PavelK

Я про то, почему эти наклейки именно так расположены =) В любом случае это хорошо для неоптыного пользователя, дабы не затупил.

Да. И в обязательном порядке:

Сильно сомневаюсь, что дело в самом контроллере. Не всё так просто. Грубо говоря, если добавилась дополнительная ёмкость, то на включение/выключение потребуется больше времени - очень упрощённо говоря... Я бы всё таки смотрел в первую очередь механику - юстировку, люфты, затяжку контактов (в том числе и на самой трубке).

Это перебор с током. Можно, конечно, попробовать прочитстить/заменить оптику дополнительно, но уже, походу, поздно.

Люфт - очень "волшебное" явление... и предсказать как он себя поведёт очень сложно. Может быть, конечно, проблемы у блока розжига (трубки)...

У производителя SPT, внимание на последнее предложение: Нужны ещё пруфы? Ок, китайщина, Mactron: Да, написано так себе... Извиняйте, у Reci не нашёл. Аргументируйте своё мнение, пожалуйста, почему по Вашему именно от анода к катоду должен поток быть.

Доброго дня. Увы, у M2 Nano нет вроде бы программной компенсации люфта, так что придётся Вам искать проблемы в механике и решать их. Винты крепления (в основном под внутренний шестигранник) всех шкивов проверяли?

Доброго дня. Вам схема подключения нужна? В чём конкретно проблема? Подключение: плата на лазере --- контроллер M2 Nano пин "-TTL/A+" ---- пин TL (разъём №4 справа вверху у контроллера) пин "+TTL" (на фото он не обозначен, но второй в двухпиновом разъёме) --- пин +5V (разъём №7 справа по середине у контроллера) Тем самым управлем включением/выключением лазера в нужный момент. Что бы управлять мощностью, можно панель подключить. плата на лазере --- панель управления M2 Nano "pwm" --- "in" "-12V" --- "g" "+TTL" --- "5V" Не уверен вот прям на 100% т.к. у моего диодного распиновка другая была, но смысл тот же.

Ну так скорость относительно толщины максимальная. Ладно бы я 3мм резал на такой скорости, так тут 15...

Есть с ним средства для прочистки. Почему именно он вредит сильно просветлению нашим линщам (в отличии от этанола или изопропилового), моих познаний в химии, к сожалению, не хватает объяснить. Фотоаппаратные чистят ведь (может он там не чистый и в пропорциях).

Не важно с какой стороны идёт подача, важно, что бы штуцер входа был направлен вниз (а точнее, что бы вход в самой рубашке охлаждающей жидкости был внизу), а штуцер выхода вверх (а точнее, что бы выход в самой рубашке охлаждения был вверх) - дабы минимизировать застой пузырей. На дешёвых китайских линзах просветление зачастую лишь с одной стороны, поэтому почему-то режет лучше (из опыта личного). По физике таки да - без разницы какой стороной.

Вот про что и говорил, что не стоит давать такие категоричные утверждения... хоть и явно написал и жирным выделил: А теперь представьте, сколько людей по факту свернут трубке башку, желая теоретически на секунды продлить срок службы и не засомневаются, а на их модели откручивается ли вообще. Товарищи, направление подачи охлаждающей жидкости обсуждаем в отдельной теме, дабы мусорку не устраивать:

Спасибо. Вы правы - про метанол/метиловый спирт.

Дельное замечание. У меня ничё тонкого нет под рукой. Принцип тот же ведь - соотношение мощности, скорости, обдува. Не?

Да пздц, сам в шоке. Если снять изоляцию, то да. НО зависит от трубки и её модели. Он с лёгким усилием (вроде бы пока что его не заливают фиксатором резьбы, но не уверен, давно не было, у @Dan спросите, у него стоит она) Об этом в другой теме, в последнем сообщении, т.к. эта конкретно про изоляцию/термоусадку.

Воскресим тему. Прошло лет 10 лет. За это время набито много шишек, последние хз сколько у меня так: Зеркало выходное у трубки - ватной палочкой (желательно конечно безворсовой. Если есть магазин для оптики, то там точно должны быть, либо в компьютерном спросить палки для чистки оптических портов), потом в изопропиловый спирт (покупается в аптеке), а лучше в этанол макнуть и аккуратно протереть, не надавливая сильно. Этанол высыхает не оставляя следов и не вредит просветлению зеркал и линзы, а это главное. Лучше по чуть-чуть несколько раз, т.к. если грязь сильно въелась, то должна сначала размокнуть, иначе можно повредить линзу/полупрозрачное зеркало. Линзу и зеркала: Перебороть лень и таки выкрутить гайку линзы/зеркал (они все так или иначе выкручиваются), Завернуть линзу в салфетку (есть специальные для чистки оптики), как в бутерброд, на неё накапать жидкости, потом аккуратно стащить слегка надавливая двумя пальцами одной руки, другой за ребро, вот примерно так: Повторить пару раз. Метиловый спирт/метанол не использовать точно - сотрёте напыление заодно. И уж точно, что ни в коем случае не использовать всякие "графитовые карандаши" и прочую дребедень, т.к. если будет жёсткая пылинка - будет линза поцарапана.

Да не обязательно. ИМХО - в водителе дело. Щас кто-нить с Тротеками читает нас и смотрит как на говно.

Замкнуть обмотки/заклинить подшипник. Ну, снимите ремни проверьте, будет ли без их натяжки движок крутиться.

Ну как минимум два нормальных результата есть, так что @tchicha есть к чему стремиться. Я думаю, тут в том числе дело в "водителе" и его опыте. Другой вопрос уже, почему поставщики на своём же оборудовании добиться этого не могут =) Так что подбирайте параметры скорость/мощность/фокус/обдув.

