Таблица лидеров

Приветствую! Наконец-то удалось выбраться в Реклаб и детально рассмотреть их новую серию лазерных станков SUPREME. В скором времени, скорее всего, серия будет переименована в JUMPER. В неё входят: Supreme 6040 ML Supreme 6040 RL Supreme 6090 RS Supreme 1310 Станки позиционируются как "бюджетные", поэтому чего-то крутого и "вау" не будет, увы. ВАЖНО: В отличии от серий 11G и 12G, станки в SUPREME серии конструкционно и начинкой сильно отличаются друг от друга! В этом обзоре расскажу про лазерный станок Supreme 6090 RS (и аналогичный Supreme 1310), так как, ИМХО, он получился наиболее грамотным из всех. Про отличия между станками в серии расскажу в части 3. И так, встречайте: бюджетный лазерный станок SUPREME 6090 RS - обзор. Характеристики в базовой комплектации: Излучатель, производитель и мощность: Lasea, 85 Ватт. Гарантия 3 месяца при покупке чиллера, или 21 день без. Рабочее поле: 600х900 мм (реальное). Направляющие: профильные рельсы по осям X и Y, типоразмера HGR15, производитель неизвестен. Контроллер: полноценная Ruida6442S-B(EC). Управляющая программа RDWorks V8 и старше. Драйверы двигателей: Leadshine Двигатели: шаговые 2х фазные, 3 Ампера, формфактора Nema 23. Производитель неизвестен. Ось Z: моторизированная, без дискретного управления (просто кнопки вверх-вниз). Тип стола: ячеистый, есть подготовка к ламелям (остаётся только их докупить) Линзы, зеркала: ZnSe (Селенид Цинка), 20 мм в диаметре, с просветлением. Охлаждение: обычная "аквариумная" помпа. Вытяжка: встроенный вентилятор неизвестной производительности (слабенький). Воздушный компрессор: аквариумная "пукалка". Для гравировки и резки тонких материалов пойдёт. Поворотная ось: нету, как и возможности "лёгкого" подключения (но, тем не менее, установка возможна). Протяжка материала: есть, до 2см толщиной. Разборная конструкция для узких дверей: есть. Гарантия: 1 год, кроме лазерной трубки. Цена (на 01.12.20) в стандартной (как в обзоре) комплектации, без дополнительных скидок и прочего: 290 000 рублей. ВАЖНО: так как серия относительно новая, предполагаю, что характеристики (комплектующие) станков могут меняться туда-сюда. Я постараюсь поддерживать актуальную информацию, но не факт, что у меня всегда это своевременно будет получаться, поэтому перед покупкой лучше уточнять. Лирическое отступление: Сразу скажу, что для обзора станок никоим образом не "вылизывался", смотрел первые попавшиеся со склада. Поэтому, как обычно, за качество фоток извиняюсь. Мне важно было показать суть "как есть". Если есть те, у кого станок уже стоит и имеются какие-то сильные отличия (Реклаб делает предпродажную подготовку), то просьба написать, что бы обновил информацию в обзоре. Сам обзор поделён на 5 частей: ЧАСТЬ 1 - Внешний осмотр, мелочи. ЧАСТЬ 2 - Внутренности, механика, электроника. В общем, то, что непосредственно влияет на качество и работу в целом. ЧАСТЬ 3 - Отличия между разными версиями станков. ЧАСТЬ 4 - Дополнительная информация (появляется после обзора, по мере выявления из постов форумчан и личного опыта). ЧАСТЬ 5 - Итоги, заключение. ЧАСТЬ 1 Посмотрим, что интересного есть снаружи: Сразу бросаются в глаза отверстия, для приточной вентиляции во всю длину передней крышки: Они нужны, что бы была циркуляция воздуха и дым от резки лучше засасывался в вытяжку при закрытой крышке. Это плюс. Чуть ниже крышки находится съёмная планка для возможности протяжки длинных заготовок: Высота её 19 мм, поэтому что-то толще протолкнуть не получится. Конечно, возможность протяжки длинных материалов через всё поле станка это, несомненно, плюс. Вот только снятие этой планки достаточно неудобное: нужно открутить винты под крестообразную отвёртку по бокам, причём изнутри. Мне, с моими сардельками, не подлезть нормально, ну да фиг с ней - не так уж часто это требуется, либо можно переделать на нормальные задвижки. Ещё ниже крышка для доступа к отсеку под подъёмным столом. Ничего необычного, только она, как и все остальные, "на замочках". То есть, что бы достать случайно упавший вниз вырезанный элемент, или для очистки, нужно будет каждый раз вставлять и вынимать ключ, а если забыть - можно нехило так уфигачиться об него коленом. Конечно, то, что замки есть на отсеке с электроникой и прочих местах, куда оператору и посторонним лезть не нужно (в целях безопасности, т.к. уже были случаи) это плюс, но вот то, что эти же "замочки" и на местах постоянного использования - минус. Ещё ниже находятся... 3 профильных трубы для "усиления" конструкции. Идут под днищем во всю длину: Да, как вы поняли, "станины" (влияет на жёсткость станка в целом) в прямом понимании тут нет (прямо как рамы у паркетников), а только съёмные ножки. Плюс это или минус? Давайте замерим толщину металла у стенок: Толщина, в среднем 1.3 мм. Есть много останков, где толщина вообще 0.8 мм, и толщину стенок, в данном случае, можно отнести к плюсу (учитывая цену станка), а что касается жёсткости, то, казалось бы, её может не хватать, но это не так, потому что рельсовые направляющие находятся на своей индивидуальной раме: В общем, пожалуй, смирюсь с такой реализацией, т.к. не сильно влияет на работу. Но о направляющих и прочей механике подробнее в второй части. Так же спереди находится кнопка экстренно остановки, по совместительству основной выключатель станка, а так же кнопка включения излучателя (точнее, блока розжига). То, что кнопка экстренной остановки выполняет ещё и функцию основного выключателя не есть хорошо, так как рано или поздно она может сломаться и, в действительно экстренный момент, может не сработать. Пока что случаев не было, но всё же. Плюсом хотя бы то, что есть отдельная кнопка для включения/отключения самого излучателя - иногда полезно, к примеру, если нужно быстро выяснить траекторию движения, что бы в места, где каретка не бегает, положить грузики, что бы удерживать материал (да, благодаря контроллеру, это можно сделать программно - но тем не менее видел, как этим пользуются). Хотя, по правилам (из-за класса опасности лазера), вместо неё должен быть ключ-выключатель, но такое вообще крайне редко видел на бюджетных станках. Посмотрим сбоку: Вверху справа заглушка - нужна для того, что бы, открутив её, было можно поставить более мощную, а поэтому более длинную лазерную трубку. Это, конечно, плюс. Но неизвестно, будет ли возможность отдельно купить защитный кожух (т.