PavelK

У вас с фокусным расстоянием всё нормально? Сколько мм от сопла до материала получается? Шаг гравировки какой ставите?

Регулировка параметров максимальная сила тока/длина импульса, частота и т.д. в зависимости от блока. У меня такого же блока нет, так что за что какой не знаю. Конденсаторы проверьте, их частенько вместе с катушками прошивает.

То, что с внешней это пофиг, главное, что бы на линзе ничего не было.

В дальнейшем, пожалуйста, озаглавливайте тему более осмысленно. Этот вопрос уже неоднократно обсуждался, почитайте форум. Если вкратце - если конструкция станка позволяет ставить более длинную трубку. Если по мощности отличается не более 10 Ватт, блок розжига менять не нужно. Бывают, конечно, несовместимости блока розжига и трубки (не разжигает на полную мощность), но это редкость.

Никак.

Если движки одинаковые, то скорее всего что-то не норм, если и движки разные, то норм. Ускорение/торможения снижали?

В настройках меняется направление осей. Так же потребует и изменения направления к концевикам.

Вот тосол то как раз и не нужен, ибо он создан, что бы тазы гнили быстрее. Нужен антифриз.

Я заземляю, в щитке.

Фото бы... Если внутри сопла какая-то грязь, то тут дело либо в компрессоре либо в шлангах.

К предыдущему списку я бы добавил, что может сам комп слабоват.

Это как бы физика... Мощность падает с квадратом расстояния. Трубку мощнее, либо трубку выносить на портал.

Ага. Ну или блок, но врятли. Миллиамперметр установлен? P.S. При условии, что поток воды есть, его датчик исправен, управление исправно.

@Автор С чего бы ему дохнуть? У вас скорее всего с нулём что-то не так или в станке какие-то китайские фильтры, которые нужно выбросить. По идее такая схема запрещена без заземления, потому что при такой схеме основной серьёзный косяк - отгорит ноль на вводе и через другие приборы фаза окажется на корпусе. Так что уж лучше хоть что-то, нежели совсем без ничего при невозможности сделать нормальное заземление. Да, УЗО спасает от смертельного удара (но ебануть вас непременно будет должно), но от пожара не спасёт.

Осциллограф есть? Проверяйте управляющие линии и шим генератор.

Тут только настраивать дальше, либо вызовите кого-нить, кто более менее имел дело с фрезерными или лазерными станками.

А плоттер разве с оптическим распознаванием? По-моему нет. Просто до печати ставите уголки "Г " на листе по всем сторонам, в Кореле когда делаете контур для резки, так же делаете эти уголки. На плоттере вставляете лист, отгоняете каретку влево до уголка и равняете лист так, что бы при опускании ножа (есть отдельная кнопка или можно вручную) он попадал точно в угол уголка, дальше отгоняете её до правого уголка и так же равняете лист. В итоге при перемещении каретки влево/вправо нож должен опускаться строго в уголки. Отгоняете каретку в начальные координаты и запускаете задание.

По вашей ссылке на картинке по центру это он и есть.

Как обычно в параметрах, где конкретнее лучше посмотреть в мануале к софту. Ищите что-нить на подобии "acc" или "acceleration". Там может быть несколько параметров, отвечающих за рабочее перемещение,холостое и т.д. Перед изменением сохраните все, что бы потом в случае чего можно было восстановить.

Какая-то трубка на стероидах =) хотя многое и от фанеры зависит.

Прежде чем вопросы задавать, почитайте, пожалуйста, форум. Пока что все Ваши вопросы как минимум раз 5 обсуждались. В полезных советах тема есть про выбор, чем охлаждать трубку.

Если в тубусе (средняя часть по вашему) резьба на всю длину, то это даёт возможность без замены сопла устанавливать разные линзы, но для совсем короткофокусной сопло всё же придётся поменять, т.к. там оно всё таки длинновато. Выдвижной тубус просто для разных высот от сопла до самой рейки (кому то для удобства нужно большое расстояние - что бы материал прижимать большими грузами, кому то большие грузы не нужны и расстояние делает минимальное) О настройке чего идёт речь? Если вы меняете всю головку, то разумеется натяжка ремня, юстировка. Если только линзу меняете, если юстировка сделана нормально, то ничего кроме замены линзы не нужно. Можете купить несколько тубусов с и в каждую вкрутить линзу, потом просто вставлять нужный - быстрее. Если меняете головку целиком, то в зависимости от посадочного диаметра у головки и вашего существующего зеркала - если совпадает не нужно. Каждый раз заменять всю головку целиком не нужно - просто заменяете линзу и если нужно сопло и всё, либо делаете как выше написал. В зависимости от производителя. Если указан, то лучше из США, хоть они и делаются в Китае, но под нормальным контролем.

Ничего другое не глючит (на дисплее полосы, связь постоянно обрывается), только именно одна ось? Пока что могу посоветовать попробовать снизить скорости разгона и торможения.

Это либо докризисные остатки, либо хз. Он сейчас по компонентам стоит дороже, нежели готовый.

Юмористы хреновы =) Почитайте, пожалуйста, форум - неоднократно писалось что помогает свести к минимуму, ну а полностью избавиться только шлифовкой можно.