PavelK

Кому "лень" считать, то чиллер S&A CW-5000 подойдёт для: Легко для работы 2х трубок на 60 Ватт Трудновато для 60 Ваттной и 90 Ваттной одновременно при максимальной мощности Максимум одна на 150 Ватт Шпинделя на 5 кВт при силовой обработке. Под "трудновато" понимается учащённое включение и, следовательно, повышенное энергопотребление. Но по охлаждению до 20 справиться, ниже ставить нет смысла. Подбор "готового" чиллера, у которого известна холодопроизводительность в кВт/час (не путать с мощностью компрессора фреона, так как она то же указывается в кВт/час!) Кстати, если известно в BTU (British Thermal Unit), то что бы перевести в кВт/ч = BTU / 3412; Рассчитать минимально необходимую холодопроизводительность для лазерной трубки можно по формуле: Q = G*T*C*p/3600; Где: Q - искомая минимальная холодопроизводительность, кВт/час G - объёмный расход охлаждаемой жидкости, м3/час Т - разность температур на выходе и входе чиллера, градусов C -удельная теплоёмкость охлаждаемой жидкости, кДж/(кг* оС) p - плотность охлаждаемой жидкости, кг/м3 Теплоёмкость (C) при 20°, среднестатистическая: 4.19 - Воды 3.45 - Антифриза* Плотность (p) при 20°, среднестатистическая: 1000 - Воды 1074 - Антифриза* *Здесь и далее под антифризом понимается 35% раствор Этиленгликоля с дистиллированной водой (Короче, плюс минус обычный из автомагазина). Разность температуры: Одна трубка Reci 150 Ваттная при максимальной мощности в среднем даёт 0.7° перепада температуры при скорости потока 600 литров/час (или 10 литров/минута) на антифризе. Минимально необходимая скорость потока, рекомендуемая производителями лазерных трубок составляет: 420 литров/час. Поэтому, если Вы только выбираете чиллер и не знаете, какая у Вас будет разница температур, стоит отталкиваться, что должна быть не меньше, чем 420 литров/час, например, подключить обычную водяную помпу из комплекта, замерить скорость потока, а так же замерить разницу температур. Расход охлаждаемой жидкости: Штатная помпа у оригинального чиллера S&A CW-5000 даёт около 720 литров/час (12 литров/минута), но стоит учитывать дополнительное сопротивление из-за длины шлангов, изгибов и заужений канала (например, в датчике потока). Перевод из литров/час в м3/час: м3/час = литры/час / 1000; В итоге имеем: Q = 0.6 * 0.7 * 3.45 * 1074/3600; Q = 0.432 кВт/час. Чиллер S&A CW-5000 имеет холодопроизводительность 0.692 кВт (может отличаться, в зависимости от версии), чего хватает "впритык" (чиллер будет молотить почти постоянно, что существенно увеличит расход электроэнергии), а так же мы взяли достаточно усреднённые параметры по антифризу, в общем, лучше взять с запасом CW-5200 либо другую модификацию, у кого будет хотя бы 0.9 кВт/час, что бы гарантированно хватило, если мы в него ослиной мочи зальём. Это что касается подбора "готового" чиллера, так как в нём рассчитан необходимый объём расширительного бака, теплоотдача радиатора в баке, режим работы, дельта включений и т.д. Кстати, мощность самого компрессора в CW-500 0.3 кВт.

Так и написали бы, мол надо тото и тото. В процессе получения информации и будет има прибавляться =) А то на его вопрос Вы такой же написали Вы, приходя к зубному, ведь то же говорите, "зуб где-то здесь болит" А не "Второй маляр верхней челюсти, нарушение переднего гребня, корни с дистальным искривлением, пульсирующая боль, можно вылечить?".

Доброго дня. Не стоит плодить множество однотипных тем, а так же писать "срочно" и т.д. - Ваш вопрос всё равно увидят и ответят, кому он будет интересен. Если не известны параметры, то, хотябы, измерить сопротивление обмотки и индуктивность можете? Какого типа двигатель определить сможете (хотя бы количество проводов посчитать)? Прочитайте пост, может понятнее станет: Драйвер Leadshine 3nd583 для трёхфазных двигателей (для этого драйвера из двигателя должно выходить 3 провода, или 4, но тогда один должен замкнут быть на корпус - заземление). Этот драйвер напрямую "к розетке" нельзя, ему требуется импульсный блок питания на 48 Вольт, 10 Ампер. Так же нужно знать, какой ток выставлен на прежнем драйвере (можно узнать по положению микропереключателей на нём). Если у предыдущего до 4 Ампер было, то Лишайновский подойти может. НО стоит учитывать, что из-за малого напряжения скорость работы будет существенно ниже, а так же крутящий момент. В общем, однозначного ответа на Ваш вопрос без каких-либо дополнительных данных быть не может. Если нет никаких опозновательных знаков ни на чём, и чем измерить нет, то вызовите того, кто разбирается в электронике и хотябы есть мультиметр. vasa29 Ну видите же, что чел не шарит и "параметры неизвестны", написали бы как получить и какие необходимо.

И вообще учесть, что у нас в потоке много взвешенных частиц но таки это перебор. Кстати, труба над крышей помогает существенно, если на 2 метра вверх над коньком крыши (при условии, что ветры есть) иначе и 500 мм достаточно.

Ну тогда уж ещё и углы поворотов (с каждым да же незначительным), резкое сужение (переход из большего в меньший диаметр), угол наклона к горизонту, да и вообще скорость потока в целом.

Доброго дня. Конечно будет лучше, так как при маленьком сечении мощность всасывания снижается.

