PavelK

Угу. Мне то как раз нужно уйти от "истина где-то рядом" к точным математически выражаемым значениям.

Ах если бы =) Тогда достаточно и одной-двух

Приветствую! Допустим, есть фанера 3мм, нужно сделать полукруглый угол. Для этого используется классическая "гармошка" Вопрос в том, как именно оптимально рассчитать количество "прорезей" и оптимальную длину дуги ? Сейчас просто опытным путём подобраны минимальное количество на сантиметр для каждой толщины материала, а дальше в зависимости от необходимого радиуса выставляется соответственно. Но хочется всё же вывести оптимальную формулу, так как всё же "минимальное" количество в случае большого радиуса (100 мм) уменьшить можно ещё сильнее.

А это было до начала проблем или после? Попробуйте протянуть все винты крепления, особенно на шкивах, муфтах, редукторах. Кстати, возможно, профиль ремня чуть-чуть отличается от старого (такое регулярно вижу у китайцев, особенно по длине, если приложить два одинаковых ремня друг к другу на метре уже на один зуб больше/меньше). Так же, возможно, сам шкив уже давно пора менять (стачиваются канавки, отчего ремень начинает в них елозить).

Что бы не "играть с параметром" нужно знать, что за драйвера, и уже в их мануале смотреть, как они управляются, потом смотреть подключение драйверов (с общим катодом/анодом), потом смотреть настройки софта и не стоит ли там "инвертировать". Потом смотреть минимальную длину импульса шага. И только всё вместе даст счастье. Ну а вообще, может быть ещё имеет смысл снизить скорости разгона/торможения гравировки и "рывок" всеми любимый (сомневаюсь, но вдруг). Ну и смазать каретки, натянуть/ослабить ремни.

А что за драйверы то? Может быть, частота для них слишком большая.

Пока его нет, сказал бы, что они кроме всего прочего достаточно жёсткие, то есть будет дополнительное сопротивление (если Вам критична скорость и на станке стоят слабые движки). Имхо, они себя хорошо чувствуют на 35 зубах, если про 3М речь. Если будет действительно всё, как указано, то лучше, чем полиуретановый. Стекловолокно более гибкое, но сталь менее растяжима, так что долговечнее. НО всё это имеет смысл, если шкивы то же металлические, иначе сами шкивы съест быстрее, чем ремень, а потом его начнёт усиленно есть.

1. Убедитесь, что "мат плата" соответствует той, что у Вас в настройках выбрана. 2. В "номер мат платы" так же должен соответствовать тому, что на наклейке на ней самой 3. Попробуйте изменить "размер пикселя".

Доброго дня. К примеру, вот: https://aliexpress.ru/item/10000350555168.html Только маленький и не готовый комплект. Или вот всё вместе: https://aliexpress.ru/item/33004690789.html Но 300х400 мм по цене в 60 т.р., но, имхо, не стоит он таких денег. Максимум 30 т.р. Но суть - просто вафельница и одно/несколько отверстий, через которое отсасывается воздух, так называемое "деление на зоны". Под заготовкой по контуру в пазы вставляется резиновый жгут, что бы обеспечить герметичность. То есть из акрила толстого вполне возможно самостоятельно сделать. За уплотнительный жгут можно взять оконный уплотнитель - есть много видов. Понадобиться так же вакуумный насос и обязательно фильтр (можно из водопроводного типа барьер и т.д.). Если у Вас рез сквозной на фрезе, то вакуумный насос потребуется достаточно рпоизводительный. Но вот для планшетного принтера я бы не рекомендовал вообще, т.к. если будет где щель, то все чернила (так как из головки вылетают капли меньше 5 пл) полетят в насос, от чего он достаточно быстро может умереть (либо очень часто масло менять).

Лично я, к сожалению, не готов с уверенностью ответить на Ваш вопрос. Нужно посмотреть какие длины волн полиэтиленовая плёнка поглощает, какие отражает. Возможно, что у диода не хватит мощности нормально тонко прорезать и будет слишком не ровный край у плёнки.

Доброго дня. Вы гравируете из растра (обычная картинка) или вектора? Корел версии? С 5тым видел подобные проблемы - решилось переустановкой более новой версии. Не понял, зачем Вы сдвигаете и чего хотите добиться? Впритык к краю станок гравировать не будет, т.к. каретке просто не хватит места для разгона/торможения. В настройках плагина правильно выбрана версия контроллера?

Доброго дня. Вам просто по прямой отрезать или фигурный раскрой? Просто лазер для этого использовать как-то через чур... По-моему проще либо дисковым ножом, либо термоножом - если только по прямой нужен раскрой. Реально. Если лазерный диод использовать, то у большинства воздушное охлаждение.