к. трубка будет выпирать из станка). Вверху слева две кнопки, отвечающие за подъём/опускание стола: Это есть большой минус, так как изменение высоты не дискретное и нельзя им управлять с контроллера. Расстояние перемещения, при нажатии кнопок, равно (примерно) трамвайной остановке. То есть подстраивать фокус во время резки и гравировке будет очень проблематично (если материал не ровный). К тому же нет никакой индикации, на какой высоте сейчас стол. В принципе, можно самостоятельно модернизировать (относительно легко), но это как минимум +10 000 рублей. Ниже два порта USB, один для подключения к компьютеру, другой для флэшки, что бы запускать файлы с неё, ну и сетевой разъём. Наличие сетевого разъёма, конечно же, плюс, так как в случае длинного кабеля USB могут быть сбои при передаче файлов, а по сети длина кабеля практически не ограничена. Небольшой минус - разъёмы расположены сбоку. Лучше бы сетевой выходил хотя бы взад станка. Но то, что он вынесен хотя бы наружу, уже есть небольшой плюс (зачастую, сетевые разъёмы оставляют только на самом контроллере внутри отсека с электроникой и приходится самостоятельно делать отверстие для провода). С другого бока: Здесь ничего интересного нет, кроме заглушки для относительно лёгкого доступа к винтам первого юстировочного зеркала. Это, конечно же, плюс. Помню времена, когда мне приходилось изгибать руку с кистью в букву ЗЮ для юстировки первых станов, да так, что через месяц приходилось вспоминать, как вообще получился этот цирковой номер. Ну да ладно, ностальгия. Да, забыл сказать про сами ножки: сам станок легко разборный, боковые ножки откручиваются, что бы можно было пронести в узкие двери и занимал меньше места при транспортировке, для удешевления. Колёса на ножках пластиковые, обрезиненные, с металлическими фиксаторами. Увы, но дополнительных винтовых опор, как на старших сериях, нет. Важно ли? С учётом небольшого веса, думаю, не критично и скакать по помещению не будет (из-за инерции при гравировке из-за резкой смены направления), но всё равно минус. Накрайняк, колёсики можно тупо открутить и поставить как есть. Посмотрим сзади: Снизу, между ножек, есть распорка, что бы они не разъехались. Слева внизу основные разъёмы для подключения: питания, трубок для охлаждающей жидкости и подачи воздуха, а так же выход заземления: Мда уж... Розетки все китайского стандарта. Предполагается, что к ним будут подключаться воздушный компрессор и водяная помпа, для охлаждения лазерной трубки. Конечно, в две из них и сейчас можно запихать европейскую вилку типа C, но они без заземления! Так что не рекомендую, да и вообще не рекомендую подключать дополнительное оборудование к этим "розеткам". Почему? Хоть и кажется, что удобно - всё разом включается одной кнопкой и не забудешь включить водяную помпу для охлаждения излучателя (без охлаждения, при работе, он живёт не дольше часа), НО тогда вся нагрузка приходится на бедную кнопку включения, а так же на провода основного сетевого разъёма. К тому же, эти провода проходят близко от остальной электроники, тем самым создавая лишние наводки. Кстати, если у вас в розетке уже есть заземление, то отдельно подключать ещё дополнительное к выходу заземления нельзя! О устройстве заземления для станков есть отдельная тема. И да, оно обязательно! Рядом с электрикой находятся выходы для трубок охлаждения и подвода воздуха для обдува. Вот никогда не понимал такого извращения, в плане размещения трубок, по которым циркулирует жидкость, рядом с электрикой. Это, конечно же, минус, причём большой (лично для меня). Увы, но так же отсутствуют штуцера для подключения трубок и сами трубки выходят напрямую, к тому же на излом. Понятно дело, что врятли вы будете ставить чиллер в пяти метрах от станка и существующей длины трубок должно хватить, ну и меньше вероятность утечки, если трубки надели не плотно на штуцерах. Лично для меня это небольшой минус, так как обычно сразу заменяю штатные трубки на другие, которые не допускают перегибания, во избежание остановки потока охлаждающей жидкости. Небольшой плюс в том, что всё это находится в своей нише, поэтому станок можно поставить чуть ближе к стене. Интересно, меня услышат когда-нибудь производители, что бы подключение станка и всего остального осуществлять снизу (либо заранее подготавливали хотя бы отверстия)... Что бы можно было не заморачиваться с защитой трубок от перегиба, а так же не отодвигать станок от стенки, если нужно переподключить что-либо... Дальше внизу по центру находиться встроенный вентилятор вытяжки: Мощностью 38 китайских Ватт неизвестного потока и давления. Это минус. Почему? Потому что его производительности хватит разве что на удаление дыма от лёгкой гравировки. Для всего остального его явно не хватит (особенно, если будет длинный вытяжной канал на улицу). Почему важно? Думаю, вам врятли захочется быть в помещении, как ёжику в тумане. К тому же, дым после резки покрывает, со временем, всё вокруг ровным слоем. Ну и при слабой вытяжке придётся очень часто чистить зеркала, что так себе удовольствие. Если что - фланец для подключения воздуховода снят, но он в комплекте есть (только прикручивать не очень удобно). Ну и так же минус в том, что он заподлицо с задней стенкой, что опять же мешает поставить впритык к стене. ИМХО, лучшее место, из личного опыта, для подключения вытяжки - на дне, по центру под рабочим столом. В общем, отключать его первым делом и ставить нормальную вытяжку-улитку. Хватит ходить вокруг да около, давайте уже откроем крышку =) На самой крышке оргстекло с защитной плёнкой изнутри. Опять геммороиться придётся, что бы оторвать красиво, но эт так, мелочи =) Крышка держится на металлических штифтах, которые можно вынуть, а так же перемещается на газ-лифтах, что несомненно плюс, так как внезапно не захлопнется на голову от сильного порыва ветра из открытого окна. Под крышкой, в задней части, находится лампа подсветки рабочего поля: Обычная лампа дневного света. Да, она одна единственная и короткая. Больше никакой подсветки (по бокам и так далее) нет. Впринципе, пофиг. Самому можно потом легко добавить где нужно - модель то бюджетная. ЧАСТЬ 2 Ладно, пора переходить к действительно важным вещам. Смотрим, что там по внутренностям, особенно по механике. Открыв крышку, нас встречает сотовый стол (идёт в базовой комплектации). Само его наличие это большой плюс, т.к. дорогое удовольствие. Небольшой минус в том, что сам сотовый стол никак не закреплён (хотя, отверстия, вроде бы, для этого есть) и может "елозить", но это не мешает в работе, да и струбцины никто не отменял =) Рамки по его бокам, в некоторых случаях, могут уменьшить размер рабочего поля, но их можно снять. Вынув сотовый стол : Мы увидим пазы для ламелей! Вот это огромный плюс! Но в базовую комплектацию сами ламели не входят. Кстати, сотовый стол дороже, нежели просто ламели. Можно ли сотовый стол заменить сразу при покупке на ламельный лучше Вам уточнять непосредственно в Реклабе. По-моему лучше всё таки иметь и то и то - однажды пригодится. Так же большим плюсом то, что сам стол не сплошной (иначе была бы большая проблема с нагаром снизу заготовки) и есть поперечины, что бы ячеистый стол не прогибался из-за тяжёлых заготовок (либо грузов, если фанера кривая). Хоть есть небольшой минус в том, что эти поперечины не заподлицо с плоскостью стола (отступ в среднем 2 мм), но это легко исправить прокладками, нежели если бы какую-то распорку криво приварили и 1 мм снимать болгаркой - утомительное занятие, доводилось уже =) Взглянув сквозь стол, в дне мы видим "дупло". Нужно оно, что бы было удобнее выгребать упавшие обрезки со стола, подставив мусорный мешок снизу. Это, плюс. Но небольшой минус в том, что оно ни чем не закрывается, поэтому выступает лишней приточной вентиляцией, а вытяжной вентилятор и так крайне слабый. Лучше бы, если было бы отверстие для подключение вытяжки снизу станка (и пирамида с отверстиями, что бы в неё мелочь не