PavelK

Доброго дня. Соглашусь с @vasa29 Кажется, с высоковольтного блока (он же по совместительству и блок питания) приходит что-то не то. Думаю, проще будет заменить и сам блок и контроллер уже.

Неа, не путаю =) Расписал что в настройках выставить, что бы pen up/down на ось "U" были, тынц: И тогда норм. Кстати, вместо прокрутки можно и использовать "pen up/down".

Странно. На Ваш станок "Raylogic 11G 530" вроде бы такая не ставилась, или станок новой серии? На Вашей плате задержку можно реализовать послойно, но с некоторым "геммороем", а именно: можно сделать задержку через перемещение оси "U" (Она скорее всего у Вас не задействована, так что перемещение будет "виртуальным"). Предполагаю, что у Вас программа RDWorks V8.01.42. В верхнем меню "File" -> "Vendor settings" нажимаете, появляется окно запроса пароля, вводите "rd8888" (если Вы не меняли, то должен подойти), в открывшемся окне, вкладка "Vendor param", слева в списке выбираете "Motor", справа вверху ставите точку напротив "U", внизу нажимаете кнопку "Read". Снимаете (хотя не должна была стоять) галку напротив "Enable HOME", Прописываете в поле рядом с "Max Acc" значение "2000", в поле "Max speed" значение, к примеру, "1000". Тем самым, задав перемещение 1000 мм задержка будет около секунды (чуть больше, т.к. ещё действует ещё ускорение, но если нужно совсем точно заданное время, то либо опытным путём подобрать, либо могу дать формулу, но задолбаетесь считать). Нажимаете кнопку "Write", после завершения процесса загрузки нажимаете "Close". Дальше, в верхнем меню "Config" -> "System settings", слева в списке выбираете "Configuration", справа ищите надпись "Map for pen axis", рядом в списке выбираете "U" и просто закрываете окно. Так, теперь самое интересное - как задавать задержку. В параметрах слоя (вверху на скрине справа вверху список слоёв, по слою два раза кликнуть), жмёте кнопку "Advance", появляется окно "Other layer parameters". В нём ставите галку напротив "Enable pen up and down", а так же "Pen down" и "Pen up". Рядом активируются поля ввода расстояния. Выше я писал, про скорость, поэтому, если нужна задержка в 2 секунды, то ставим в поле "Pen down" значение "8000". Почему? Потому что значение перемещения - относительно текущих. При включении значение оси "U" 10 000 (т.к. нет концевика этой оси). Так как скорость мы поставили 1000 мм/с, то 2 секунды это 2000мм, а текущие значение "U" это 10 000, поэтому 10000-2000 = 8000 На следующем слое, если задержка нужна, к примеру, 3 секунды, то ставим уже 5000, потому что текущие 8000, а 8000 - 3000 = 5000. На последнем слое ставите "Pen up" обратно в "10 000" и задержка будет как сумма всех предыдущих (потому что ось как бы поедет в обратную сторону). Поэкспериментируете, думаю, должно стать понятно. Кстати, на выход оси "U" можно повесить зуммер от ПК, что бы ещё и он орал, тем самым было уведомление, когда на паузе. Если конкретнее, то на пины "DIR" и "STEP". Регулируя в "Vendor settings" значение "Step length" и "Max acc" можно добиться разных тональностей звучания Но не рекомендую сразу подключать - желательно бы сопротивление замерить выводов зуммера, что бы не перегрузить выходы и не сжечь. Не знаю насколько этот способ проще, нежели "спиральки рисовать", но, как минимум, Ваша задача выполняется - станок будет стоять и не двигаться и как будто бы на паузе. Можно немного модифицировать электрику, что бы станок фактически вставал на реальную "паузу" при каждом новом слое, но это будет перебор да и не так просто.

Доброго дня. Извините за неудобства, никак не могу найти первопричины. Все пишут (кто в маршрутах участвует), что у всех всё хорошо и ищи в другом месте. Я занимаюсь решением проблемы, т.к. это уже первостепенная задача. О готовности сообщу. Изображения в темах - были вставлены ссылками с других ресурсов и не закачаны на наш сервер, поэтому (пока что) отображаются.

