PavelK

Эт врятли. Может быть стоит тогда попробовать создать идеальные условия для блока розжига и трубки? Что бы хотя бы понять, кто именно виноват... К примеру, блок розжига подключить отдельным проводом к сети через стабилизатор. Так же у блока от управления оставить только TL (который отвечает за включение/выключение, ну и GND, разумеется), а управление мощностью вынести на переменный резистор (5 КОм). Потом наоборт, управление мощностью оставить и кнопкой самому пробовать включать/выключать. Кстати, может быть у Вас частота слишком большая стоит в настройках для трубки.

Ваше сообщение объединил в одну тему. Ну, осталось найти "божественную комбинацию", которая вбивается нажатиями кнопок на самой панели и даёт доступ к каким-то "костыльным", если я правильно понял китайца, коэффициентам...

Доброго дня. Чаще всего кожу гравируют углекислотными (из-за рабочего газа в трубке - CO2) лазерами. Покупают либо на Алиэкспрессе (если есть опыт работы уже с лазерными станками) либо у российских поставщиков, кто даёт гарантию и техподдержку. Требования к гравировке и задачи у всех разные, так что лучше бы Вы создали отдельную тему в разделе "что выбрать", где максимально подробно описали бы, что Вам нужно, там уже подсказали бы конкретные модели.

Ага. Это автоматический поисковый бот, который пытается подобрать подходящие темы на основе содержания сообщения. Он пока что учится и у него далеко не всегда получается.

Могу только посочувствовать...

Поддреживаю. С чего всё началось? И можно видео того самого "медленного ускорения". На первый взгляд всё норм и да же кое где перебор... Если Вы всё таки не забыли нажать считать предварительно, то попробуйте выставить "start speed" в 1000 (или 500) и нажать "write" докучи перезагрузить станок и отправить какое-либо задание заново (хоть настройки и обновляются в основном оавтоматически, но бывали случае, что применяются только при новом задании, так что лучше перестраховаться).