залетала), а так же "зонт", или наклонная плоскость, что бы все упавшие обрезки скатывались сразу в одно место - что бы не приходилось щёткой махать. Да, да, размечтался - забыл про бюджетность модели =)) Взглянем внутрь с другого ракурса: Плюс в том, что на оси Z, которая отвечает за подъём/опускание стола, используется цепной привод, что радует, так как выдерживает большие нагрузки и ремень на такую длину дороговатое удовольствие, да и цепь не боится, если что-то попадёт меж звеньев, а ремень может порваться. Минус в том, что цепь без защиты: что-то, да обязательно попадёт =) Ну и чистить цепь от нагара так себе удовольствие. Само перемещение стола: Реализовано на катанных винтах с трапецеидальной резьбой. В капролоновых (не факт, но похож) опорах с необслуживаемыми шариковыми подшипниками. А вот ответный подшипник: Находится под опорной рамой рельсов, так что для их замены придётся пол станка разобрать. Не большой минус, с учётом не слишком большой нагруженностью оси Z (то есть может понадобиться сменить, но года так через 4). В принципе, хорошо, что перемещение оси Z реализовано вполне "обычно" (бывает, что ставят просто капролоновые втулки, без подшипников, которые стираются через пол года). Небольшой минус в том, что при перемещении стола может быть небольшой люфт, что очень сильно может быть заметно, если изменили высоту в процессе гравировки. В движение приводит обычный асинхронный двигатель, который, по совместительству, является и натяжителем цепи: Увы, подтвердился большой минус, о котором писал в первой части: перемещение оси Z не дискретные, по точности сравнимы с трамвайной остановкой и нет никакой возможности выставить, к примеру, ровно 6.5 мм, к тому же, увидеть, на какой высоте сейчас стол, потому что ось не подключена к контроллеру, а что бы подключить - нужно вложить ещё около 10 000 руб (шаговый двигатель, драйвер, блок питания). Почему это важно? Луч на материале фокусируется линзой, которая стоит в сопле головки. Что бы луч был как можно тоньше, для качественной гравировке и резки, линза должна находиться на некотором расстоянии от материала, которое называется "фокусным". Так вот, разница да же в 1 мм очень сильно заметна, особенно если нужна качественная гравировка с короткофокусной линзой. В общем, рекомендую почитать про линзы и фокус в отдельной теме в полезных советах. Давайте посмотрим теперь на самое главное - то, с помощью чего перемещается сама каретка по осям X и Y - ведь это влияет на качество резки и гравировки в первую очередь: Да, как вы уже заметили - в этом станке нормальные профильные рельсы типа HGR15, но производства известнейшего китайского бренда NoName (шутка). То есть конкретная спецификация и тип не известны, поэтому при замене лучше менять сразу с кареткой, иначе есть шанс, что не подойдёт одно к другому. Благодаря им есть достаточная жёсткость и точность для гравировки и, тем более, резки. Это большой плюс. Небольшой минус в том, что отсутствуют заглушки в местах креплений рельсов, отчего в них может набиваться грязь. Мелочь, фиг с ней. Кстати, максимальная скорость гравировки в штатном режиме, без каких-либо тонких настроек: 450 мм/сек. Что достаточно неплохо и это плюс. Да, это не Hiwin и не PMI хотя бы, но их оригинал добавил бы ещё как минимум 30000 к стоимости станка, ну и Реклаб всё же даёт гарантию, так что можно не беспокоиться. Важно: профильные направляющие с обоих сторон оси Y и по X! Почему важно? Потому что, зачастую, в бюджетных станках ставят направляющую лишь с одной стороны, с другой - просто бегает подшипник и об этом тактично умалчивают. О быстрой и качественной гравировке и высоких скоростях холостых перемещений можно практически забыть, как и о лёгкости юстировки и настройке, но взамен получить проблемы с несостыковкой начала и конца, воблингом и прочим. Работать "как то" можно и с одной, но ИМХО, именно "как-то". Посмотрим на привод оси Y и начнём с конца: По обоим осям стоят алюминиевые ведомые ролики с шариковыми, необслуживаемыми подшипниками. Минус в том, что ролики не зубчатые, поэтому ремни изнашиваться будут быстрее. Хотя, по оси X: Ведомый ролик уже зубчатый. Странно... Производитель всех подшипников так же пожелал остаться неизвестным. Если что - стоят они не так дорого, так что фиг с ними. То, что подшипники необслуживаемые, это плюс - в них с завода заложено достаточно количество смазки, а благодаря заглушке внутрь не попадает дым. Так же радуют и фрезерованные алюминиевые опоры роликов (да, на некоторых бюджетных моделях видел пластиковые). Сам ремень стандартный, профиля HTD 3M, шириной 15 мм. Увы, производитель так же неизвестен, поэтому с точностью сказать из чего и какой корд не могу. Похоже, что резина с кордом из стекловолоконных нитей. Ширина ремней и его профиль стандартный, это так же плюс, т.к. их легко можно много где достать и заменить, в случае чего. НО рекомендую поменять сразу и ведомый шкив. В идеале, поменять все на стальные. Про выбор приводных ремней и ролики есть отдельная тема. Большим плюсом является и сам способ крепления ремней: С помощью алюминиевых губок (иногда на бюджетных станках используют просто перегиб и обычную пластиковую стяжку - натягивать такие ремни то ещё удовольствие). Так же плюс в том, что она является и натяжителем ремня, поэтому ведомый ролик жёстко закреплён и не люфтит (по сравнению с креплением на "скобке"). Но вот не радует, что резьба просто в алюминиевом портале, поэтому долговечность под вопросом, но благо натяжку ремня далеко не раз в месяц да же надо делать =) Рассмотрим и ведущий ролик: Ничего необычного. Небольшой минус лишь в том, что крепятся они через гужоны. Было бы лучше, если был бы фланец. Как вы могли заметить - отсутствует муфта, точнее используется жёсткая муфта - скорее большой плюс, а не минус. То есть не используются какие-либо гибкие соединительные муфты, а это значит, что при сборке достигается соосность всех составляющих, что даёт большую жёсткость, точность и возможность больших скоростей разгона и торможения. Ну, либо так, либо подшипники расхерачит за пару месяцев, если что-то будет не соосно или гнуто-криво это входит в гарантию, так что можно не волноваться. Сейчас посмотрим, как синхронизируется перемещение левой и правой стороны оси Y: Вал синхронизации левой и правой стороны оси Y. Хорошо, что сплошной. Небольшой минус лишь в том, что у вала нет по дороге никаких дополнительных опор - может войти в резонанс и начаться воблинг, но, думаю, врятли ось Y будет гонять на таких скоростях - всё же поле не слишком большое, так что нормально. Ну и посмотрим, что приводит ось Y в движение: К нему достаточно трудно подлезть для обслуживания - только с отсека трубки, при этом нужно будет снимать саму трубку, поэтому, что бы было видно, покажу вместо этого привод оси X, они с приводом по Y реализованы одинаково: Вот это круто! Да же не ожидал увидеть на бюджетном станке такую "взрослую" конструкцию. Наличие редуктора огромный плюс - даёт большую точность, большую скорость перемещений и скоростей разгона/торможения, что в итоге сокращает время гравировки и резки. Так же нагрузка не ложиться на вал двигателя напрямую, что способствует его живучести. Шкивы алюминиевые, ведомый с фланцем, что радует. Ширина замкнутого ремня так же 15 мм - это плюс, т.