PavelK

Доброго дня. "адекватный" не подскажу, но может быть смогу помочь, ответьте, пожалуйста, на вопросы: 1. Сколько лет ему уже (и был новый или б/у), что-нибудь случалось до этого? 2. При "простое" он был выключен из розетки? ИБП используете? Свет часто моргает? 3.Экран начинает светиться (не обязательно, что бы символы появлялись) при включении или хотя бы моргает что-то? Прислушайтесь - может быть куллера начинают вращаться? 4. В каком сейчас состоянии принтер (разобран/собран)? Мне кажется, что это не материнка, т.к. слишком не специфично для неё. После простоя обычно не включаются из-за блоков питания (стоит рядом с материнкой, в том же отсеке. Новый стоит 6-8 т.р. НО с большой долей вероятности его могут починить и достаточно легко: из-за старости лет конденсаторы электролитические высыхают и теряют ёмкость).

Доброго дня. Впринципе, да. Другое дело насколько быстро - зависит это прежде всего от производителя. У меня Reci серии W6 пролежала год и не потеряла своей изначальной мощности, но они и заявляли в своём пресс-релизе (увы, пост со своего сайта либо удалили либо перенесли, так что ссылки для пруфа уже нет) что улучшили технологию сопряжения линзы и трубки, что бы в том числе увеличить срок хранения. Сейчас лежит Шимода почти полтора года, месяц назад показания были те же, что сразу после покупки. Про Yongli ничего сказать не могу пока что. И учтите, что "срок службы 10000" часов это как сферический конь в вакууме. Т.е. лишь среднестатистическое по больнице. Лично у меня при идеальных условиях редко кто вообще дальше 8000 переваливает без сильной просадки. Но, больше чем уверен, что больше 3х лет никто не выживет, т.к. гелий, водород (одни из составляющих рабочего газа) выходят да же через стекло. Подробнее: Что касается Поддерживать нужно лишь рабочую температуру. В остальном хранить (то есть если не работает) можно до 45 градусов (а лучше, уточнить официальную информацию у производителя т.к. могут температуры отличаться). Странно, что в Москве проблема, если да же в моём мухосранске оно оказалось в наличии. Если такая уж проблема, то в теме есть и другие варианты, прочитайте всю тему, пожалуйста, особенно где мы с @Dan срёмся какое лучше.

Я как раз про то, что никаких "виртуальных средних линий" рисовать не нужно, достаточно вынуть линзу (если о ней вообще ничего неизвестно) и измерить её фокусное, измерить от конца сопла до неё. Вычесть два числа и получим расстояние до материала. Дальше уже хоть калибр делать хоть программно выставлять (если стол с электроприводом). Окей =) Если уж нужны точные цифры, то нужна оптическая скамья, а не как не штангенрейсмас. Вот прям с этого места:

Колечко ослабьте верхнее - тубус вынимается. Хватит идиотом то прикидываться =) Бла бла бла =) Сами начали

Не путаю =) А если фокусное расстояние линзы известно (если не кучкой были заказаны и все перепутаны т.к. обычно идут в упаковке с надписями), то измерить нужно всего лишь где она в тубусе находиться - это достаточно легко и будут совсем точные значения в цифрах. Если Вы не можете по нормальному измерить хотя бы школьной линейкой - пичалька. Но учтите, что если Вы не можете - это не значит, что другие не могут то же.

Вы это мне говорите? Как говориться, учим мат часть и измеряем. Если проще визуально - я ж не против, каждый дрочит как хочет. Просто предлагаю другой подход.

А не проще ли вынуть линзу и лазерной указкой/фонариком с телефона посветить через неё, да замерить ? =)

Пишите, пожалуйста, потом на форуме, если не затруднит =)

Я искренне за Вас рад =) Но если Вы сунули палец в розетку и выжили - не обязательно, что выживет другой Я, конечно, склоняюсь к тому, что если не купать ремни в силиконе постоянно, то ничего не будет, но вот где именно та граница большой вопрос и для каких ремней это применимо, а для каких нет. Так что я придерживаюсь официального мнения производителей - нефиг. И если что, продолжаем в прошлой теме про смазку, если новые пруфы есть, что бы эту не засорять.

Доброго. Фигасе эхо в станочке. Трудновато определить откуда именно. Если были бы ремни - то и на больших оборотах они "скрипели бы" и да, это было бы больше похоже на скрип. Звук мне напоминает больше металл от металл насухо именно в момент троганья с места, т.к. в такие моменты труднее всего. Предполагаю либо на перетянутые ремни (подшипники слишком зажаты), либо каретки без масла, либо подшипники сухие с завода. Возможно, где-то что-то открутилось и трёт. Можно проверить просто ослабив ремни до нуля и подвигать каретку/балку портала отдельно от ремней и двигателя, потом отдельно двигатель, а потом за ремень потягать движок - что бы точнее установить причину. Ох как спорно... очень. Не буду начинать вновь тему, сойдёмся на "по Вашему мнению" Разик сбрызнуть, думаю, можно. Но прежде всего лучше таки установить причину сначала...

Ага. Спасибо. Нашёл китайца, говорит делают любого размера и комбинации, цена очень демократичная - около 200 рублей при партии в 50 штук. Попробую, посмотрим, что получится.

Увы, что именно Вам подойдёт я не вкурсе, возможно с полем 100х100мм. Может быть подойдёт @Smith2007 и расскажет, у него недавно такая же проблема была. Кстати, Вы фокусное расстояние меньше/больше ставить пробовали?

Доброго дня. Именно так. Слишком большая линза для такой малой мощности. Алюминий слишком много отражает (около 90%). Ещё труднее только с медью и серебром. Можете попробовать через термопасту или гуашь чёрную.

