PavelK

Конечно. Об этом и писал в одном из первых постов. Но это уже так просто не исправить и нужно уже выяснять, что именно повлияло.

alexander-1 Спасибо, попутал списки. Исправил и ещё раз перепроверил.

Флаг в руки Свободно режу фрезером и не подвергаю опасности ни себя, ни станок, ни окружающих (кто на улице будет нюхать выбросы из вентиляции). Для Вас абзац специальный: Но всё же не стоит легкомысленно к этому относиться, особенно учитывая, что читать это будут новички без опыта работы. А учитывая, что на действительно хорошей вытяжке и приточной вентиляции все экономят (либо просто оставляют штатную вытяжку от станка), может привести к печальным последствиям. Так что кто понимает, что он делает и зачем, то почему бы и нет Либо же есть в продаже станки, специально заточенные под резку "ПВХ" и прочего, с соответствующей системой фильтрации и т.д., но цена их огромна и не просто так.

Давненько уже нужно было сделать отдельный пост с материалами, которые можно и нельзя резать и гравировать на CO2 лазерном станке. Что НЕЛЬЗЯ (по причине ядовитости для человека/вредности для элементов станка/слишком геморно и т.д.): Поликарбонат (сотовый в том числе) Гетинакс Текстолит Стеклотекстолит Тефлон Фторопласт Всё, где есть "фтор, хлор, бром, йод, астат" Карбон Винил Заготовки из эпоксидных смол Резина, силиконовые листы (Зависит от разновидности, но проблематично) ПВХ (При попытке резки ПВХ будет обугливание, запах горелой проводки, рыжеватый дым) Стекло, керамика (просто физически не сможете либо треснут быстрее) На сколько "нельзя" ? Ну, если совсем чуть-чуть, то на самом деле можно, лишь бы вытяжка была хорошей (и задерживать дыхание на весь процесс резки ). Но большинство указанных материалов так же достаточно трудно обрабатываемы и результат так себе (обгоревший/оплавленный/жжённый край и т.д), так что смысла особого нет. Лучше всего для раскроя этих материалов фрезерный станок. Что МОЖНО: Литой акрил Оргстекло Полистирол Полиэтилен Полипропилен Паронит Экструдированный акрил Фанера Массив дерева, шпон Бумага, картон Кожа, без содержания хрома (натуральная, искуcственная, эко) Ткань Войлок Пробка Поролон Пенопласт ДВП ДСП ХДФ ПЭТ Камень (гравировка) Что МОЖНО, но проблематично: Полистирол - оплавляется край ПЭТ - оплавляется край Войлок - победитель в номинации "тошнотворная вонючка", в остальном легко. Резина, силикон и т.д - много "искр", которые при недостаточном обдуве быстро гробят линзу, маркий торец. Керамические плитки - некоторые да же можно, но трудно и медленно. Скорее всего Вам не провезёт и они будут просто трескаться. Паронит - Подробнее про особенности резки материалов: Прошу дополнять у кого был неудачный и удачный опыт

Такие барабан сразу выбрасывает вперёд себя и дальше второго вала прижимного уже не идут. Всё, что короче половины расстояния между двумя прижимными валами лучше шлифовать через оправку. То есть, когда лазером фанеру прорезали, объекты из неё не вынимаем (выпавшие вставляем обратно), а лист целиком засовываем в станок и будет счастье. Либо аналогично делать оправки, но в них потом все объекты придётся вручную вставлять.

Резистор подтягивающий на +5, думаю 10 кОм достаточно, что бы фронты не зарезать сильно. НО нужно таки выяснять первопричину. Потому что там может сигнал быть другой формы, например: И это таки реальная осциллограмма с Ruida по L-PWM1 когда присутствует много наводок и паразитных ёмкостей. Это так называемый ШИМ. Если мультиметр не TrueRMS, то он сильно врёт при измерении ШИМ. Ну а так же нельзя мультиметром замерить, нижнюю и верхнюю границу. Кстати, в настройках первой трубки стоит "glass tube" ? И какая частота выставлена для неё?

Логический ноль как минимум от 1.8 В идёт. Возможно, конечно, что там PWM, откуда-то появляется, но это редкость. Пин L отвечает только за включение/выключение луча, на IN при этом так же должно приходить какое-либо напряжение. Что бы выяснить уже осциллограф нужен. Можно. Если не получиться, то перекинуть с L-AN1 на L-PWM1 Да, ну и в Vendor settings так же надо будет выставить, что есть 2я трубка.