к. позволяет достичь большего крутящего момента без сокращения срока службы ремня. Редукция 1:3. Сам шаговый двигатель формфактора Nema 23, на 3 Ампера, 2х фазный. Производитель, увы, не известен. Кстати, приятная мелочь и у провода двигателя. Обычно, провода выходят как то так: Но в данном случае провод с амортизатором и литой с корпусом двигателя, что даёт хороший внешний вид и надежду, что ничего внутрь не попадёт. К сожалению, судя по всему, провода не для буксируемых цепей (то есть не рассчитан на частое сгибание/изгибание). Так же не удалось выяснить, есть ли экранирование, а так же пофазное переплетение (даёт устойчивость к внешним наводкам). Короче, как минимум пару лет прослужит. В крайнем случае просто заменить пару метров, да и всё. Красная хреновина - это индуктивный концевой датчик (такой же и по Y стоит) Они нужны, что бы станок при включении (либо сбросе) мог узнать, где находится головка. Их наличие - большой плюс. Обычно ставят либо обычные микровыключатели/"кнопки", либо оптические. Индуктивные лишены недостатков кнопки и оптического датчика, т.к. они не боятся воздействия грязи (легко протереть накрайняк), а так как, в отличии от микровыключателя, нет движущихся частей, то есть не подвержены механическому износу, и точность срабатывания у них со временем не меняется. Единственный небольшой минус - у этих датчиков так себе с повторяемостью, т.е. после отправок в дом и возвратом в исходную позицию реальные значения координат могут гулять примерно на 0.08 мм (или чуть больше). В принципе, для нас не критично. Эм, вы вот это видели: Значёк, рядом с этой "дыркой", как бы намекает, что они были явно не прямыми руками сделаны... Заусенцы, фаска не снята, просверлено криво... И такое в каждом отверстии! Это большой минус, т.к. провода могут об острый край быстро перетереться. До кучи, впадлу было дунуть компрессором, что бы стружку алюминиевую убрать... Блин, резиновые люверсы на том же Алиэкспрессе стоят копейки: ссылочка, кому надо для самостоятельной установки: https://letyshops.com/r/aliexpress-b623be23d372 В общем, надеюсь, Реклаб при предпродажной подготовке устраняет эти косяки. Посмотрим на саму ось X, а точнее на головку: Фиксатор зеркала, тубус, сопло сделаны "полноценными" и основательно. Под "не полноценными" я подразумеваю вот примерно такое: Что, иногда, называют "облегчённой" версией. Минусы таких конструкций в том, что нормально отъюстировать - гемморой, да и зеркала с линзами не любые подойдут. В нашем случае диаметр зеркала 25мм, а линзы 20 мм популярный размер. К тому же, есть возможность установки экпандера луча для более качественной гравировки. Кстати, затягивающее зеркало гайка сделана с двумя вариантами закручивания - паз (для обычной канцелярской металлической линейки) и углубления под универсальный ключ (как от болгарки), приятная мелочь. Конечно, нормальная головка это большой плюс. Посмотрим с другого ракурса: На тубусе размечена линейка, что немного ускорит выставление фокусного расстояния (с учётом отсутствующего дискретного управления подъёмом стола). Действует по принципу: отпускаете сопло впритык к материалу, засекаете, сколько на линейке, а потом поднимаете на нужную разницу (к примеру, на 9мм). Сама белая краска, на ощуп, в насечках, так что если сотрётся, легко восстановить. Сам зажим тубуса сделан винтом с накаткой - вполне реально открутить и зажать на нужной высоте руками, без инструмента. Небольшой плюс в этом всём есть. Как обычно, слева от сопла установлена и "лазерная указка" - она нужна, в основном, что бы определять когда материал в "фокусе" - красный луч из неё должен проходит в точке реза основного лазера. Хотя, её обычно снимают первым делом (как опыт "на глаз" приходит). Она не отключается отдельной кнопкой. Фиг с ней, на работу не влияет. Открутим сопло: Великолепно! Красная проставка выполняет две функции - затягивает фокусирующую линзу и выставляет её на нужное расстояние (что бы при короткофокусной линзе "фокус" не оказался внутри сопла, а так же приближает сопло к материалу, для лучшей продувки реза). Большой плюс такой конструкции в том, что можно легко достать линзу для замены или, что важнее, для очистки, не вынимая тубус целиком (для этого требуется ещё и стол опустить) и не играть в гинеколога, пытаясь шилом/линейкой открутить гайку внутри тубуса. Диаметр линзы популярный - 20 мм. Открутим и проставку: Внутри резьбы достаточно и можно установить внутрь дистанционные прокладки, на случай уж очень короткофокусной линзы =) Единственный небольшой минус - не было резинок ни сверху, ни снизу линзы. Они нужны, что бы не треснула линза при сильном затягивании. Возможно, это мне так повезло, т.к. они, обычно, ставятся. Само сопло: Вполне стандартное, с регулятором потока воздуха. Лучше-бы выносили его отдельно, куда-нить на корпус, т.к., зачастую, лезть до него (когда головка в дальнем углу) не очень удобно, но это совсем мелочь. Кстати, если компрессор без рессивера и мембранный (штатный я не считаю за компрессор вовсе), то наоборот, нужно не "душить" поток, а сбрасывать излишки, что бы нагрузки на компрессор лишней не было (подробнее в другой теме). С другой стороны по оси X стоит такой же нормальный фиксатор зеркала. Есть регулировки по всем осям. Диаметр зеркала 25 мм. Кстати, про чёрный уголок с отверстием, перед зеркалом (отмечен на картинке) - в него вставляется держатель мишени для юстировки. Это плюс, так как юстировать можно быстро вставляя картонки, а после импульса лазера на ней явно будет видно, попадает ли луч в центр зеркала. Мелочь, а сильно приятно =) Пора посмотреть и на сам излучатель =) Открываем заднюю верхнюю крышку: Здесь установлен не НоуНейм, а вполне себе годная трубка Lasea F2 (80-95 Ватт). Что уже большой плюс. Из небольших минусов: Опоры трубки без нормальной регулировки по высоте, что может доставить неудобств при юстировке, ну и трубку поменять на маломощную (К примеру, на 60 Ватт) будет сложнее, так как она по диаметру 65 мм, а здесь рассчитаны крепления на 80. Так же нет дополнительной изоляции на высоковольтном проводе и сам высоковольтный провод без разъёма (придётся ставить самостоятельно при замене трубки, либо мотать изоленту, но про это отдельная тема). Но это мелочи. Главное - трубка вполне годная. Первое зеркало, которое возле выхода луча из трубки: Так же вполне нормальный фиксатор и уже с возможностью регулировки по высоте, что радует. С другой стороны: Вырез, что бы можно было подобраться к приводу оси Y, но достаточно неудобно. Для обслуживания придётся снимать трубку, это минус. Либо искать девушку с тонкими и длинными пальчиками =) Датчик потока охлаждающей жидкости присутствует - это радует. В итоге, по механике: Всё очень да же неплохо, я бы сказал хорошо. Практически как у "взрослых" моделей, хоть и большинство комплектующих неизвестных брендов, но, качество вполне нормальное. Поотркучивал винты - везде нормально затянуты, резьбы не сорваны. Что ж, вот и настал момент рассмотреть, чем же всё это добро управляется. Открываем