PavelK

Дельное замечание. У меня ничё тонкого нет под рукой. Принцип тот же ведь - соотношение мощности, скорости, обдува. Не?

Да пздц, сам в шоке. Если снять изоляцию, то да. НО зависит от трубки и её модели. Он с лёгким усилием (вроде бы пока что его не заливают фиксатором резьбы, но не уверен, давно не было, у @Dan спросите, у него стоит она) Об этом в другой теме, в последнем сообщении, т.к. эта конкретно про изоляцию/термоусадку.

Воскресим тему. Прошло лет 10 лет. За это время набито много шишек, последние хз сколько у меня так: Зеркало выходное у трубки - ватной палочкой (желательно конечно безворсовой. Если есть магазин для оптики, то там точно должны быть, либо в компьютерном спросить палки для чистки оптических портов), потом в изопропиловый спирт (покупается в аптеке), а лучше в этанол макнуть и аккуратно протереть, не надавливая сильно. Этанол высыхает не оставляя следов и не вредит просветлению зеркал и линзы, а это главное. Лучше по чуть-чуть несколько раз, т.к. если грязь сильно въелась, то должна сначала размокнуть, иначе можно повредить линзу/полупрозрачное зеркало. Линзу и зеркала: Перебороть лень и таки выкрутить гайку линзы/зеркал (они все так или иначе выкручиваются), Завернуть линзу в салфетку (есть специальные для чистки оптики), как в бутерброд, на неё накапать жидкости, потом аккуратно стащить слегка надавливая двумя пальцами одной руки, другой за ребро, вот примерно так: Повторить пару раз. Метиловый спирт/метанол не использовать точно - сотрёте напыление заодно. И уж точно, что ни в коем случае не использовать всякие "графитовые карандаши" и прочую дребедень, т.к. если будет жёсткая пылинка - будет линза поцарапана.

Да не обязательно. ИМХО - в водителе дело. Щас кто-нить с Тротеками читает нас и смотрит как на говно.

Замкнуть обмотки/заклинить подшипник. Ну, снимите ремни проверьте, будет ли без их натяжки движок крутиться.

Ну как минимум два нормальных результата есть, так что @tchicha есть к чему стремиться. Я думаю, тут в том числе дело в "водителе" и его опыте. Другой вопрос уже, почему поставщики на своём же оборудовании добиться этого не могут =) Так что подбирайте параметры скорость/мощность/фокус/обдув.

Ещё интересней =) А как Вы это выяснили? Трубку разбили?

Что ж Вы сразу то не сказали... Тут vasa29 прав.

Отвечая конкретно: лёгкая ребристость, допустима (по-моему мнению) (разве что Вы не режете по строгому ТЗ где прописана шероховатость торца) т.к. всё таки перемещения за счёт шаговых двигателей, а не фрезер с циркулем. Но тут нужно сравнивать с чем-либо, что для Вас будет эталоном (да и вообще перед покупкой станка первым делом стоило затребовать у продавца резку Вашего материала именно так, как Вам нужно, справиться - брать, нет - искать другой, ну да ладно, уже поздно). Вот, к примеру, мой вариант: Ребристость есть, лёгкая (можно сравнить с рисунком канавок на пальце) что бы разглядеть хорошенько нужно смотреть в упор и под определённым углом к свету. Так что у Вас вроде бы очень да же норм (особенно первый вариант, самый левый на фото). Вот так выглядит на расстоянии: Но это не идеал, и можно лучше. И хорошо бы, кто-нибудь ещё поделился своими результатами. Исходные данные: Акрил литой, 15 мм Станок Raylogic 11G 1290 (старый, как динозавр, но суть та же и по механике), Трубка Chengu 130 Ватт (была год назад, по документам, т.е. сейчас подсевшая), Скорость 2мм/сек, Мощность 28 мА (да, перебор, но не могу сейчас лазер на долго занимать не по делу), Линза длиннофокусная 101.6 мм, Фокус в середине материала (отсюда небольшая конусность в толще), Обдув 100-120 литров/мин 2 Атм (примерно, скорее меньше ибо мембраны уже износились скорее всего). Как видите, очень многое зависит от параметров. Так же очень сильно влияет размер поля - чем больше, тем труднее получить идеальный результат (ремни на таком расстоянии могут в резонанс входить, да и вибрируют они то же от души). Можно улучшить, подплавив вторым проходом (но нужна практика, что бы размер детали не ушёл) и меньшим обдувом, но на всё требуется опыт и подбор оптимальных параметров. К тому же, резка кружков не основная ведь Ваша задача... Так же @vasa29 в тему привёл иллюстрацию процесса происходящего, поэтому нужно в паре подбирать мощность/скорость. Если не стыкуется начало и конец - такого точно не должно быть, ибо потом намучаетесь исправлять самостоятельно, но лучше фото выложите, как именно и на сколько сильно не стыкуется. Возможно, нужно врезаться будет за пределами основного контура, что бы ям/лунок на поверхности не получалось. Так же попробуйте сделать двунаправленную гравировку, что бы не было размытия и края были чёткие и ровные (небольшая ребристость по краю контура допускается - в зависимости от шага гравировки, т.к. гравировка происходит по линиям грубо говоря). Так же попробуйте начертить несколько кругов/косых линий (кто как называет, многие называют несквозной рез, короче что бы рисунок был лишь на поверхности), линии и круг не должны мандражировать. Потом из фанеры (6 мм желательно, но зависит от того, какое у Вашей линзы фокусное расстояние ) вырежьте квадрат, выньте и не двигая материал попробуйте вставить его обратно, так же повернув его на 90 градусов потом и перевернув - должен вставляться так же легко, как и вынимался с любым поворотом. Дальше этот квадратик поставьте раком на торец на ровную поверхность, угол во всех положениях между ним и плоскостью должен быть так же 90 градусов (как минимум очень близок к нему). Что-то не так - пинать, тех, кто устанавливает станок/писать руководителю ибо это их работа, но не переусердствуйте.