Нужно было обслужить синхронный серводвигатель и пришлось снимать энкодер =(. Вообще делать этого без крайней необходимости я бы не рекомендовал, так как его положение на валу двигателя очень важно - он должен в том числе определять переход фаз (точнее, где когда какие полюса на роторе), если двигатель без своих датчиков хола (на китайских сервах они большая редкость), иначе драйвер будет неправильно подавать напряжение на фазы и, как минимум, крутящий момент сильно уменьшится. Точнее сказать, энкодер сам не определяет когда идёт переход фазы, а просто выдаёт сигналы в зависимости от того, где у него нанесены метки на оптический диск (аналогично основным сигналам PA PB). Нам важно, что бы эти метки совпадали с физическим положением полюсов, для этого и нужна юстировка энкодера. Кстати, для гибрида обычного шагового двигателя с энкодером это делать не нужно, т.к. там и так понятно драйверу когда в каком положении ротор! Есть несколько часто встречающихся вариантов определения энкодером перехода фазы через 0: Выводы PU+, PV+, PW+ (кстати, некоторым драйверам так же требуется, что бы порядок фаз совпадал с U V W и в обратной последовательности они не работают нормально), их высокий уровень должен начинаться строго в момент перехода соответствующей фазы через 0 (самый часто встречающийся вариант). Переход фазы U через 0 должен соответствовать импульсу пина PZ+ (который один на полный оборот энкодера), Переход U через 0 должен совпадать с переходом в высокий уровень пина PA+ (пару раз видел на очень дешёвых комплектах серва-драйвер, которые друг без друга вообще никоим образом не работают) Сразу скажу, что ставить метки на валу двигателя и энкодера - практически бесполезно, т.к. совместить их нужно очень точно (ИМХО меньше десятых долей градуса) иначе нормальной работы от него не будет (микроскоп в помощь). Симптомы неправильной юстировки: двигатель перегревается/дёргается/не выходит на полную мощность. В случае "умного" драйвера он может через несколько оборотов вываливаться в ошибки. Что бы правильно выставить оптический энкодер нужен двухлучевой осциллограф (либо паять схему с усилителем, компаратором т.д.) Так как у меня под рукой есть дешёвенький осциллограф, то им и воспользовался. Принцип юстировки энкодера прост: Запитываем сам энкодер +5 Вольтами (или на сколько Ваш рассчитан), можно от обычной телефонной зарядки. Подключаемся одним каналом осциллографа на фазу U от двигателя, другим каналом на выход PU+ с энкодера (не перепутайте, "PU-" т.к. это инвертированный выход) Вращаем вал двигателя (в моём случае шуруповёрт на очень низкой скорости) по часовой стрелке. Смотрим на осциллограмме и изменяя положение энкодера пытаемся поймать момент, когда переход фазы U через 0 строго соответствует переходу пина PU+ на высокий уровень (+5 Вольт обычно). Чем точнее поймаете этот момент, тем лучше. Важно потом затянуть крепёжные винты энкодера и ещё раз проверить, что смещение не появилось вновь. Приступаем: От двигателя выходят 3 провода - фазы U V W, первым делом нужно убедиться, где какая (если не подписаны). Что бы подключить осциллограф нам нужна средняя точка, но так как она спрятана и запаяна внутри двигателя, то придётся её сэмулировать тремя резисторами. Одни концы резисторов подключаем к фазам, другие объединяем - это и будет наша средняя точка. Землю щупа цепляем на неё, а сам щуп на первую попавшуюся (если не подписаны). ВАЖНО: Синхронный двигатель, по-сути, есть генератор и при вращении он может сгенерировать достаточно большое напряжение, так что нужно правильно подобрать номинал резисторов, что бы не сжечь осциллограф (но и что бы осциллограмма была чёткая)! Поэтому лучше предварительно вращая вал тем, чем будете потом вращать при юстировке, замерить напряжение и, при необходимости, заменить резисторы на подходящий номинал, ну и делитель на щупе выставить в нужное положение. Так как помощника у меня в тот момент не было, то пришлось вот так извращаться: Важно не погнуть вал двигателя и что бы не было биения, да и скорость желательно невысокую, иначе осцилограмма слишком шумная будет (зависит от возможностей и разрешения вашего осциллографа), ну и сильно в тисках лучше не зажимать, иначе можно помять, либо подшипник закусить. Крепление энкодера: Открутив чутка крепёжные винты энкодера можно спокойно изменять положение. Их хода хватает что бы влёгкую перескочить половину синусоиды, так что можете представить, какая нужна точность выставления - вручную подобрать практически невариант (либо очень повезти должно). При увеличении фото, можно заметить, что я таки пытался поставить метки и потом по ним совместить увы. Что бы выяснить где какая фаза, нужно щуп последовательно подключить ко всем трём фазам и запомнить смещения синусоид друг относительно друга. Порядок такой: U V W. Ну а дальше, цепляем второй щуп к выводу PU+, землю к минусу питания энкодера, начинаем вращение, смотрим осциллограмму, потихоньку (как уже писал, важны десятые доли градуса и меньше) вращая сам корпус энкодера добиваемся, что бы сигнал PU+ становился в высокий уровень в момент перехода синусоиды фазы U через 0 как можно точнее. Как в самом начале писал - на вашем энкодере может не быть выводов Pu PV PW, значит нужно пробовать другие варианты. Вот так примерно должна выглядеть осциллограмма при правильной юстировке: Переход через 0 - горизонтальная линия. Жёлтая - выход с PU+ энкодера, зелёная - выход фазы U, при переходе через ноль она пересекает горизонтальную линию снизу вверх. Осциллограммы каждого канала удобнее наложить друг на друга - практически любой софт это позволяет сделать. Триггер можно выставить по каналу PU+, что бы не скакала осциллограмма. Крупнее: Тут уже осциллограф больше не может. Кстати, вот так выглядит юстировка, если она по импульсу PZ+ (если нет выводов PU PV PW): Импульс достаточно короткий, что бы поймать его пришлось обороты сильно снизить и разрешение до максимума поднять. ВАЖНО - это только для способа юстировки, когда нет выводов PU+ PV+ PW+ у энкодера и юстировка идёт по PZ+. Можно проверить соответствие остальных фаз - после выставления они так же будут совпадать. Навсякий случай предупрежу, что на многих дешёвых китайский осциллографов щупы друг от друга не изолированы и земля у них "общая", так что не попутайте при подключении. Землю на среднюю точку и на минус питания, иначе можно спалить энкодер. Ну и осциль такой лучше подключать к ноутбуку/планшету, отключённому от сети т.к. могут быть сильные наводки. Прошу прощения, если что-то не так назвал или не так выразился. Попытался как можно проще объяснить. Вот, в общем то, и всё. Удачи!