боковую крышку: Кстати, прикольнуло большое круглое отверстие внизу по центру - думал, что оно специально, на случай если произойдёт протечка охлаждающей жидкости, но оно выходит ровно в правую ножку... так что, в случае чего, скорее всего вы да же не заметите протечки, а вот что бы выкачать из ножки воду - придётся сверлить отверстие, наверное =)) Эт так, мелочь. Лучше бы отверстие это сделали под трубкой и отсек целиком загерметизировали, ну да ладно. Контроллер, который управляет работой всего станка: Это Ruida6442S-B(EC). Отлично! Есть гарантия нормальной, стабильной работы. Кстати, сами провода: Сказать ничего особого не могу, они NoName. Похожи на медные (нигде не было голого, что бы точно убедиться). Из плюсов - нормальное сечение силовых и присутствие на всех концах втулочных наконечников. Только с расцветкой проводов, как обычно, дичь, но хотя бы соблюдается единообразие и какая-то логика. Шильдиков/обозначений на них, как обычно, нигде нет. Так же странно, что управляющие провода в некоторых местах таким же сечением, что и силовые (видать, одни на всё), что может быть небольшим минусом, если кто будет разбираться что куда откуда идёт. Блок розжига: Модель MYJG80R от ZYE. Это достаточно популярная модель высоковольтного блока. Не топчик, но работал достаточно стабильно, в плане розжига трубки и поддержания работы. От этого производителя был у меня блок, но давненько и на тот момент мне не чем было замерять показатели, так что плюс или минус не могу однозначно сказать. Но то, что он достаточно популярен о чём-то хорошем, да говорит. Драйвера, который управляют шаговыми двигателями: Это оригинальные M542C от Leadshine. Замечательно! Один из самых нормальных (по моему мнению и опыту) китайских производителей драйверов по соотношению цена/качество. Можно быть уверенным в надёжности, а так же в точности и скорости работы двигателей (конечно, зависит ещё и от самих двигателей), что непосредственно влияет на качество резки и гравировки. Блок питания: Модель GY250W - 24 - A от кого-то неизвестного (производителей блоков питания уйма), на 24 Вольта, 10 ампер. Из небольших минусов - он полностью не раскрывает потенциал драйверов, а следовательно и двигателей (можно было бы ещё скорость поднять), так же практически "впритык" по мощности. Но то, что мощности его хотя бы хватит - плюс. Из неявных минусов: Нет миллиамперметра. Он нужен для контроля силы тока трубки, что бы не привысить максимальные значения и не убить её. Так же по нему удобнее контроллировать выставленную в программе мощность. Но, с учётом того, что Реклаб ограничивает ток трубки настройками самого блока розжига, что бы при любых программных значениях нельзя было его привысить, думаю это несущественный недостаток. В итоге, по электрике: мне, в целом, вполне понравилось, особенно для такой цены станка. Без излишеств и чего-то выдающегося. Основные компонентов от известных и зарекомендовавших себя брендов. Разведено всё более-менее нормально. Соплей и скруток не нашёл (внутри кабель-каналов смотрел). Сечения силовых проводов достаточно. Ну и осталось нам только посмотреть на комплектацию: Мда, не густо. Одноразовый набор шестигранников, кабеля подключения (на удивление, есть и LAN), диск с какой-то китайской фигнёй, водяная аквариумная помпа, воздушный аквариумный компрессор, фланец для вытяжки, металлизированная гофра (метра 2, похоже) и ящик пластиковый, из которого всё это добро и он может быть использован как ёмкость для охлаждающей жидкости. ЧАСТЬ 3. ОТЛИЧИЯ СТАНКОВ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ В СЕРИИ SUPREME. Тут расскажу кратко, так как подробно делать обзор на каждый смысла особого (лично для меня) нет. Сравнив с тем, что вверху, Вы можете сами для себя сделать уже основной вывод что хорошо, а что плохо. SUPREME 6040 ML. Самая дешёвая модель. Цена: 138 000 рублей. Отличия, от того, что в обзоре: Меньшее рабочее поле: 600x400 мм. Минусы: одна цилиндрическая направляющая по Y, контроллер M2 Nano, нет редукторов (прямой привод). Нет подставки (ножек), настольная модель практически. Модернизации не поддаётся. Плюсов: нет. Особенности: отметил бы только нормальный блок розжига и трубка. В остальном похожи. Брать можно разве что "поиграться", попробовать себя в деле, или для хобби, а потом купить нормальный. Либо как "затычка", в плане на всякий случай / для мелочёвки, если у вас есть другие станки и они выйдут из строя, либо пережить внезапный наплыв заказов. Это не только этого станка касается, но и аналогичных, которых на рынке куча - брать не рекомендую. SUPREME 6040 RL. Ни рыба, ни мясо. Цена: 175 000 рублей. Отличия, от того, что в обзоре: Меньшее рабочее поле: 600x400 мм. Минусы: одна цилиндрическая направляющая по Y, нет редукторов (прямой привод). Нет подставки (ножек), настольная модель практически. Модернизации поддаётся, но так себе. Плюсов: нет. Особенности: отметил бы только такой же контроллер Ruida 6442S, нормальный блок розжига, трубка, драйвера шаговиков. Брать смысла особого не вижу, т.к. механика отстой полный. Либо под модернизацию, если средств сейчас нет т.к. потенциал небольшой есть и нужно будет докупить: направляющие, каретки, двигателя, редуктора, опоры ведущего и ведомого ролика, ролики, головку, фиксаторы зеркал, зеркала, линзу и по-мелочи. Да, можно модернизировать постепенно и получить в итоге более-менее нормальный станок, как тот, что в обзоре 6090 RS, но нафиг вам оно надо... По сути, при всей модернизации, останется лишь корпус, контроллер, трубка, блок розжига, драйвера, чутка оси X. SUPREME 1310. Точно такой же, как и тот, что в обзоре Supreme 6090 RS. Цена: 338 000 рублей. Особенности: отметил бы только увеличенный размер рабочего поля: 1300х1000 мм. ЧАСТЬ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Пока что ничего из дополнительных сведений нет. ЧАСТЬ 5. ИТОГИ. В общем, хоть станок и позиционируется как "бюджетный", но в целом мне понравился. В нём упрощено всё, что возможно и отсутствуют какие-либо "понты", но, на удивление, механика с электроникой сделана "по-уму", как на более крутых сериях, типа 11G. Если что - станок легко поддаётся модернизации (установить более мощную трубку, поменять направляющие на Hiwin хотя бы и т.д.) Станок, возможно, ломаться будет чаще на первых порах - так как большинство комплектующих из механики неизвестных производителей. Благо, зачастую, это случается в гарантийный период и тут уже важна безгемморойность гарантии и техподдержки. По-моему мнению, Реклаб в этом плане одни из лучших. Короче, в итоге вышла вполне рабочая лошадка. Можно использовать как основную рабочую силу на производстве. Кстати, подобных станков на рынке достаточно много (в том числе и клоны-клонов), но, как говориться в одном старом анекдоте про Петьку и Василия Ивановича - "есть нюанс". В нашем случае нюансы, то есть у разных поставщиков отличаться могут не только расцветкой, но и качеством комплектующих, их наличием, либо отсутствием (NoName от NoName отличить можно только со временем - кто дольше проживёт). В этом обзоре я постарался рассказать обо всём (буду рад Вашим дополнениям - может быть чего-то упустил).