Нет. Всётаки, хоть и вязкая, но далеко до того, что можно флокатором нанести. Спасибо! Был у меня как то в самом начале топовый электрокраскопульт, так больше проблем, чем пользы, поэтому стороной обходил. А тут смотрю 120 DIN ест. Попробую замерить текучесть.

Приветствую! В общем, нужен покрасочный аппарат для безвоздушного нанесения, но маленький Есть потребность в нанесении вязкой субстанции, которая без разбавления через обычный аэрограф не проходит (да и через сопло 1.3 воздушного краскопульта то же). Попробовал аппарат для безвоздушного - бодренько НО размер факела великоват раза этак в три, да и производительности перебор. Пол Алишки облазил - всё большие для покраски стен. Нужен как для аэрографа. Подскажите, мож кто видел?

Да ладно. Пусть автор озвучит требования. А то можно и УФом покрыть твёрдым, его тогда только шкуркой и возьмёшь. Либо полиуретановым толстым слоем, к примеру для наливных полов, типа Bona Trafic (но сушка - неделю!).

Да, но несовсем. Ещё на IN должно быть что-то при этом. Лично я предполагаю, что контакт GND отвалился либо IN коротит с TL. Попробуйте так же вынуть управляющий разъём вовсе. Если при этом блок розжига не будет глючить, значит точно где-то в подключении (либо сам контроллер уже чудит)

Доброго дня. Вы какой-нибудь лак уже пробовали? Просто мне бы хотя бы понять, в чём измеряется "устойчивость к трению" и что не устраивает в текущем...

Напряжение проседает и считается за логический 0 для БВН. Возможно, что общий провод по управлению где-то плохо контачит. Поэтому я и предположил, что проблемы в подключении где-то между блоком розжига и контроллером.

Это чуть позже. Когда переносили, внутри станка ничего не отключали? Попробуйте протянуть винты у коннекторов проводов контроллера и блока розжига, а так же вынуть и вставить их с проверкой, что на контактах нет окислов. Можете задание на станок отправить и отключить USB кабель, если по нему подключён? И по поводу влажности - температура при этом какая? На металлических частях станка не ощущается выпадение росы? Какая именно температура и влажность? Может быть, когда Вы начинаете работать на станке температура повышается и происходит выпадение влаги, особенно внутри блока розжига, т.к. там много чего греется.

Спасибо, да, действительно, длина такая же. Мне казалось, почему-то, длиннее у себя.

Грубо говоря - поставите не с той кодировкой, что принтер поддерживает, то каждые 30-40 см по ширине будет белая полоса. Дабы избавиться от этого нужно покупать декодер на Алишке. Но в Вашем случае с этим проблем не должно возникнуть. Золотистая - под пигмент (точно, что нужно ещё менять манифолд на сольвентостойкий), серые для водянки - но могу ошибаться. Пропишите всё же ID головки (там около 40 знаков), так как в нём хранятся в том числе некоторые параметры для пьезоэлементов.

Разве что T6 длиннее. И живут значительно меньше, нежели W6 (Если постоянно на максимальных токах). В остальном тот же принцип.

Головки уже идут новой, грубо говоря, "версии" (Уже 3 и 4 кодировка). Для чего они можно определить по подошве: золотистая или серая ну и по некоторым отличительным признакам у самого разъёма шлейфов. Водными чернилами на этой головке печатать это извращение =) Слишком дорогая она для них. Почему не пигмент?

Угу. Дважды. Обе. Может быть, конечно, совпадение, но что бы дважды...

Попробуйте сделать парочку глубоких прочисток - может ещё не вся консервирующая жидкость вышла, так как мне кажется, что сейчас она у Вас "пылит". Ну и на каретке слева внизу и справа вверху по бокам есть регулировки, возможно, стоит попробовать изменить.

Доброго дня. Какая версия у Вас? В общем случае в верхней менюшке "Edit" -> "Set cut point". Потом курсором мышки кликаете по ключевым узлам векторов (кликаете сначала по вектору, они появятся в виде квадратиков - кликаете по нужному и маршрут изменится). Что бы показать маршрут, как будет передвигаться каретка, в верхней менюшке "edit" -> "show path".

Нельзя! Если не видит старшая версия, то прошивать категорически не рекомендую! Покрайне мере RDL320 и 430.

Доброго дня. Вообще да. Айдишник головки прописывается через service adjustment program но не видел, что бы это слишком сильно влияло. НО саму головку ещё по высоте можно регулировать (точнее, коретку целиком) - может в этом причина. Либо выставлены неправильные настройки толщины бумаги. В общем, фото бы.

Mach3 не знает, когда именно будет "контакт с материалом" - он всего лишь выполняет G код, который ему подготовил постпроцессор. Так что нужно изменять постпроцессор - он уже вкурсе (зависит, в какой программе Вы работаете), когда будет и можно вставить управляющие коды для включения чего-либо через M команды. Можно, конечно, поизвращаться с Mach3 и уже из готового кода находить нужные участки перемещения, но сильно проще всё таки исправить постпроцессор. Либо же ставить готовый таймер (на Али полно), по которому будет включатся подача, но тогда она будет и при холостых перемещениях - если Вам они не кретичны, по-моему самый простой вариант. А включение/выключение его можно совместить с включением шпинделя в работу, если к блоку с электроникой есть доступ.

Поищу на днях, когда-то задавался подобным вопросом, но стоили они за 20 т.р., так что с фотодиодом проще.

Ну, такие в природе есть, например у Darxton вроде. Стоил в районе 40 000 рэ, но для маломощных шпинделей. Могу лишь предполагать (так как фактически с ними не работал), что могут быть проблемы с его жёсткостью и меньшей нагрузочной способностью, поэтому подачи придётся сильно занижать.