PavelK

Ноль у Вас оборвали, а не фазу, но это так, проехали, что могло сгореть сгорело уже =) Увы, мне уже больше нечего предложить, разве что сослаться на статику и наводки, т.е. заменить все провода на экранированные.

Дело по-моему именно в нём. Но подбор коэффициентов достаточно весёлое занятие.

Их убивает либо пробитый высоковольтный кабель, либо при существенном превышении питания, либо статический разряд. У Вас случайно блоки питания не горели недавно? Ну и соглашусь с предыдущим ответом - заземление лучше бы проверить сопротивление...

Доброго дня. Фото чуть позже, сейчас далеко от станка. Скорее всего тюнинг серво двигателям делать пора. На драйверах есть разъём для подключения к ПК, ищите в сети мануал конкретно к Вашему драйверу и вперёд, разбираться в тонкостях =) Но проверьте всё ещё раз, особенно что бы линзы и зеркала не болтались.

Вы немогли бы уточнить, откуда такие выводы? Подобные симптомы очень неспецифичны именно для контроллера... Можно попробовать отдать в ремонт на перепайку выходных и входных оптопар - обычно при сильных наводках они выгорают первыми и волне могут дать такое поведение.

Доброго дня. Увы, такой возможности по-моему нет. Я особо не задавался конечно вопросом, но ни разу не видел, что бы где-то было... Может быть Вы расскажете, для чего это нужно - возможно найдётся способ сэмулировать поведение.

А плата к компьютеру подключена? Можете считать значения положения по оси X и Y сразу после прерывания гравировки, не нажимая клавиши перемещения, а потом попробовать переместить влево. Если поедет вправо снова считать значения... Так же если влево считать значения. Повторять, пока не будет пойман "глюк". Т.е. гравируем, останавливаем, считываем, перемещаем, если не туда - считываем. Что-то мне кажется, что у Вас плёночная клавиатура глючит... Либо вообще все действия делать исключительно из программы и не трогать клавиатуру никогда и попробовать поймать глюк.

Доброго дня. У меня очень большое подозрение, что Вы описываете типичные симптомы "наводок". Потому что при пульсе мгновенно порядка 30 000 Вольт подаётся... что создаёт нихеровое таки магнитное поле. Помимо советов @vasa29: Контакты трубки хорошо подключили? Высоковольтный провод прямо от блока розжига до контакта трубки оденьте в целиковую силиконовую трубку со стенкой не менгьше 1.5 мм толщины. vasa29 Starche тема вынесена в отдельную, сюда.

Есть варик провод заземления большой площадью в воду кинуть?

Внезапно сгорел движок на вытяжке (стоит на улице), посмотрев, оказалось что у меня какой-то добрый человек спёр крыльчатку (либо не было изначально, т.к. проработала всего пару месяцев). Поиски из "стандартных" не увенчались успехом, поэтому пришлось сделать модель с нуля и напечатать на 3D принтере из нейлона. Кому вдруг надо будет (слышал, что могут плавиться из-за перегрева), файл тут: Сфоткано без кожуха, не переживайте, он есть =)

Есть ADVERCUT K30MT/1212, он 1200x1200, но стоит вроде бы 600 т.р. Увы, ближайший из нормальных, который могу посоветовать, который был бы больше этих размеров, сейчас 990 т.р. стоит (1.5 х 2 метра) ....

Если китаец, то хотя бы 70-80. Если из РФ, то не меньше 150. Если есть опыт работы на станках и их доведения до ума напильником, то можно из китая любой.

Доброго дня. Нужно больше вводных... Что Вы подразумеваете под "Достаточно точный" ? Бюджет?

Так а смещение то гуляет или всегда одно и то же?

UPDT: Мануал нашёлся: BHFsl_0115_ru_ru-RU.pdf Но у меня опыт только с фрезерными на Сименсовских контроллерах.

Доброго дня. Как таковой "маркировки" на них нет. Ищите по параметрам: посадочный диаметр 8мм, без шпонки, количество зубов: 20 профиль: 3М, ширина 15мм, без ступицы, на гужонах. НО я не уверен на 100%, что в 4 версии так, т.к. у меня были станки более младших версий. Вот примерно так выглядит: Лучше, конечно, увеличить диаметр (что бы ремень дольше прожил, т.к. радиус изгиба всё таки достаточно мал) и поставить на 30 зубов (больше не влезет) и со ступицей. Алюминиевые легче весят, поэтому меньше "эффект маховика" (инерция) (но в случае маленьких шкивов это практически не заметно), ну и цена существенно меньше стальных. Из минусов - быстро "съедаются" (особенно голый люминь без анодирования/фосфатирования) и начинают "есть" ремень. Если крепление на шпонку (но в Вашем случае на винты) - то нужно очень точно подогнать, иначе паз разбивает быстро. Хуже выдерживают динамические нагрузки (в лазерах при перемещении как раз такие). Стальные из-за большего веса имеют больший "эффект маховика" (инерцию), но "съедаются" существенно дольше, но и цена существенно выше. Значительно лучше выдерживают динамические нагрузки. В общем, не жалко денег и сможете найти стальные под такие параметры - берите их. Ремни, как я понял, Вы уже поменяли? Так же, ролики заменить не забудьте, особенно если будете шкив на 30 зубов ставить. Набор шестигранников 3-6, пару банок пива, набор ключей 7-10, съёмник подшипников (лучше 3х лапый). Так же рекомендую заменить муфты на пластинчатые/мембранные, ну и все подшипники (и в шаговом двигателе то же), да и проводку оси Х заодно. Я сам поеду недели через 3 менять как раз шкивы, могу точнее сказать какие именно можно поставить - если Вам ждамо.