Ага. Вот только мне они нафиг не нужны =(( Они отдельно не отслаиваются - пробовал и нагревать и лезвием разрезать по месту спайки - лопаются в итоге.

Ага. Но вроде бы ничего особо не мешает засунуть их между пластиковых пластин... И да, PDLC плёнка не подходит - она матовая/размытая в выключенном состоянии и пропускает крайне мало.

Приветствую! Ищу светофильтр, как в маске сварщика "хамелеон", вот типа такого: Только не из стекла, а из пластика/плёнки заместо стёкол, т.к. нужно разрезать будет. Может кто сталкивался и откуда брали?

UniCut Попробуйте ещё разик, пожалуйста: https://t.me/stankoforum

Что Вы имели ввиду?

На драйвере шагового двигателя есть dip - переключатели (маленькие и сразу несколько штук). На самом драйвере обычно есть шильдик с их положениями, кто в каком за что отвечает. Можно попробовать выставить рабочий ток (не путать с током удержания) больше. Вообще, если знаний очень мало, особенно в электронике, то желательно вызвать специалиста, а то так и драйвер с движком сжечь можно. Либо выставляйте маленькие скорости.

Добрый день. На форуме уже множество раз упоминалось смещение. С чего это началось (или так всегда было) ? Версия управляющей программы какая?

Я и не говорю, что спросу "0", именно у нас (кто не специализируется на какой-либо конкретной области, а в общем) не очень. У ритуальщиков уже у большинства есть своя деколь, либо фотоударный принтер, либо гравировальный лазерный портальный. Согласен, но количество бассейнов и саун... Для кухни печать и лак УФ, за 5 лет ни одной рекламации.

Такое может быть от неправильного подключения (пин dir) или настройки драйвера. А именно количества шагов (либо в настройке программы кол-во шагов на мм) или тока двигателя. Писк откуда, можете определить? Похоже, что блок питания уходит в защиту. По всей видимости на драйвере слишком большое значение выставлено, либо слабы блок питания.

Всё, проблема решена. Пересчитал количество импульсов энкодера - оказалось 1250 вместо обещанных 2500 (на плате энкодера, кстати, так же написано, что 2500, но увы). Связывался с JMC, они вроде как опознали свой движок, но сказали, что драйвер и двигатель сняты с производства и помочь не могут, мол купи слона новый. И, если это не подстава продавца с Али (такое чувство, что энкодер не родной, а движок и драйвер б/у шный), - то крайне не рекомендую к покупке продукцию JMC, покрайне мере драйвер MCAC706 (806/808) точно, т.к. программа по настройке глючная до безобразия, а мануал скорее для галочки.

Поднимем цену решения до 2000. Готов до 3000 (дальше уже на Алишке продаётся движок с энкодером или драйвер)

Приветствую! Есть серводвигатель, синхронный, 8 полюсов, инкрементный энкодер на 2500 ипульсов, марки NoName. С ним в комплекте (т.е. 100%, что должен подходить) так же шёл драйвер, опять же NoName (в буквальном смысле - на корпусе да же маркировки нет), управление step/dir. Напряжения хватает (36Вольт, под нагрузкой не проседает), тока хватает с огромным запасом (жрёт 6, блок на 50). Программщина на полукитайском, выставли значения количества импульсов энкодера правильно. Проблема в том, что как бы я не мучал настройки ПИД, двигатель нормально вращается лишь в пределах четверти оборота (т.е. около 90 градусов, может чуть меньше/больше, кажется, что не постоянен угол ). Если снизить настройки на минимум и попробовать рукой повращать вал - встаёт плавно обратно. В софте ошибка так же плавно сходит на нет и всё вроде зашибись. Но стоит только вал довращать (программно) до этой "границы", как вал встаёт как будто в удержание (уже легко как раньше рукой не повернуть) . Если пытаться вращать дальше (опять же программно) - то набегает ошибка (в настроечном софте) и она не сходит на нет, а вал застывшим так и остаётся. Границы не зафиксированы "жёстко" и кажется, что зависят от первоначального поворота вала. Движок исправен - проверял отдельно от энкодера 3х фазным напряжением - крутиться без проблем в обе стороны, энкодер то же рабочий. Пробовал менять все 3 фазы местами, перебрал все 6 вариантов - без улучшений. Для меня такое поведение абсолютно не понятно и возможности подкинуть проверенный и рабочий драйвер/двигатель нет возможности ... Куда смотреть хоть? UPD1: Снял крышку, энкодер болтался - закрутил по нормальному, но ситуация не улучшилась... UPD2: Навсякий случай нашёл с энкодера и проверил выходы ABZUVW - сигналы правильные (инвертированные то же)... UPD3: Вычислил, что за драйвер - по всей видимости JMC MCAC 706 (или какой-то клон-клона-клона) уж обрадовался, что это клон 806 от Лишайна, но софт управляющий не подошёл, зато удалось достать с оф. сайта прогу на английском. Увы, она так же оказалась глючной. Не отображается график положения и команды на изменения (не только у меня такая проблема), нет тока да и вообще дохера чего нет. Но тут хотя бы понятно примерно где какие настройки, а вот по документации нихера не понятно... Проверил фазировку движка U V W - подключение в норме, проверил сигналы U V W от энкодера - было рассогласование, с помощью осциллографа выставил, что бы сигнал U энкодера был чётко (думаю, минуты уж точно поймал) при переходе синусоиды фазы U через 0 (может нужно какое опережение/отставание?). Ситуация не изменилась... Управляющий софт весь перерыл на предмет поиска какого-либо ограничения по позиции - ничего...