Доброго дня. Какая разница? Ну, допустим у меня есть "китаец", который по скорости и надёжности уделывает Trotec speedy. Станок должен выполнять свои функции и предназначение. У автора пока что нет проблем с гравировкой/резкой и т.д., есть только с: или это то же в его функции входит? Если этот вопрос ко мне, то продиагностировал бы блок питания, а дальше смотря первичная или вторичная цепь вылетела и сгорел ли он то же, т.к. превышение питающего должно было бы достаточно существенным. Если вторичная - тут понятно, что Ваша вина. Если первичная, то смотря что и почему. Может быть и автора вина. Как пишет автор ... @cherkashinanton в итоге то что? 1. Упаковывать всё же, имхо, нужно лучше. Прикручивать ящик к основанию станка, например, оставлять зазор от стенок и с пенопластом и т.д. 2. Страхование грузов ведь есть... Вам спокойнее и клиенту. Другое дело, если клиент сам откажется от страховки, что бы не переплачивать - ССЗБ. Но спасибо за нормальный ответ. Я ждал очередного "удалите а то в суд подадим и во все инстанции и азаза"

Увы, тогда только замена контроллера. Панель скорее всего уцелела. Могло пробить либо по высоковольтной части, либо по USB (но врятли, так как частично обычно работоспособность остаётся). Ага.

Красная лазерная указка есть (которая к каретке идёт)? Она случайно не к контроллеру подключена? Т.к. часто она коротит. Панель подключите тогда обратно. Так же попробовать отключить от контроллера все коннектора, оставить только два выхода на драйверы двигателей. При запуске каретку разместить по центру станка. Если поедет - отключить тут же станок. Контроллер на компе определяется или нет?

А если отключить управляющий провод от панели?

Доброго дня. Станок при включении в "0" идёт или остаётся на месте стоять до посинения?

Подойдёт далеко не для всех красок и проблематично регулировать слой =( Есть такой, для УФ лаков брался. Заливал краску - если текучая, то слой слишком тонкий, развожу валы больше - краска просто сквозь них протекает больше, чем на материал попадает. Противоположная ситуация с густой. Ну а уж прочистить потом кювету с валами это отдельное приключение. @СЛОН по-моему врятли Вы найдёте в такой бюджет готовый станок. Есть больших размеров, но и цена под пол ляма. Вообще его самостоятельно не так уж трудно сделать. В качестве двигателей можно мотор от микроволновки, для реверса вращения есть готовые модули на Алишке. Для перемещений - обычные цилиндрические направляющие (только обязательно защитную гармошку на них). Краскопульт либо обычный, либо есть готовые модули (без ручки, бачка и т.д.), к которым только краска и воздух подводиться по шлангам. Вот, впринципе то и всё. В 60 т.р. впринципе можно уложиться. Может быть Вам использовать аэрограф проще ? У него не такой большой факел + краску на водной основе. Но сначала тогда вырезать, а лишь потом закрашивать, что бы процесс не занимал много времени.

Миллиамперметр то стоит? Какие значения при резке? =)

Доброго дня. Контроллер какой? Ruida? Управляющая программа RDWorks 8 версии? Ну тогда можно справа в панельке вкладка "User" (если нет, то в верхней менюшке "View" -> "System Work Plat" ), нажимаете кнопку "Read" в свитке "sweep parameters", параметр "x acc" (для оси X) , выставляете больше значение. Нажимаете кнопку "Write" Возможно, придётся изменить настройки ускорения самой оси: В верхней менюшке "File"->"vendor settings", пароль "RD8888" Жмёте "Read", выбираете нужную ось (предполагаю, что гравировка идёт по "X") и увеличиваете параметр "Max Acc". Потом кнопку "Write" нажать не забудьте.

Спасибо =) Обрадовался, что кто-то сам нынче гнёт и не дочитал.