Подключай чтоб минимум был 6мм2 каждый провод. и желательно ГОСТовским кабелем

Zelban придётся тебя огорчить, но настройки тут мало помогут, нужно научиться готовить картинку к гравировке. переводить цветное изображение в черно-белое тоже можно по разному, ну и дальше всякие там резкости контрасности, гамма и тд и тп поэтому не у всех и получается чтитай форумы и пробуй, пробуй, пробуй я особо помочь не могу ибо у меня СО2 лазер, а у тебя судя по названию "программы" диодный

Д Здравствуйте. Проблема решена. Первоначально проверьте всю механику (Каретки, ролики, натяжение ремней) На старом оборудовании каретки забиваются грязью и клинят. В моем случае с этим все было хорошо, станок обслуживаю и ремонтирую сам. Перекидывание драйверов с оси на ось ничего не давало, шаги все равно пропускались причем в разных местах и именно на оси Y (Портал наиболее нагруженная ось). Уменьшение скорости и ускорения по оси дало временный эффект. Шаги почти перестал пропускать, но как валенок раз в год стрелял, и очень точно (дорогой брак получался). В общем проблема была в самом ШД. Видимо от времени и постоянного нагрева ресурс его магнитов начал кончаться. Очень сильно упал момент на валу. Увеличение тока на драйвере только увеличивало нагрев, а момент не увеличивался. Когда держал в руках новый и старый ШД разница по моменту на шкиве очень сильно различалась при удержании рукой. Старый просто не стартовал, а начинал шаги пропускать. В общем смотрите всю цепочку от механики до электроники. ЗЫ. Обычно такая проблема появляется не сразу. Сначала раз в неделю пропустит, потом раз в пару дней. В итоге работать будет невозможно. Успехов в поиске и решении проблемы.

Почему без ответа. Ответ есть - многомодовый луч имеет пятно больше, чем одномодовый. И никакой линзой это не исправишь. Идеальный луч, с распределением Гаусса -жжёт! Можете забить на это. Объясню почему. Луч лазер нельзя сфокусировать в точку. 1. Будет иметь место пятно не меньше длины волны. 2. Будет иметь место перетяжка равная длинна Рэлея умноженная на два.