Хм, таки ещё один похожий случай. Предыдущий был у Tongli, теперь Lasea...

Видео работы выложите, пожалуйста. Не совсем понятно как "буксует". Минус на землю, плюс на пин степа Y, при движении должен начать светиться. Не светиться - либо что-то перпутали, либо нужно поменять + с - у светодиода (в зависимости от того, что за драйверы и по какому уровню управляются), если уверены, что всё ок - значит на Ардуине пин выгорел (на китайский постоянное явление). Если есть свободный пин - переподключить пин степа на него (возможно на плате придётся перерезать дорожку и кидать соплю к новому пину, лучше перерезать у ножки драйвера). В прошивке переназначить пин и перезалить. Профит. Если нет желания - покупаем оригинальную Ардуинку, заливаем прошивку и радуемся. Да, в дальнейшем - руками оси x/y лучше не перемещать.

1. Есть где информация у производителя, что можно снимать? Нет - не трогаем ибо не стоит давать повода для снятия с гарантии. Говорить может кто угодно что угодно, но пока не будет документально зафиксировано - нефиг. Соответственно пункт 2 и 3. Сомневаюсь, что Вам кто-то будет рассказывать то, что хоть как-то, даже косвенно, составляет коммерческую тайну. Откровенно "ручной" и "кустарной" работы там нет, особенно по сравнению со всяким no-name. Вы вот прям написали официальный запрос всем российским поставщикам, на который все дружно ответили - "да можно, с гарантии не снимем"? Нет? Не стоит тогда так явно призывать к тому, что может в конечном счёте привести к печальным последствиям. Пункт 6. Итого - кто по каким-либо причинам всё таки решит снять изоляцию, то сначала лучше написать поставщику (именно написать, а не позвонить, т.к. есть много поставщиков, у которых на словах одно, а в договоре другое) и убедиться, что не снимут с гарантии в случае чего, и лишь потом приступать к действиям.

Ага, недавно дополнил это как вариант развития событий.

Ну, если тонкую плёнку и чуть-чуть с хорошей вытяжкой, то вполне допустимо.

Нет, не надо. 1. Производителем об этом не прописано. 2. Производители не идиоты, и просто так ничего не делают, и для чего-то/почему то они поступили именно так 3. Так как доподлинно не известно о причинах, сподвигших разработчиков сделать именно так, то о последствиях можно лишь только предполагать. 4. Теоретически, она нужна для изоляции гигроскопического соединения и/или защиты болтов юстировочных от вибрации. 5. Производитель явно пишет, что зеркалам доп. охлаждение не нужно и хватает косвенного. 6. Гарантия. Если поставщик явно не рекомендует её "снимать", то гарантии можно запросто лишиться. Из возможных предположений так же могу сказать, что Yongli серий с лазерным комбайнером/указкой и без него идентичны, за исключением одного лишь отличия - вместо радиатора (который откручивается), накручивается тот самый комбайнер. Поэтому термоусадка сделана для того, что бы покупатели не могли самостоятельно модифицировать трубки без потери гарантии, а покупали сразу с комбайнером. Поэтому перед снятием, если Вы всё таки решитесь, лучше уточнить у продавца "можно ли" и не потеряется ли гарантия.

Доброго дня. Мультиметр (в идеале осциллограф) или хотя бы светодиод есть?

lbdfyf доброго дня. Нет, не нужно.

Можно, только внимательнее смотрите за миллиамперметром. В основном, подстройка блока нужна, что бы нерадивый оператор случайно не превысил максимально допустимый введя неверные проценты мощности ну и что бы разжигался на более низких значениях. Так что оставить можно. Производитель указывает, что максимальный рабочий ток <25 мА.

Шрифты нужные поставить. Какие конкретно - хз =) У Вас там какое-то значение, отличное от 0 стояло? Вообще эти драйвера уже из проф. серии, у них есть возможность тюнинга под конкретный движок (и его нагрузку), так что у Вас он скорее всего работает не в оптимальном режиме.

А у автора уже стоят пластинчатые А акрил литой или экструдированный? Если экструдированный, то попробуйте литой - с ним меньше проблем. Фокус у Вас на материале или в его толще?

Хорошо, спасибо! Если Вас устроит временное решение: в hosts прописать 5.187.4.26 share.stankoforum.net тем самым обойдём глючные маршруты провайдера. Как придумаю более оптимальное решение - отпишусь. Проблема где-то между clloudflare и провайдером. Чувствую, придётся свои CDN открывать...

Я про то, от чего в основном помирают муфты, ремни, шкивы. И это, кстати, не только при старте/остановке, а при любой резкой смене направления.

Доброго дня. Не очень понятно по фото - луч в норму приходит резко или плавно? Миллиамперметр стоит? Что показывает в момент, когда луч "толстый" и когда "тонкий" ? Вообще,по симптомам похоже на трубку.

Моя статистика, говорит о том, что в основном таки начинается всё с ремней (лопается корд и становится как резинка ремень либо изначально вместо корда просто нитки какие-нить - у китайцев популярно с малым диаметром шкивов), потом шкивов (раздрачиваются канавки зубов и ремень там люфтит) и в самую последнюю очередь - муфты (особенно, если слишком сильный рывок в настройках выставлен и скорость разгона/торможения).

008shadow спасибо. Попробуйте открыть картинку по этой ссылке: https://stankoforum.net/file/stfm-pub/dt/profile/photo-thumb-1028.jpg