Доброго дня. Ага. У нас так же, но толку не шибко много, т.к. пыль сначала полетает некоторое время по комнате и ею подышат, прежде чем попадает на фильтр. Лучше нормальный стружкоотсос и подвод к каждому инструменту. У пылесоса слишком мала мощность для большого объёма всасывания. Нужно как минимум ставить улитку, как на лазерах. Вообще смысл имеет, но вместе всё таки с подводом и к самой шлифовалке, т.к. пыль тяжёлая и сама с поверхности не улетит.

Это не Вам было =) До этого посты снёс.

Доброго дня. @Dan скорее всего прав по поводу версии RDWorks. Что бы точно ответить нужно фото контрольной панели Вашего станка. При подключении по сети, в настройках IPv4 статический адрес не забыли поставить? В правильности ип адреса станка уверены? В сети не появилось ли других устройств с таким же адресом?

Доброго дня. Ошибка возникает на экране дисплея от блока розжига? Это с самого включения станка началось или позже? Если станок ещё на гарантии, то лучше обратиться к продавцу. В остальном - часто сталкивался, что при не отрегулированном блоке под трубку (либо трубка не соответствует блока - слишком мощная/слабая) блок розжига выпадал в похожую ошибку (зависит от конкретной модели блока розжига). Лечилось либо отключением дисплея (если он выносной, либо подстройкой самого блока, но делать это нужно далеко не в домашних условиях и, как уже писали, лучше не стоит в него лезть без опыта и знаний что крутить и как).

Доброго дня. Товарищи, флуд - в разумных пределах, ок? Kiras Уточните, пожалуйста, модель материнской платы, может быть будет и возможно.

Доброго дня. Посмотрите в этих темах: Думаю, там и ответы найдутся...

Можно. Слышал, что лишь среди предназначенных для одного региона, но не факт. Тип головки должен совпадать (Если у Вас УФ головка, т.е. принтер-переделка), если штатная стоит, то всё должно быть ОК. НО в обязательном порядке в сервисной программе (называется "Epson Printer Adjustment Program") прописать ID Вашей головки и сделать калибровку (из настроек драйвера) иначе качество сильно пострадает. Так же, если были цветовые профили - их придётся переделывать.

На материнке есть батарейка круглая, блестящая, с надписью cr2032. Выньте её и попробуйте включить - должен завестись. Если нет - отключите от материнки все шлейфы, оставьте только шлейф от блока питания (соседней платы) и шлейф от контрольной панели (он справа от разъёма шлейфа блока питания) и попробуйте включить. Если не дисплее ничего - значит действительно, нужно менять материнку.

Можете подключить обратно материнку, вернуть всё как было самостоятельно? Отсек с ней не закручивайте - потом туда ещё полезем, только подключить все разъёмы достаточно. Когда принтер включать пытались последний раз (час/сутки/неделя/месяц) ? Нужно дать ему отстоятся без подключённого питания (т.е. вынуть вилку из розетки, отключить usb) хотя бы часа 3-4. Потом включаем вилку в розетку и включаем принтер и сделать нужно как можно быстрее при этом внимательно следить за изменениями. Если попытается начать что-то делать, а потом резко остановиться - Вам повезло и только блок питания заменить.

Доброго дня. "адекватный" не подскажу, но может быть смогу помочь, ответьте, пожалуйста, на вопросы: 1. Сколько лет ему уже (и был новый или б/у), что-нибудь случалось до этого? 2. При "простое" он был выключен из розетки? ИБП используете? Свет часто моргает? 3.Экран начинает светиться (не обязательно, что бы символы появлялись) при включении или хотя бы моргает что-то? Прислушайтесь - может быть куллера начинают вращаться? 4. В каком сейчас состоянии принтер (разобран/собран)? Мне кажется, что это не материнка, т.к. слишком не специфично для неё. После простоя обычно не включаются из-за блоков питания (стоит рядом с материнкой, в том же отсеке. Новый стоит 6-8 т.р. НО с большой долей вероятности его могут починить и достаточно легко: из-за старости лет конденсаторы электролитические высыхают и теряют ёмкость).