Насколько "мелких" (размер)? Материал? Толщина? Вообще, у меня есть рецепт, как на нём шлифовать вплоть до 10х10х3 мм, но с некоторым геммороем.

Фотки проморгал =) Таки да, странно, что по аналоговому подключён. Может таки помочь. В клемнике CN5 у контроллера провод из L-AN1 перекиньте в L-PWM1.

Есть возможность сверлом просверлить? Возможно, сам акрил такой во всей толще. Встречался пару раз, пришлось фрезером резать.

По идее, если есть заземление общедомовое, то отдельное к станку подключать не нужно. По-моему, наводки у Вас откуда-то сильные идут. Можно попробовать между GND и IN блока розжига воткнуть керамический конденсатор на 0.1 мкф. Нет у автора, по-моему, второй трубы...

Доброго дня. Может дело в покрытии? Оно испаряется, а воздух задувает его в щель реза.

Лазер, по всей видимости, управляется TTL (PWM), так что ищите у кого электроника с поддержкой. Нынче уже скорее всего практически каждая плата поддерживает, но важна ещё полярность. Какая у Вас я беспонятия. Уточняйте у продавца. Возможно, что есть поддержка как по плюсу, так и по минусу, поэтому с выбором платы легче будет.

Увы, я наборов в такую цену не видал. Что-то, с чем хоть как-то можно работать, начинается от 30 т.р. По-моему Вам тогда стоит искать всё по отдельности. Если 3Д принтер есть под рукой можно ещё неплохо сэкономить.

Поставьте Ruida и сможете делать за раз и резку и гравировку. Но к ней потребуется другой бок питания + драйверы для двигателей.

Так по всей видимости, уже кто-то где-то что-то поменял и выяснять причину "оно само" поздно. Если у Автора вопроса больше ни с чем проблем нет, то значит пусть увеличит и живёт спокойно. Если не получится, значит будем смотреть глубже.

Доброго дня. Бюджет то какой и потребности? Почему бы сразу не купить "всё в сборе"?

Доброго дня. Как Вы уже заметили, на это в первую очередь влияет параметр разгона и торможения, они находятся в пользовательских настройках. В правой панельке. на вкладке "User" в списке "Sweep parameters", параметр "x Acc" и "y Acc", отвечают за разгон по соответствующим осям. Вам скорее всего нужно увеличить скорость разгона по X. Возможно, так же придётся увеличить максимальную скорость разгона из общих параметров, так как пользовательские не получится поставить больше, чем есть в максимуме общих. Они открываются в верхней менюшке "File" -> "Vendor settings". Пароль скорее всего "rd8888" Только не забудьте сначала нажимать кнопку "Read", что бы настройки считались с контроллера, а после изменения нажать кнопку "Write", иначе изменения не будут приняты. Да, и не переборщите с увеличением - шаговый двигатель может начать пропускать шаги и будет смещение гравировки/резки последующей.

Доброго дня. Ну, формулы, так формулы, погнали =) Вынес в отдельный пост: Но, так как у Вас объём бака отличается, радиатор отличается, так же нужно уточнить производительность помпы - нужно проводить полные расчёты. НО они могут тупо не иметь смысла, так как фреоновый компрессор абы какой воткнуть нельзя, так как он зависит ещё от конденсатора, радиатора/испарителя, давления, объёма хладагента и т.д. В итоге по Вашему вопросы: я бы рекомендовал найти штатную замену компрессору (либо аналогичный по параметрам), либо подобрать грамотного специалиста по холодильному оборудованию. А там уже по вышеприведённой формуле смотреть, хватит его или нет. Если же задумаете самостоятельно заняться переделкой ВСЕЙ системы (либо частично, но сомневаюсь, что Вам параметры известны установленных агрегатов внутри охладителя), то формул будет значительно больше. Это неговоря о том, что Вам потребуется оборудование для пайки (и готовность обучиться медные трубки паять), для вальцовки трубок, понимание, как вообще работает хотя бы кондиционер хотя бы, перепускной клапан, ПИД регулятор, компрессор, вентялиторы, помпа, блок питания, перепускной клапан, конденсатор и радиатор/испаритель, куча расчетов, фреон для заправки, вакуумный насос, редуктора, куча рассчетов. Короче, в итоге Вы сможете заниматься изготовлением чиллеров, а не лазерной резкой Вам оно надо?