PavelK

Доброго дня! Настала необходимость обзавестись "настольным" токарным станочком, желательно с ЧПУ (ну или возможностью переделки под оную, может кто имел опыт). Бюджет 100 т.р., край 150 т.р. Для чего - неспешная мелкосерийная обработка стали (как основное предназначение). Желательна возможность нарезания резьбы (но не обязательно). Диаметр заготовок до 60мм, диной до 300мм (плюс-минус). Пока что использую фрезерный вместо него, но надоело время тратить Прошу подсказать, что можно взять за такие деньги и на что обратить внимание для догой и счастливой жизни... .

@Renat Доброго дня. Нужно внимательно изучить документацию по модулю излучателя. Если действительно нет больше никаких пинов с TTL логикой, ответственных за включение, то без применения дополнительного транзитора не обойтись, увы, т.к. m2 Nano управляет только включением/выключением в нужный момент, мощностью управляет отдельная плата и друг с другом они не пересекаются.

@PavelK выпал в осадок и поехал кукухой.

Потеря ёмкости конденсаторов (по личной статистике) как раз наиболее частая причина. Ну а дальше транзисторы силовые дохнуть начинают, т.к. в большинстве своём стоят практически без запаса. Ну и, разумеется, катушки пробивать начинает (т.к. трубку меняют, когда она уже совсем сдохла).

Доброго дня. Стоит начать с этого =) В темах, ссылки на которые Шерлок написал, как раз написано - что трубка от времени (работает или нет) так же "выдыхается". Некоторые больше, некоторые меньше - как повезёт с производителем. Так же, почему-то все забывают, что блок розжига так же необходимо периодически заменять (хотя бы раз в 5 лет). Может быть перегрев, если объём перекачиваемой жидкости недостаточен. В "полезных советах" есть тема про токи для трубки, а так же минимальная скорость потока охлаждающей жидкости. Можете спокойно оставаться на антифризе, НО его так же нужно периодически менять, хотя бы раз в год-два.

Добрый день. Двуслойная, низ - полиэстер , верх - полиуретан. Но не рекомендую, т.к. опять же - заготовки (в моём случае фанера) проскальзывают (может будет лучше ПВХ или резина ещё какая, типо силиконовой). Сейчас стоит абразивная - вырезана из рулона обычной шкурки (важно - обязательно на тканевой! основе, иначе и недели не живёт) держит всё намертво (но не подходит для лиминированной поверхности, т.к. может поцарапать) . Хочу ещё как-нить попробовать фетровую ленту, но руки не доходят. Учтите - что при выборе ленты важный параметр - минимальный диаметр вала, т.к. если вал будет меньшего диаметра, чем указан для ленты, то она очень быстро переломится и порвётся (к примеру - для моей ленты, толщиной 1мм, указан был минимальный диаметр вала 15мм)

Дополнил бы - переставить драйвера местами....

Доброго дня. Жесть. Настолько "ребристый" я ваще впервые вижу. Как именно Вы "перепроверяли" ? Так как либо вместо ремней поставлены резинки от трусов (или не натянуты должным образом), либо таки где-то нехилый такой люфт (к примеру, каретка или шкивы), либо же наоборот - что-то где-то клинит (каретка), от этого двигателю трудно удерживать позицию. НО так как, по всей видимости, начало и конец у Вас более менее стыкуются, то можно начать с увеличения тока на драйвере (неплохо бы знать, какие у Вас двигателя стоят, что бы посоветовать сразу оптимальный, т.к. 1.2 Ампера обычно маловато), так же стоит подумать и о замене самого драйвера, т.к. похожий "ноу-нейм" не радует качеством, и, возможно, "гул" это из-за него, грубо говоря.

Вам - может быть =) От задач зависит, а что конкретно у автора вопроса - хз. Пусть выбирает для себя.

Да, остаётся на месте. Возвращать не обязательно - можно на следующем слое поставить просто больше/меньше значение. Так же настраивается, эм "прогрессивная" (либо относительная) прокрутка но как-то на разных версиях прошивки мат платы она ведёт по разному себя.

Ну вот к чему про Руиду в теме о трубке... Вы то уж не разводили бы оффтоп, ладно ещё новички.

Увы. Визуально и фактически две очень разные вещи =(

Вы конденсатор и продували (радиатором его просто называют по принципу работы). С испарителем ничего делать в общем случае не нужно.