Да, уж. Столько фигни наплели.... Давайте заметим, что лазер это не лампочка, а квантовый генератор, и что геометрическая оптика, которую проходят в физических курсах института имеет некоторые ограничения для представления реальной картины линзы.. Итак: 1. Идеальный лазерный луч с нулевой модой имеет в пятне распределение мощности в виде кривой Гаусса. И фокусируется линзой лучше всего. Другие моды отличные от нулевых - "бублик" или "бублик с пятном" фокусируются хуже и дают меньшую плотность мощности при одинаковой энергии. А режем мы не мощностью, а плотностью мощности. То есть мощность деленная на площадь. чем меньше пятно - при одинаковой мощности, тем лучше. 2. Тут пишут, что мощность падает как квадрат расстояния. Это для лампочки посредине комнаты. Если у тебя практически параллельный пучок энергии, а лазерный луч это именно это, то мощность от расстояния зависит совсем по другому закону. Иначе бы вы не смогли резать одинаковые штуки на расстоянии 0.5 метра и 2 метра. 3. Это только в идеальной тонкой линзе лучи света идеально фокусируются. В реальной линзе все не так. Если луч лазера мал в диаметре, а линза велика, то луч падает только на центр линзы. Центр линзы - практически плоский. Луч не фокусируется!!! Для того что бы луч хорошо фокусировался он должен заполнять практически всю поверхность линзы. 4. Луч лазера, реального лазера, не параллельный, а слегка расширяется. Это неизбежно с теми трубками, которые используются. Чем длиннее труба тем меньше расширение. чем короче - тем больше. Чем меньше выходное отверстие - тем меньше расширение, чем больше отверстие - тем больше расширение. 5. По этому, ели китайцы неправильно рассчитали совокупность "труба/расстояние/диаметр линзы" то при малых расстояниях и происходит, то что описано. Могу сказать, что это бывает не только с китайцами. Мне в Зеленограде делали станок, на котором стоял щелевой излучатель Рофин-Синар 200 ватт. Была такая же фигня. В ближней зоне плохо прорезал. Отодвинули излучатель на метр с чем то - ситуация заметно улучшилась. 6. Именно по этому на лазеры ставят экспандеры, то есть телескопы. Они расширяют луч. Обычно в 1.5-2.0 раза. Заполняемость линзы увеличивается, что влияет на качество реза. Есть и еще одна выгода. В большом по диаметру луче, уменьшается нагрузка на зеркала. Зеркала работают дольше. Но возрастает диаметр зеркал. Да, и экспандер ставят из этих соображений после лазера, до первого зеркала, а не перед линзой. И еще, сразу у лазера экспандер тоже не ставят. Так как после выхода из выходного окна, луч лазера еще не сформирован. И описывается не кривой Гаусса, хз чем. Сейчас уже не помню, как называется этот эффект, но когда то этим интересовался.

Он переключает регулировку током трубы на внешнюю панель с регулятором.. Есть БВН с выходом только на панель, там такого переключателя нет, но RJ45 на панель присутствует, а есть БВН с таким же выходом RJ45 но с переключателем. На фото его не было видно, по этому все из нас проигнорировали такую возможность .. ))) Переключатели эти могут быть в разных местах понатыканы ... )

Вы строите свои суждения на предположениях, а не на фактах. Мы продаем около 3000 трубок в год. Схема поставки более чем отлажена и мы ее отлаживаем с учетом появляющихся новых схемах доставки до клиента. Все условия поставки прописаны в соглашении которое вы подписываете при покупке, соблюдая их Вы защищены. whale Не хочу показаться не вежливым, но из ваших сообщений не следует ответ на данный вопрос. Были ли акт осмотра при получении?

не смущайтесь- пусть режет

И снова здравствуйте На этом история с помехами не закончилась. Сегодня включаю станок и снова слышу треск. Как выяснилось стабилизатор нужно подключать в розетку с соблюдением полярности. Только после этого треск и срабатывания лазера прекратились. Четыре дня поисков, консультации двух электриков, 7000р потраченных денег, а нужно было просто перевернуть вилку.

3 ампера для этого двигателя - точно перебор, пробуйте с самого меньшего тока

наберите на вайбер или ватсап и потом вместе посмеёмся +380506206779

Так радуйтесь, отличная труба. Гелий из газовой смеси диффундирует наружу. Всегда, даже без работы.

Поддерживаю. Я бы да же сказал, что 6 месяцев ещё хорошо.

Flavius Belisarius Капа на xp600 очень похожа, скорее всего она и есть. Найдете на Али без проблем, дофига принтеров на ней сейчас работает, УФ и ДТФ. Демпфер тоже похож, но как будто укороченный какой-то. Думаю тоже можно поставить от xp600, но ищите черный для УФ чернил, само собой. Вайпер (синяя резинка) — это прикол какой-то конечно. Хз как оно так работает, особенно если головы в ряд.

Здравствуйте. 5 метров для USB очень много, в таком наводки неизбежны. Борьба с наводками это наука, в быту самостоятельно трудно решается, если неизвестно откуда появилась. Можно попробовать поискать активный (с усилителем) экранированный USB промышленного назначения - но это надеяться на удачу. Попробуйте другой ПК, или вилку в розетке перевернуть у станка и ПК. Либо всё же переносить ПК ближе.

Доброго времени суток всем!!! Станок ватсан 1,5кв с труборезом... Проблема заключается в том что станок утром отказывается работать на столе... Если запустить вначале трубтрез и поработать на нëм дальше всë работает в штатном режиме... У кого есть предположения по поводу глюка?

Приветствую всех на данном ресурсе. Я приобретал в компании БОДОР лазерник серии Ашка. Мне с покупкой можно сказать повезло. Была небольшая задержка с доставкой, но это не критично в условиях логистики при нынешней ситуации. Менеджер всегда был на связи. Наладку произвели. Единственное что жалею, нужно было брать более мощный станок, но это уже думаю в будущем.

Ну, ты же в курсе, что лучше чем угодно, только не СО2 .. ) Хотя, можно, если качество торца не сильно важно, но срани много после этого. ) Вот резка поликарбоната 5мм. СО2 лазером: Возможно с азотом или углекислым газом будет интереснее - надо пробовать. VID_20210225_180446.mp4

Здравствуйте. Всё же техобслуживание нужно проводить регулярно. Начинает при тех же настройках мощности. Впринципе можно, если ежедневно снимать показания и строить типо графика в Экселе. В основном где-то недели две-три есть, если плавно начала садиться.

Эм... нятяжение ремня лучше таки мерить в ньютонах. На сколько растянется ремень зависит от множества факторов (пролёт, корд и т.д.). В среднем по больнице 10 мм с каждой стороны свободный ход натяжителя.

Спасибо! Связался.

