)? Подавитель электростатичных помех. Тупо выпаяйте. Но это всё равно не поможет скорее всего. Если его пробило, то прошло дальше, вплоть до cpu платы.

Что пищит? Чем жидкость в трубке охлаждается, чиллером? Каким? Может он и "пищит"?

Возможно, он вышел из строя. Покажите, пожалуйста, фотографию лазерной трубки.

Доброго дня. Это началось на новом станке, сразу после установки и первого запуска? Какие-либо настройки делали? Какой контроллер? Какой тип датчиков? В общем @vasa29 основные частые причины назвал.

Есть немного опыта. Брал поиграться и не понравился. Модель другая (вообще без названия модели), но принцип тот же. Нет. Да. Некоторые модели могут сразу с компьютера, без флэшки. Увы, не осталось. Но из минусов - вместо плавных линий могут быть "ступеньками" или "пилообразными" - зависит от разрешения печатающей головки. Для более-менее нормального результата нужно, что бы у печатающей головки как минимум 200 точек/дюйм, лучше 300. Ещё больше врятли найдёте. Ни на какую. По сути, этот "станок" - переделанный термопринтер (как те, что чеки печатают на кассах). Соответственно фактически "тиснения" никакого нет. Он просто нагревает фольгу в нужных местах (с помощью "печатной" головки, по сути - просто линия с множеством нагреваемых точек, чем больше точек на 1 см, тем качественнее) и фольга приклеивается к материалу, фактически как ламинация пленкой. Соответственно никакого, т.к. принцип работы другой, как уже выше писал. Не знаю, какую именно Вы используете, но можно сказать, что "обычная", но подойдут не все и нужно будет подбирать, а так же экспериментировать со скоростью. По каким критериям подбирать - я не выяснял, просто брал что было под рукой. Многое зависит от теплопроводности материала. По "ровным" поверхностям, а остальное от фольги зависит - прилипнет или нет и хватит ли температуры. Так что не все, но большинство фактурных поверхностей в пролёте. Если головка сможет прожать текстуру - то будет более-менее норм. Я успевал чайку попить неспеша, пока он одну заготовку из фанеры прокатает, да и то потом приходилось все пропекать утюгом - иначе уж очень легко было сколупнуть. Может быть, для более лучшего качества, нужно было подбирать фольгу. По нефактурной матовой и глянцевой бумаге достаточно легко. Больше ничего. Саму печатающую термоголовку, т.к. в нём она насилуется сильно (в плане режима работы). Как часто - у того, кто мне давал поиграться, умерла примерно через 1000 страниц А4 формата. Просто некоторые "точки" перестали работать и в этих местах появлялась полоса. Основной критерий - не стоит делать сплошную "заливку" больших областей или делать, но в несколько проходов, что бы головка успевала остыть между переходами. Кстати, на самой термоголовке была стёрта маркировка, так что пришлось втридорога покупать у того же китайца, около 12 т.р., сейчас, наверное, все 20 будет стоить. Если удастся опознать - скорее всего можно найти существенно дешевле. Это уже от продавца зависит и то, как он упакует. Впринципе, ломаться там особо нечему. Врятли. Может быть при покупке в РФ будет, но "для галочки" из разряда "это включить полёт кнопка луна". Управляющая программа будет всё равно на кривоватом английском (если станок с управлением с компа). В любом случае, не стоит полагаться на "руссификацию", это всё же станок, а не табуретка и везде рулит английский. Вполне легко. Конкретнее не могу сказать, т.к. с именно этой моделью дело не имел. Но в большинстве своем легко. Вам набор Лего врят ли придёт =) т.е. будет уже собранным и относительно готовым к работе скорее всего, но лучше уточните у продавца. Для меня он не подошёл, потому что, как уже выше писал, нет "глубины" и с классическим тиснением не сравниться ни по качеству, ни по стойкости, ни по скорости нанесения. Может быть, если бы мне нужна была позолота только на плотной, нефактурной бумаге, с последующей закаткой ламинационной плёнкой (для защиты), то подошло бы. НО это лишь мой опыт с одной NoName моделью, причём достаточно старой. Вполне возможно, что сейчас появилось что-то лучше и качественнее (но всё равно, принцип останется тот же, соответственно и основные недостатки). По-моему Вам стоит договориться с поставщиком о демонстрации при Вашем присутствии, на нужных Вам материалах и макетах. Тогда уже сами решите - нужно ли оно.

Ага. Грубо говоря, чем мощнее трубка, тем она медленнее на низкий мощностях в плане "импульса". То есть она тупо не успевает. Либо же уже слишком подсевшая. Либо блок розжига не соответствует по мощности. Частично это можно компенсировать настройками блока розжига, но без испытательного стенда ничего не сделать и очень велик риск спалить блок розжига. Либо попробовать уменьшить частоту в настройках, если контроллер Ruida, но особого эффекта это не принесёт. Увы, но практически все бытовые контроллеры не позволяют самостоятельно выставить время компенсации скорости работы блока розжига и трубки. Так что, как уже @vasa29 сказал - пробовать увеличивать мощность и подбирать скорость. Так же можете попробовать изменить направление гравировки, что бы было больше расстояния.

Так вырежьте под них место обычными ножницами по металлу. Единственный минус зонта - ход стола существенно сокращается. Если не работаете с чем-то большим по высоте, то норм.

Увы, но "универсальной" нет, т.к. ширина луча может сильно варьироваться, в зависимости от фокусного расстояния линзы, трубки, материала и т.д. Перемычки эти можно потом так же прорезать лазером, но в нужной последовательности, что бы луч не успел сильно обжечь. Есть зонт под столом (да, можно заказать у тех, кто вентиляцией занимается): Только в перевёрнутом виде. Сначала вырезается всё "лишнее" и выгребается, потом дорезается всё остальное и на выходе лишь то, что нужно. Быстро и просто. Луч до них не достаёт, т.к. расстояние от стола до низу зонта достаточно большое.