Ещё интересней =) А как Вы это выяснили? Трубку разбили?

Что ж Вы сразу то не сказали... Тут vasa29 прав.

Отвечая конкретно: лёгкая ребристость, допустима (по-моему мнению) (разве что Вы не режете по строгому ТЗ где прописана шероховатость торца) т.к. всё таки перемещения за счёт шаговых двигателей, а не фрезер с циркулем. Но тут нужно сравнивать с чем-либо, что для Вас будет эталоном (да и вообще перед покупкой станка первым делом стоило затребовать у продавца резку Вашего материала именно так, как Вам нужно, справиться - брать, нет - искать другой, ну да ладно, уже поздно). Вот, к примеру, мой вариант: Ребристость есть, лёгкая (можно сравнить с рисунком канавок на пальце) что бы разглядеть хорошенько нужно смотреть в упор и под определённым углом к свету. Так что у Вас вроде бы очень да же норм (особенно первый вариант, самый левый на фото). Вот так выглядит на расстоянии: Но это не идеал, и можно лучше. И хорошо бы, кто-нибудь ещё поделился своими результатами. Исходные данные: Акрил литой, 15 мм Станок Raylogic 11G 1290 (старый, как динозавр, но суть та же и по механике), Трубка Chengu 130 Ватт (была год назад, по документам, т.е. сейчас подсевшая), Скорость 2мм/сек, Мощность 28 мА (да, перебор, но не могу сейчас лазер на долго занимать не по делу), Линза длиннофокусная 101.6 мм, Фокус в середине материала (отсюда небольшая конусность в толще), Обдув 100-120 литров/мин 2 Атм (примерно, скорее меньше ибо мембраны уже износились скорее всего). Как видите, очень многое зависит от параметров. Так же очень сильно влияет размер поля - чем больше, тем труднее получить идеальный результат (ремни на таком расстоянии могут в резонанс входить, да и вибрируют они то же от души). Можно улучшить, подплавив вторым проходом (но нужна практика, что бы размер детали не ушёл) и меньшим обдувом, но на всё требуется опыт и подбор оптимальных параметров. К тому же, резка кружков не основная ведь Ваша задача... Так же @vasa29 в тему привёл иллюстрацию процесса происходящего, поэтому нужно в паре подбирать мощность/скорость. Если не стыкуется начало и конец - такого точно не должно быть, ибо потом намучаетесь исправлять самостоятельно, но лучше фото выложите, как именно и на сколько сильно не стыкуется. Возможно, нужно врезаться будет за пределами основного контура, что бы ям/лунок на поверхности не получалось. Так же попробуйте сделать двунаправленную гравировку, что бы не было размытия и края были чёткие и ровные (небольшая ребристость по краю контура допускается - в зависимости от шага гравировки, т.к. гравировка происходит по линиям грубо говоря). Так же попробуйте начертить несколько кругов/косых линий (кто как называет, многие называют несквозной рез, короче что бы рисунок был лишь на поверхности), линии и круг не должны мандражировать. Потом из фанеры (6 мм желательно, но зависит от того, какое у Вашей линзы фокусное расстояние ) вырежьте квадрат, выньте и не двигая материал попробуйте вставить его обратно, так же повернув его на 90 градусов потом и перевернув - должен вставляться так же легко, как и вынимался с любым поворотом. Дальше этот квадратик поставьте раком на торец на ровную поверхность, угол во всех положениях между ним и плоскостью должен быть так же 90 градусов (как минимум очень близок к нему). Что-то не так - пинать, тех, кто устанавливает станок/писать руководителю ибо это их работа, но не переусердствуйте.

Хм, таки ещё один похожий случай. Предыдущий был у Tongli, теперь Lasea...

Видео работы выложите, пожалуйста. Не совсем понятно как "буксует". Минус на землю, плюс на пин степа Y, при движении должен начать светиться. Не светиться - либо что-то перпутали, либо нужно поменять + с - у светодиода (в зависимости от того, что за драйверы и по какому уровню управляются), если уверены, что всё ок - значит на Ардуине пин выгорел (на китайский постоянное явление). Если есть свободный пин - переподключить пин степа на него (возможно на плате придётся перерезать дорожку и кидать соплю к новому пину, лучше перерезать у ножки драйвера). В прошивке переназначить пин и перезалить. Профит. Если нет желания - покупаем оригинальную Ардуинку, заливаем прошивку и радуемся. Да, в дальнейшем - руками оси x/y лучше не перемещать.

1. Есть где информация у производителя, что можно снимать? Нет - не трогаем ибо не стоит давать повода для снятия с гарантии. Говорить может кто угодно что угодно, но пока не будет документально зафиксировано - нефиг. Соответственно пункт 2 и 3. Сомневаюсь, что Вам кто-то будет рассказывать то, что хоть как-то, даже косвенно, составляет коммерческую тайну. Откровенно "ручной" и "кустарной" работы там нет, особенно по сравнению со всяким no-name. Вы вот прям написали официальный запрос всем российским поставщикам, на который все дружно ответили - "да можно, с гарантии не снимем"? Нет? Не стоит тогда так явно призывать к тому, что может в конечном счёте привести к печальным последствиям. Пункт 6. Итого - кто по каким-либо причинам всё таки решит снять изоляцию, то сначала лучше написать поставщику (именно написать, а не позвонить, т.к. есть много поставщиков, у которых на словах одно, а в договоре другое) и убедиться, что не снимут с гарантии в случае чего, и лишь потом приступать к действиям.