примерно так по высоте, два уголка и две длинные дырки

Здравствуйте. Перенёс в общий раздел.

Вероятно у него в голове. Все вместе не более 2,5Квт, как чайник или утюг. Соседу покажи

1 Механика, заедает или клинит. 2 Мигающий обрыв кабеля ШД. 3 Избыточно мелкое деление шага на драйвере.

Здравствуйте! Попробуйте посмотреть вот в этих темах: Контроллер не изменяет мощность трубки Лазерная трубка co2 упала мощность мгновенно! Проблема с наростанием мощности при гравировке (но это не точно) Или воспользуйтесь поиском: Если же ничего не подошло, то подождите немного и Вам обязательно ответят =)

Завершающий этап - подключение кнопок. Старался уже ночью завершить работу по монтажу и кнопки просто подпаял к проводам. Когда работу закончил (2:30 на часах), заглянул под панель и ужаснулся. Клубок проводов который торчит во все стороны. Даже имея понимание что и куда подключено ... разобрать сложно. Т.е. не практично и просто ужасно. Лег спать. На следующий день в голове созрела идея как все упорядочить. Много писать не буду, просто фотки. станет все понятно. Изготовил сборный клемник из 3-х слоев оргстекла. На среднем слое вставил гайки М4. Слои склеил. Получил удобную монтажную панель. Размеры и габариты монтажной панели ровно по размеру бокса с электроникой на станке.

https://aliexpress.ru/item/10000000681750.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.52474810U4B4rJ&algo_pvid=35c348e9-3fcc-43ab-97da-141148722b6d&algo_expid=35c348e9-3fcc-43ab-97da-141148722b6d-7&btsid=0b8b035a16222091603847721e8627&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=20000000002938530 Тебе надо плату+ключ. Промерь сначала мультиметром напряжения питания на твоей LPT плате.

не сочтите за рекламу,( я пользуюсь этой программой и пробовал этот режим, на моём китайском станке всё отлично получается) в программе Lightburn есть возможность делать такое, только файл нужен правильный в оттенках серого, и мощность мин/макс разная в зависимости от оттенка программа меняет мощность лазера в зависимости от глубины серого вот нащёл даже в помойке пробники

Нет его компьютер вообще не видит, я пытался на двух компьютерах проверит и даже через HW Нет все-таки плата сдох(( на двух компьютерах и через HWiNFO тоже проверил, его не видит вообще, всем спасибо за помощь, буду искать где купит контроллер новый

Да, серийник с материнки ввёл, все заработало. Спасибо!

Если высокое, то виноват практически всегда блок питания - под замену. Если в ошибку уходят во время работы, то скорее всего на драйверах нет защиты от противо ЭДС. Когда двигатели тормозят, они, по сути, являются генераторами, поэтому возникает в цепи излишнее напряжение. Можно ставить "демпферы" или уменьшать скорости разгона/торможения. НО если всё раньше работало, то нужно выяснять первопричину. Если "низкое" (просевшее), то причин множество: замыкание в проводке, слишком большая нагрузка (слишком большой ток выставлен на драйверах), блок питания - это только самые популярные. На самом блоке питания обычно пишут, сколько он должен выдавать (± пару вольт). Если значения слишком отличаются - отключите всю нагрузку. Если значение не придёт в норму, значит блок питания под замену. Если придёт - значит выяснять, откуда взялась большая нагрузка, путём поочерёдного подключения и замеров. Смотря какой, т.к. это слишком обобщённое понятие для измерительных приборов.

Это врятли, если "маленько". Резкий перепад вполне мог убить, но сомневаюсь, что от 1.5 кг льда успел так быстро охладить, разве что температура была за 30. Может быть заводской брак. Трубка, судя по всему NoName, так что расходником можно считать. Лучше, конечно, поддерживать стабильной температуру (купите чиллер или пивной охладитель хотя бы за 10 т.р.) и не допускать скопления пузырьков воздуха, особенно в районе зеркал, т.к. там нагрев сильнее всего.

Нет, не оно. Про трубку сказано. В ролике говорится, что если луч попадает в центр отверстия в голове перед третьим зеркалом, то отразившись от него, и будучи вертикальным к материалу, он пройдёт через центр линзы ... ) - Это частный случай. Примерно из десяти станков, только на паре так происходит, в остальных случаях он, как правило чуть выше центра отверстия или ниже. ) Т.е. приходится поднимать или опускать точку отражения в первом зеркале. Не, ну, может быть станки Ватсон изготовлены на столько точно, что даже любое смещение третьего зеркала относительно корпуса никак не повлияет на вертикальное смещение луча .. ))) Но станки Ватсон - это даже не 1% из всех возможных станков, которыми пользуются граждане .. ) Далее: Начинать, на мой взгляд, надо не с того, как правильно всё делать, а с того, чего в итоге следует добиться в конце юстировки, что бы человек сразу понимал, к чему стремиться, а не только стараться попасть в центр зеркал, как многие учат, что в корне неверно. Далее второе зеркало: Всё выполнено верно, но нет объяснения или акцента внимания, почему второе зеркало по Х надо выставлять на минимальном расстоянии от трубы .. Мастерам, коим является Виктор, многие аспекты ясны и известны по умолчанию и в описании своих действий, выполняя всё правильно, могут пропустить их, что для простого смертного может быть довольно важным. Ну, это по горизонтали, а по вертикали?

надеюсь

Перенос происходит в термопрессе, фото печатается на матовой бумаге, сублим чернила, размер А3. Бумага 185 грамма. 80 сек градус 200 бумага играет самую важную роль.

Да Спасибо огромное. Стал горааааздо плавнее, хоть и медленней, но это дело привычки, просто не хочется ушатать станок от неопытности. Спасибо Огромное !

плохо что у вас там вообще нет направляющей, тогда можно пробовать натяжкой ремней и муфтой, которая соединяет вал от движка У

Да не за что)

@PavelK красавчег, как всегда))

сегодня получил станки с такими трубами, вроде бы хвалят

А что именно интересует?

С удовольствием). К этим станкам как и к Реклабовским (304 мини) идут материнки http://www.3wcad.com/ и при установке плагина в настройках нужно выбрать именно ту материнку которая стоит на станке, а далее выставить правильные значения как на этом видео. Смотреть с 0:50 сек. и 4:40 сек. и ещё https://www.youtube.com/watch?v=HE18A9kGsRU

В комплекте.

Паша, ты наверное не понял мою мысль)) По горизонтали если идёт голова есть конечно же шаг, но он не виден на материале, линия всегда ровная.

там олень

своих фоток нормальных нет так , что то всё с инета