Так как все принтера у меня теперь "сетевые", точнее используется RaspberryPI 4 в качестве принт-сервера, соответственно печать идёт через CUPS на Линуксе. Но есть пара компов, которым нужна Винда и, соответственно, печать из под неё. Но так как в Cups (точнее, в gutenprint) я поменял чернильницы местами и отключил парочку, то родной драйвер принтера из Винды переопределяет параметры Cups. Что бы этого исключить начал использовать вместо родного драйвера, драйвер Microsoft PS Class Driver (что бы в raw отправлять) и вот недавно столкнулся с проблемой, что в нём нельзя выбрать размер бумаги, больше, чем "A4". Пришлось немного поизвращаться, что бы он начал поддерживать большие размеры. Размер "SA3" уже мной добавлен. Основная проблема была с Photoshop, так как он в области превью обрезал картинку, да и при отправке на печать так же изменял размеры. Мануал: 1. Перекур. 2. Идём в устройства и прентеры (пуск -> панель управления -> просмотр устройств и принтеров), 2.1. Если принтер уже установлен, то удаляем (через контекстную менюшку -> удалить устройство). 2.1.1. Перезагружаемся 3. Дальше пуск-> выполнить, вводим printmanagement.msc 3. в открывшемся окне выбираем Настраиваемые фильтры -> Все драйверы 3.1. ищем в списке Microsoft PS Class Driver 3.2. Если нет - ок, переходим сразу к пункту 4. 3.3. если есть - в контекстной менюшке выбираем "удалить пакет драйверов" 3.3.1. Если не удаляется ("Указанный драйвер принтера занят."), то идём в C:/windows/system32/driverstore 3.3.2. у папки filerepository смените владельца на себя (в контекстном меню -> свойства -> вкладка безопасность -> кнопка дополнительно -> вверху выберите владельца), так же отметьте, что и у всех вложенных. 3.3.3. Потом себе выдайте все права и снова попробуйте удалить. 3.3.4. Так же, возможно, потребуется физическое удаление папки целиком. Путь можно узнать из свойств драйвера в printmanagement.msc 3.3.5. Перезагружаемся, и снова попробуйте удалить 3.3.6. Если что непонятно, пишиту, дополню подробностями 4. Дальше, нужно поставить немного модифицированный драйвер. 4.1. На 10ке это просто так сделать неполучится, т.к. нет цифровой подписи, поэтому нужно временно отключить проверку цифровой подписи драйверов: 4.1.1. Запускаем консольку от имени админа, прописываем: 4.1.2. bcdedit -set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS 4.1.3. bcdedit -set TESTSIGNING ON 5. Ребутим комп 5.1. При загрузке появится в правом низу рабочего стола надпись "тестовый режим" - это нормально, потом вернём как было. 5.2. Продолжаем 6. Ставим принтер. 6.1. У меня работает через Cups на Линуксе, поэтому заходим в Cups (его настройка отдельная тема, если не установлен) 6.1.1. В браузере вбиваем http://address:631 (вместо address - айпишник компа, где Cups установлен) переходим на вкладку "Printers", кликаем по принтеру, который будем устанавливать 6.1.2. из адресной строки копируем полный путь к принтеру, должен выглядеть примерно так: http://address:631/printers/EPSON_Stylus_Photo_R1900 Внимание - впереди должно быть именно "http://" (без s). 7. Идём в устройства и прентеры, 7.1. в вверху в ленте выбираем "Добавление принтера" 7.2. в открывшемся окне жмём сразу "мой принтер отсутствует в списке" 7.3. в новом окне выбираем "Выбрать общий принтер по имени" и в поле ввода вставляем ссылку на принтер. 7.4. Появится запрос на установку дров принтера, 7.4. Качаем и распаковываем архив куда-нить: MicrosoftCustomPSClassDriver.zip (кстати, заодно его сделал и цветным) 7.5. Нажимаем "Установить с диска", 7.6. выбираем путь, куда распаковали. 7.7. Когда спросит, какой именно ставить, выбираем "Microsoft PSS Class Driver" 8. Важно: Размер бумаги нужно ставить такой же, как и в настройках принтера Cups (которые в "параметры по умолчанию")! 9. Профит! P.S. Если нужно добавить свои размеры бумаги, то в распакованном архиве с драйвером идём в папку Amd64, открываем на редактирование файл MSxpsPS.ppd, в нём сейчас 2 размера: А4 и SА3 и по аналогии прописываем новый размер. Важно, что бы названия не совпадали с существующими! Дописать нужно в 4х местах. Единицы измерения - пункты (но это не точно). Что бы перевести из миллиметров нужно умножить значение в мм на 2.83. P.P.S. Если нужно изменить драйвер: Идём в устройства и принтеры, выбираем нужный, в контекстной менюшке выбираем "свойства принтера" Идём на вкладку "дополнительно", в списке "драйвер" выбираем любой и внизу окна нажимаем "применить" (именно её!) или же, если нужно переустановить установленный драйвер, так же выбираем любой, выполняем пункт 3 целиком. Дальше жмём "сменить" и аналогично выполняем с пункта 6 (возможно, ещё нужно выполнить пункты 4 и 5). Потом нужно будет снова в свойства принтера зайти, убедиться, что выбран нужный драйвер и нажать "применить". Если выполняли пункт 4.1. Включаем обратно проверку цифровой подписи драйверов: bcdedit -set loadoptions ENABLE_INTEGRITY_CHECKS bcdedit -set TESTSIGNING OFF перезагружаемся. Если выполняли пункт 3.3.1., то так же нужно будет обратно сменить владельца у C:/windows/system32/driverstore. Вот как-то так =)

Круто! Неон настоящий, или свтодиодный? Сами трубки паяете и газ закачиваете или заказываете где?

У Вас луч, по всей видимости, идёт под углом от третьего зеркала, поэтому упирается в стенку сопла. Попробуйте стрельнуть, потом отпустить стол и ещё раз стрельнуть - увидите смещение. Вангую, что это гайка, которая сопло фиксирует.