Доброго дня. Смещение всегда постоянно или гуляет? Как именно ноль задаёте, вручную или контактным датчиком (скорее всего его не используете, но вдруг...)? В "параметры" -> "смещения нулевой точки" -> "базовое" что стоит?

Я немного недопонял... Вам саму гравировку нужно светлее сделать или торцы после резки? Если торцы в труднодоступных местах - дремель с тонкой шлиф насадкой (зернистость можно минимальную). Если саму гравировку - подбирать скорость/мощность, а так же зависит от фанеры и её влажности ну и направление гравировки (вдоль/поперёк волокон).

Увы, соглашусь... Особенно после недавнего скачка бакса. В большинстве своём будет такое "ГЭ" что вся Китайская промышленность заикаться будет после Вашей работы на нём. Может быть Б/У ?

Пожалуйста. Но это только капля информации... Станки таких размеров идут портального типа и в 7000 Евро Вы никоим образом не уложитесь (разве что станину без всего ). Если Вам принципиально, что бы лист резался за один раз (к примеру, узоры 1.5 на 1.5 метра) то только тогда и имеет смысл покупать с большим полем. Если у Вас редкость такие большие размеры - то окупиться ли станок таких размеров с такой стоимостью - Вам лишь известно может быть. Из практики, редко заказывают что-то больше 1200х900, разве что ширмы - но их обычно делаем составными с последующей шлифовкой, так что стык практически не виден. Ну, к примеру, я могу сказать, что я неплохо пою... Но правда ли это? Так вот, по ссылке никакой конкретики нет вообще (не говоря уже о характеристиках). Нужны конкретные характеристики, какого типа излучатель, и тип его охлаждения (судя по характеристикам, водяное), а потом уже какого типа "охладитель" (ведро с водой то же можно назвать "охладителем", но работать с ним можно минут 20), какой производительности воздушный компрессор, давление, что за контроллер стоит, чьи направляющие, двигателя, драйверы и т.д.. Будет. Дома, без хорошей (от 2000$) фильтровальной установки его не поставить ну никоим образом. Всё равно, что дома костёр развести, да шашлыки пожарить. Многие выводят трубу вытяжную в форточку - но тогда соседи будут очень не в восторге и, в некоторых случаях, можно получить по лицу за такое, возможно да же ногой. Особенно учитывая, что у Вас основное - резка фанеры. Ладно бы ещё изредка гравировка и резка как хобби часик в день... Грубо говоря, он просто режет на второй половине поля то же самое, что и на первой, т.е. копию. Фактически у Вас будет 2 поля 800х1000 мм. И скорость удвоиться соответственно. НО Вам нужно будет менять всё в двойном объёме. Имеет смысл, если много одного и того же, но лично я взял бы лучше 2 станка, т.к. в случае выхода одного из строя, второй останется в работе. Это нужно у них уточнять. Скорее всего сборка в Китае, т.к. дешевле и быстрее. Вариант сам по себе нормальный, если будет в договоре прописана тех. поддержка, гарантия и прочее. Конкретную бы модель... А так, Reci, как производитель трубок, достаточно хорош. Если там трубка с воздушным охлаждением (с радиочастотной накачкой скорее всего) - они лучше в плане качества луча, но вот соотношение стоимость /срок службы, к сожалению, несопоставимы с обычными стеклянными отпаянными CO2 трубками. Вообще, по моим меркам, информация, которую даёт производитель - хуже китайцев и я бы сайт закрыл бы тут же. Особенно поржал над "Max. precision 4000DPI" и, либо у них другая физика, либо они "пиздят" откровенно, т.к. длина волны CO2 лазера 10.6 микрон и пятно, меньше, чем 0.01 мм, получить невозможно, а у них оно получается 0.006 мм., либо же они в DPI измеряют что-то другое (примерно как размер холодильника в градусах Цельсия).

Вот только к бумаге и фанере что-то как-то не шибко охотно.. Может у кого маркировка проверенного есть, а то пробую всякие ноу-неймы...

Как у Вас это получается? Она ж не липнет нифига, а поток воздуха из сопла её вообще нафиг сдувает, особенно в месте реза.

Лучше сразу о причинах, а то после "инородного образования" может быть уже поздно и лучше таки предотвращать, чем вкушать последствия.