Спасибо!

Пробовали? =) Тот же вопрос =) Чем не устраивает? И есть в сети ещё рецепты из лака для волос...

Можно тогда фото того, как их "луч жгёт" ? 0. Попробовать подобрать более быструю скорость, что бы время "ожога" было меньше. Либо более мощную трубку. 1. Делать "перемычки", что бы не выпадали. Или в самом конце прорезать их так же лазером. 2. "Натягивать" заготовку - прикручивать саморезами по краям под углом, что бы был натяг, либо какого-либо рода "рамки". 3. Оптимизировать рез, что бы прогиб был контроллируемым и луч близко не появлялся (но гемморно и не всегда возможно). 4. Проклеивать низ скотчем (для пластика мы использовали водорастворимый - но дорогое удовольствие), но опять же снимать его потом - геммор может быть. 5. Не знаю, есть ли у Вас покрытие на ХДФ не впитывающее, но мы для пластика так же иногда используем wd-40 в аэрозоли - она некую защитную плёнку создаёт, потом тряпочкой с Фэри очищаем быстренько. 6. Купить плоскошлифовальный станок барабанного типа, что бы не вручную. 7. Увеличить обдув, сузить сопло - что бы факел не успевал доставать до материала снизу. 8. Резать с подачей углекислого газа (факел снизу не такой большой будет, или вовсе не будет - зависит от расхода). Но, если нет под рукой генератора, то дороговатое удовольствие заправлять баллоны ездить. 9. Резать сразу по нескольку штук, если мощность трубки и линза позволяет. Нагар тогда будет на самой последней. НО прилегать заготовки должны плотно всей плоскостью друг к другу.

Одно дело, когда не знают или гастеры, а другое дело, когда видят перед собой и специально целенаправленно забивают хер, т.к. "по плану нет" значит мы её не видим "сроки горят", а за неустойку платится нехилая сумма. Кстати, что дальше было: через несколько месяцев судов (в течении которых ничего нельзя было делать в помещении) чела заставили возместить все издержки всем, до кучи штрафаков наполучал. Так как вызывал "нелицензированных" сантехников и в план помещения не были внесены соответствующие изменения (которые, кстати, только "лицензированный" проверяющий (тупо пришёл и галочку поставил, да) должен был утвердить).

Понятно, значит ничего другого не рассматриваем т.к. то же лишняя =) Игольчатый стол я делал, но продал за ненадобностью, т.к. всё равно шлифовать надо и проще через станок сразу пропустить. Делал так: берём лист железа, красим чёрной температуростойкой краской (не рекомендую пластик - если трубка мощная, она его быстро расплавляет и начинает гулять геометрия). Не рекомендую чистое, особенно полированное железо - луч обратно в материал отражается =) В идеале, конечно, лист дюраля 6мм толщиной - но дорогое удовольствие, к тому же его нужно будет облегчать. Делаем сетку с отверстиями, в отверстиях нарезаем резьбу. Основная сложность была изготовить "шипы" одинаковой высоты, т.к. если хоть один выше - заготовка будет "гулять". Пробовал велосипедные спицы и винтовые заклёпки - муторно затачивать и подгонять, да и жёсткости недостаточно. Был бы в доступности плоскошлифовальный станок с камнем, скорее всего отнёс бы, что бы шлифанули. Так что взял примерно такие готовые с Алишки: https://letyshops.com/r/aliexpress-a669b4f776ce (самые длинные). Но я бы взял миллиметров так на 50-60, но, лично у меня, не было столько свободного места по высоте. Берём болты, отрезаем шляпки, вкручиваем на фиксатор резьбы в эти шипы. В итоге, шипы можно вкручивать только там, где нужно, причём быстро. Небольшой минус - нужно время от времени чистить резьбу метчиком, либо ставить заглушки.

Ну, частично я с ними согласен. Ибо надо срезать кембрик, подпаиваться, а это не так просто, как может показаться, т.к. при пайке может стекло треснуть - а это уже не гарантийный =)) Ну а по поводу инструкций - по идее, быть должна. Законе есть закон. Стоит делать поправку на менталитет. Я пожил в этой среде достаточно и, частично, с Задорновым согласен "ну тупыыые". Вот только не они тупые, а мы. Из личного опыта - при установке оборудования забетонировали канализационную трубу. Её как бы видели, но по "планам строения" её тут быть не должно. Так что никого не смутило. А дальше суды, встречные иски и т.д. В РФ же просто бы (наверное) пододвинули станок на 30 сантиметров... Но вот, к примеру, выдержит ли перекрытие, если станок в 12 тонн будет стоять на 30 сантиметров дальше положенного - кто-то об этом думает? А потом статистику смертности перестают разбивать на категории...

Чем именно? Вопросом - а можно ли катод с анодом местами поменять? Нет. Потому что тогда не будет генерации луча, точнее будет, но это скорее на фонарик похоже. Проверял

Эм, а можно фото? Почему бы не использовать ячеистый стол с последующей шлифовкой?

https://stankoforum.net/files/category/10-ruida/ Дальше уже зависит какая именно версия контроллера.

Самый годный вопрос =) ИМХО до 150 Ватт смысла нет от слова совсем. Ну а после - уже может быть. НО при этом должна быть сама головка с охлаждением линзы. А она стоит уже сильно дороже.

Ottoprint и вопрос по поводу покрытия лакам - без него стирается водой? Или просто покрытие хрупкое и легко скалывается?