Попался мне на серве вот такой энкодер: Внутри на плате энкодера надпись Avago beijing x31107. Проблема в том, что на официальном сайте распиновки его не оказалось (либо энкодер подделка). Пришлось выяснять, вдруг кому поможет, вот: 1 - чёрный, земля 2 - красный, +5 3 - серо/чёрный pw+ 4 - оранжево/чёрный pv+ 5 - коричнево/чёрный pu+ 6 - жёлтый pz+ 7 - белый pb+ 8 - зелёный pa+ 9 - оплётка 10 - нету 11 - нету 12 - нету 13 - жёлто/чёрный pz- 14 - бело/чёрный pb- 15 - зелёно/чёрный pa- Номера - номера пинов в разъёме. Почему выведены были не все - беспонятия, видимо для какого-то драйвера. На удивление, достаточно точный и стабильный (да же если подделка, то весьма неплохая).

Доброго дня. Побольше бы сведений, что именно нужно от станка, т.к. у разных поставщиков есть как удачные, так и не удачные модели, да же если поставщик хороший и надёжный. В конце концов Вам на оборудовании работать, а не на поставщике. Если же просто выбирать по "надёжности" и рейтингу продавцов, могу посоветовать "Реклаб".

Может перескачили ремни на шкивах и портал теперь боком стоит, от этого юстировка заодно гуляет...

Именно так. Ширина 15мм, замкнутый. А вот длину не скажу, ибо нет станка с таким размером. Но стоит учитывать, что они от версии к версии менялись, так что лучше, действительно, посмотреть на самом ремне. Кстати, а что с родным то случилось?

Доброго дня. Пожалуйста, не создавайте множество тем, от этого никто Вам быстрее не ответит, скорее наоборот. Одной темы вполне достаточно. В общем случае решения Вашего вопроса, насколько я знаю, нет. Форматы файлов немного отличаются. Можно попробовать из V5 экспортировать в plt формат, а в 8 импортировать, но все сведения о скоростях/слоях и т.д. пропадут, да и сами контуры станут линиями и гладкости уже не получите. Файл rld формата (если я правильно Вас понял и вы сохраняли в нём) открывает только та версия, в которой он сделан (не считая подверсиии типа 5.*.*). Если Вам так уж сильно нужно, могу предложить мои услуги по разработке конвертера в rld 8 версии, но времени займёт существенно (порядка нескольких недель). В личные сообщения подробнее написал.

Товарищи, приветствую! Собственно, сабж. Допустим, есть светильник, питается от сети 220 вольт (для простоты лампочка, патрон, кабель, выключатель, вилка ну и абажур из негорючего пластика). Вот думаю, как его полностью легально продавать на территории РФ ? Имею ввиду, какие сертификаты соответствия получать, как это всё проходит и т.д. и нужно ли вообще? Пытался проконсультироваться - в одном месте говорят ваще не попадает никуда и не надо (в чём я сомневаюсь), в другом месте сразу ценник в районе миллиона обозначили... Может кто интересовался/проходил через это уже? Пока что нашёл: ТР ТС 004 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020 "Электромагнитная совместимость технических средств". Интересует, сколько хоть это стоит примерно и как проходит? А то такое ощущение, что тайна под семью печатями.