Доброго дня. Впринципе, да. Другое дело насколько быстро - зависит это прежде всего от производителя. У меня Reci серии W6 пролежала год и не потеряла своей изначальной мощности, но они и заявляли в своём пресс-релизе (увы, пост со своего сайта либо удалили либо перенесли, так что ссылки для пруфа уже нет) что улучшили технологию сопряжения линзы и трубки, что бы в том числе увеличить срок хранения. Сейчас лежит Шимода почти полтора года, месяц назад показания были те же, что сразу после покупки. Про Yongli ничего сказать не могу пока что. И учтите, что "срок службы 10000" часов это как сферический конь в вакууме. Т.е. лишь среднестатистическое по больнице. Лично у меня при идеальных условиях редко кто вообще дальше 8000 переваливает без сильной просадки. Но, больше чем уверен, что больше 3х лет никто не выживет, т.к. гелий, водород (одни из составляющих рабочего газа) выходят да же через стекло. Подробнее: Что касается Поддерживать нужно лишь рабочую температуру. В остальном хранить (то есть если не работает) можно до 45 градусов (а лучше, уточнить официальную информацию у производителя т.к. могут температуры отличаться). Странно, что в Москве проблема, если да же в моём мухосранске оно оказалось в наличии. Если такая уж проблема, то в теме есть и другие варианты, прочитайте всю тему, пожалуйста, особенно где мы с @Dan срёмся какое лучше.

Я как раз про то, что никаких "виртуальных средних линий" рисовать не нужно, достаточно вынуть линзу (если о ней вообще ничего неизвестно) и измерить её фокусное, измерить от конца сопла до неё. Вычесть два числа и получим расстояние до материала. Дальше уже хоть калибр делать хоть программно выставлять (если стол с электроприводом). Окей =) Если уж нужны точные цифры, то нужна оптическая скамья, а не как не штангенрейсмас. Вот прям с этого места:

Колечко ослабьте верхнее - тубус вынимается. Хватит идиотом то прикидываться =) Бла бла бла =) Сами начали

Не путаю =) А если фокусное расстояние линзы известно (если не кучкой были заказаны и все перепутаны т.к. обычно идут в упаковке с надписями), то измерить нужно всего лишь где она в тубусе находиться - это достаточно легко и будут совсем точные значения в цифрах. Если Вы не можете по нормальному измерить хотя бы школьной линейкой - пичалька. Но учтите, что если Вы не можете - это не значит, что другие не могут то же.

Вы это мне говорите? Как говориться, учим мат часть и измеряем. Если проще визуально - я ж не против, каждый дрочит как хочет. Просто предлагаю другой подход.

А не проще ли вынуть линзу и лазерной указкой/фонариком с телефона посветить через неё, да замерить ? =)

Пишите, пожалуйста, потом на форуме, если не затруднит =)

Я искренне за Вас рад =) Но если Вы сунули палец в розетку и выжили - не обязательно, что выживет другой Я, конечно, склоняюсь к тому, что если не купать ремни в силиконе постоянно, то ничего не будет, но вот где именно та граница большой вопрос и для каких ремней это применимо, а для каких нет. Так что я придерживаюсь официального мнения производителей - нефиг. И если что, продолжаем в прошлой теме про смазку, если новые пруфы есть, что бы эту не засорять.

Доброго. Фигасе эхо в станочке. Трудновато определить откуда именно. Если были бы ремни - то и на больших оборотах они "скрипели бы" и да, это было бы больше похоже на скрип. Звук мне напоминает больше металл от металл насухо именно в момент троганья с места, т.к. в такие моменты труднее всего. Предполагаю либо на перетянутые ремни (подшипники слишком зажаты), либо каретки без масла, либо подшипники сухие с завода. Возможно, где-то что-то открутилось и трёт. Можно проверить просто ослабив ремни до нуля и подвигать каретку/балку портала отдельно от ремней и двигателя, потом отдельно двигатель, а потом за ремень потягать движок - что бы точнее установить причину. Ох как спорно... очень. Не буду начинать вновь тему, сойдёмся на "по Вашему мнению" Разик сбрызнуть, думаю, можно. Но прежде всего лучше таки установить причину сначала...

Ага. Спасибо. Нашёл китайца, говорит делают любого размера и комбинации, цена очень демократичная - около 200 рублей при партии в 50 штук. Попробую, посмотрим, что получится.

Увы, что именно Вам подойдёт я не вкурсе, возможно с полем 100х100мм. Может быть подойдёт @Smith2007 и расскажет, у него недавно такая же проблема была. Кстати, Вы фокусное расстояние меньше/больше ставить пробовали?