Не совсем юрист, НО 1. Подделка на заведомо другой - наказуемо. Но так как не вы фактически устанавливаете, а цели, для которых у Вас заказывают шильдик, вы не знаете (и лучше не знать), то ещё можно выкрутится относительно безболезненно. Если захотят взять вас за жопу - возьмут в любом случае. (К примеру, за неправомерное использование фирменного шрифта автопроизводителя). Так что рекомендую всё таки требовать фото оригинала шильдика, а то в последнее время гандонов много развелось, особенно в сфере авто. 2. Замена - если в случае чего экспертиза определит, что шильдик с ВИН не "родной" (а там много ума не надо), то может бы куча последствий для автовладельца по восстановлению: обратиться в гаи, там отправят на экспертизу для восстановления, экспертиза подтвердит, дадут документ об изменениях, машину отправят в сертифицированный центр (которые занимаются постановкой на учёт изменений в конструкции) и там уже набьют новый, либо ещё какую маркировку сделают, дальше снова в гаи для перепостановки. Короче, гемор знатный, но его в любом случае придётся выполнять. Ещё нужно будет объяснить, что стало с родным. Если авария/корозия/другие естественные причины то тут всё относительно без вопросов (на усмотрение начальника гаи или кто там решает), но вот если оснований не было, думаю, возникнут вопросы. Так что не являясь таким сертифицированным центром, официально вы изготавливать такие шильдики не можете.

Доброго дня. Если шильдики - анодированный алюминий, то можно гравировать и Raylogic 304 mini. Иначе, как уже выше сказали, волоконный маркер ватт так на 30. Так же делают методом сублимации и прямой печати, но в сложных условиях это долго не продержится. Ну а выдавленные буквы прессом для тиснения (причём пресс будет достаточно дорогой и чем толще шильдик, тем дороже) само клише стальное, наборное. Видел специализированные для "шильдиков" но цена за несколько миллионов переваливает.

У Вас компрессор масляный? Если да, до влаго/масло отделитель должен стоять очень хороший и дорогой (3-5 т.р.). Делают самодельные из магистрального водопроводного, где-то уже на форуме обсуждалось. Вы крышку станка закрываете? Если да, то приток в станок есть?

Зависит от реализации, но с прямым подключением через LPT всё равно надёжнее, т.к. через него выдаются непосредственно команды сразу. Через USB сначала заносится информация во внутренний буфер переходника, потом он уже выдаёт на плату. Получается своеобразная "прослойка". Если хотите избавиться от LPT и иметь надёжность - Вам нужен контроллер, который самостоятельно выполняет программу из своей памяти, а с компьютера в него загружается грубо говоря тупо как на обычную флэшку (называют иногда их "DSP", что несовсем правильно).

Доброго дня. А информация то особо не меняется. Печатать можно как пигментными так и специальными директ-чернилами. С праймером или без. Хотите безгеммороя и качественно - только УФ. Всё зависит от Ваших требований к результату, в общем.

Мембранный, который ещё и на рессивер будет качать, дороговато выйдет и износ мембраны будет быстрее. Если уж на что-то ещё, то тогда да безмасляный.

Испытано многократно на печатающей головке DX5 (В наличии 2 принтера на них, как минимум одну уже 5й раз недавно промучал). Пробовал на DX4 - один, максимум два раза ещё переживёт, дальше труп. Зато пробивает на ура. АХТУНГ! Любое "шприцевание" достаточно губительно для головки. А описанный мной способ вообще как приготовление Фугу в первый раз. Чутка перебор - головка однозначно труп (пробьёт канал, т.к. либо разъест герметик, либо какие ещё прокладки, т.к. резину он жрёт то же (вопрос только из чего прокладки) ), так что только в самых "крайних" случаях, когда надежд совсем нет и обычный способ (Мистер мускул/прочищающая жидкость фирменная) не помогает от слова совсем. Пришёл к такой комбинации: Димексид, разогретый до 45-50 градусов, важно не перегреть (АХТУНГ! ЯДОВИТ! НЕ ВДЫХАТЬ - хороший распиратор помогает мало, так что в хорошо проветриваемом помещении, легко просачивается в кожу - только в перчатках! День ещё после всех манипуляций вкус во рту и запах, аж блевать тянет), с холодным демиксидом толку нет (и густой и толку как такового вообще, т.к. если оставлять в головке, чтоб проник - быстрее разъест, чем проникнет, а на горячую у пластика есть шанс уцелеть). Ультразвуковая ванна на 40-50 Ватт, 40 КГц (при 20 пробивает без димексида и несерьёзные засоры, дальше нужно повышать частоту) 180 секунд (или меньше. При большем времени пробивает канал насмерть полностью), Шприцевание в обратном направлении по мере нахождения в УЗ ванне, неторопливое. Если "туго" идёт, то в прямом, не сильно и легонько чередовать туда-сюда. После истечения времени лёгкое шпринцевание в прямом направление родной очищающей жидкостью или дистиллированной водой (обязательно ВСЕ каналы, что бы димексид не остался внутри!) Высушиваем головку феном без нагрева и сразу в принтер (проследить, что бы влаги не было на контактной группе шлейфов, иначе шлейф закиснет и коротнёт). Прокачиваем глубокой прочисткой и запускаем в печать 10 листов, похер, если полосит, т.к. нужно дать пьезоэлементам в головке поработать и избавиться от говна, что бы вышли на штатный режим. Только после этого можно пробовать ещё прочистки, что бы избавиться от оставшегося полошения, но у меня, в основном, сразу после первой всё ок. Главное - сразу загрузить работой. Дальнейшие штатные прочистки лучше чередовать с печатью нормальной. АХТУНГ! Димексид растворяет пластик! Так что ни о каких пол часа/час лежания головки речи не идёт. Над первой головкой я так не издевался (только на мёртвой, что бы узнать пределы, докуда можно мучать), только над второй. Умерли они примерно одинаково, только вторая прожила на год дольше, т.к. удавалась вытаскивать, поэтому, думаю, не из-за издевательств. Смерть их обычно заключалась в забивании дюз наглухо, что ни обычные, ни глубокие прочистки результатов не давали, лишь изредка шприцевание фирменной прочищающей жидкостью (если только есть знакомый из хорошего авторизованного сервисного центра, иначе мистер мускул синий в помощь). После накопления 5-6 таких дюз (т.к. уже при печати на высоком качестве становится заметно слегка) начинал считать, что головка ближе к смерти. Дальше вышеописанные манипуляции решали проблему на пару месяцев (если у головки уже серьёзная наработка была, если просто говно в чернилах было, то помогает надольше существенно вернуть к жизни), но за это время начинали появляться новые. Кстати, всегда начиналось с жёлтого (уж и чернила пробовал дополнительно через фильтры гонять - всё равно, разве что демпферы реже менять). Заканчивалось тем, что дюзы просто переставали работать. То есть при шприцевании ровные струи при минимальном давлении есть, при печати шаблона ровная такая белая полоса. Увы, с физической неисправностью ничего не сделать - пьезоэлементы выработали свой срок.

Ну вот и пала смертью храбрых очередная головка DX5 на моём Epson 4880. И так, статистика. За 8.5 лет ежедневной печати по 5-6 часов на высоком качестве, чернил родных принтер не видал с рождения. Заменено: 5 раз двигатель каретки (почти каждый год. Менялся бы чаще, но движок иногда снимал и продувал от пыли со щёток, чтоб не коротила) 2 раза помпа (и парковочный узел в сборе - стираются салазки, резинки дубеют и перестают нормально прилегать. Определяется - после прочистки на тесте результат слабо меняется, изменяет звук работы помпы на более "холостой"). Первым делом стоит попробовать ракель заменить, т.к. он изнашивается в первую очередь (кстати, его так или иначе покупать, т.к. он не ижёт в комплекте с парковочным узлом). 9 раз все демпферы (чернила неоригинал, по мере засорения. Определяется просто - после прочистки цвет есть, спустя пару листов уже нет - голодает головка) 1 раз ремень каретки (перескакивать начал на 6 год, определяется по характерному резкому "стуку" до этого пару раз подтягивал натяжитель) 1 раз энкодерная лента каретки вместе с датчиком (навсякий случай, т.к. казалось, что каретку иногда подёргивает и была пару раз ошибка энкодера, но, скорее всего, это из-за шлейфов) 2 раза головка (4 года ходит примерно). 1 раз шлейфы (от каретки до интерфейсной платы под передней крышкой), т.к. вылезали иногда странные ошибки. 5 раз ножик (перешёл на рулоны полностью на 4 год, так что больше не менял вовсе). В итоге: Основные расходники это, конечно же, двигатель каретки (В районе 2000 - оригинал, неоригинал пробовал - и 3х месяцев не проходил, не повезло). Дальше, если чернила так себе - демпферы (100 рэ/штука, неоригинал. Брал давно сразу кучу, так что сейчас не знаю сколько). Дальше, если печатаете из рулона с автоматической резкой на листы - ножик (неоригинал, 1500 рэ). Из обслуживания - смазка всех втулок каждые пол года силиконовой смазкой (особое внимание подшипникам каретки, т.к. они неразборные силиконовая хоть чутка да попадает), почти полная разборка (разве что каретка с направляющих не снималась, т.к. её на место трудно ставить ровно). Первые 5 лет особых проблем не было (кроме замены движка каретки, первый раз сделали по гарантии). Из серьёзных проблем на Epson 4800 (другой уже) треснуло крепление держателя шлейфов на каретке. Благо, был 3D принтер и напечатал на нём, иначе отдельно крепление, похоже, не меняется (что-то около 10 000 запросили с ожиданием 2 месяца). Кстати, для облегчения, на всех принтерах сняты кожухи каретки. Что касается смерти головки: пожалуй DX5 - лучшая, с какими сталкивался. 5 раз я её вытаскивал с того света, когда казалось, что надежды нет (в соседней теме, как именно). Умирает просто - начинает "кривить" линии (на тест-шаблоне расхождение небольшое, юстировкой не исправляется), потом "пылить" и не решается прочистками, потом забивается наглухо.

Ага. Нужен Step, Dir а так же Gnd (не обязательно от самого чипа, можно с любого другого удобного места).

У автора проблема со шлейфами каретки была (видимо, принтеру не 3 года, а все 10, и использовали его на всю катушку). Шлейфы заменили (от каретки до платы, которая под передней крышкой). Диагностировали просто - отцепили от материнки все шлейфы, оставили только шлейф до контрольной панели с дисплеем - материнка завелась.

Это хорошо для гравировки. Но, как показывает статистика, её на большом поле крайне мало - в основном резка. Я бы лучше за гибридный (шаговый с энкодером) А вот на маленькие я бы серву поставил, т.к. в основном вся гравировка в поле 50х30см. Имхо - лучший. Продолжительность работы ограничена только характеристиками двигателя и рессивер не нужен вовсе (соответственно, с влагой проблем нет совсем).

Вопрос - откуда у Вас вообще 2 двигателя на ось Y ? Фото можно? Выбор драйвера зависит от характеристики Вашего двигателя.