Доброго дня. Вставляйте, пожалуйста, картинки на форум, а не сторонние файлообменники и прочие сервисы, т.к. со временем вместо них может оказаться что угодно. Что касается общих линий и оптимизации - обычно, если файл регулярный, то вручную можно самостоятельно выставить порядок, т.к. автоматически он, как и у Вас, далеко не всегда делает это оптимально. Если макет одноразовый - не парюсь, просто в станке настроил скорость холостых перемещений на максимум возможного (настраивается индивидуально). И ещё, Вы немогли бы сам файл в формате Иллюстратора скинуть - у меня мой оптимизатор в процессе создания, хотел бы сравнить результаты с Вашими.

Доброго дня. Фильтр грубой очистки: Перед откручиванием пробки - поставьте ёмкость снизу. Что делать с осушителем - зависит от его типа. Если адсорбционного, то нужно либо менять сорбент, либо "сушить". Если рефрижераторный - как минимум слить конденсат (хотя, это стоит делать вообще регулярно), продуть радиатор/конденсатор, также, если стоят оконечные фильтры - менять (обычно, раз в год).

Только учтите, что бытовые пылесосы не рассчитаны на продолжительную работу. Вообще всё хочу сделать как в покрасочных камерах - подвод сверху, отвод с пола, но потолки и так не высокие, если ещё и пол поднимать....

В большинстве случаев - ничего не бывает. Иногда, конечно, трубка утягивает его за собой - зависит от того, как долго он у Вас пытался работать и насколько качественно сделан. Максимум - пробило катушки и в следующий раз, при просадке трубки, он начнёт пробивать на корпус, отчего может выгореть электроника, если нет нормального заземления.

Угу. У меня все ссылки похерились к ним. Хоть бы переадресацию удосужились сделать... Китайцы, чё...

Вы уверены, что по ссылке "нормальные" оригинальные Лишайн? За 4000, да ещё и с движком - что-то меня терзают смутные сомнения... Вы по этим ссылкам заказывали? Можете кабелем интерфейсным к нему подрубиться - оригинальная Лишайновская прога для тюнинга работать будет?

Доброго дня. Соглашусь с @vasa29 Кажется, с высоковольтного блока (он же по совместительству и блок питания) приходит что-то не то. Думаю, проще будет заменить и сам блок и контроллер уже.

Неа, не путаю =) Расписал что в настройках выставить, что бы pen up/down на ось "U" были, тынц: И тогда норм. Кстати, вместо прокрутки можно и использовать "pen up/down".

Странно. На Ваш станок "Raylogic 11G 530" вроде бы такая не ставилась, или станок новой серии? На Вашей плате задержку можно реализовать послойно, но с некоторым "геммороем", а именно: можно сделать задержку через перемещение оси "U" (Она скорее всего у Вас не задействована, так что перемещение будет "виртуальным"). Предполагаю, что у Вас программа RDWorks V8.01.42. В верхнем меню "File" -> "Vendor settings" нажимаете, появляется окно запроса пароля, вводите "rd8888" (если Вы не меняли, то должен подойти), в открывшемся окне, вкладка "Vendor param", слева в списке выбираете "Motor", справа вверху ставите точку напротив "U", внизу нажимаете кнопку "Read". Снимаете (хотя не должна была стоять) галку напротив "Enable HOME", Прописываете в поле рядом с "Max Acc" значение "2000", в поле "Max speed" значение, к примеру, "1000". Тем самым, задав перемещение 1000 мм задержка будет около секунды (чуть больше, т.к. ещё действует ещё ускорение, но если нужно совсем точно заданное время, то либо опытным путём подобрать, либо могу дать формулу, но задолбаетесь считать). Нажимаете кнопку "Write", после завершения процесса загрузки нажимаете "Close". Дальше, в верхнем меню "Config" -> "System settings", слева в списке выбираете "Configuration", справа ищите надпись "Map for pen axis", рядом в списке выбираете "U" и просто закрываете окно. Так, теперь самое интересное - как задавать задержку. В параметрах слоя (вверху на скрине справа вверху список слоёв, по слою два раза кликнуть), жмёте кнопку "Advance", появляется окно "Other layer parameters". В нём ставите галку напротив "Enable pen up and down", а так же "Pen down" и "Pen up". Рядом активируются поля ввода расстояния. Выше я писал, про скорость, поэтому, если нужна задержка в 2 секунды, то ставим в поле "Pen down" значение "8000". Почему? Потому что значение перемещения - относительно текущих. При включении значение оси "U" 10 000 (т.к. нет концевика этой оси). Так как скорость мы поставили 1000 мм/с, то 2 секунды это 2000мм, а текущие значение "U" это 10 000, поэтому 10000-2000 = 8000 На следующем слое, если задержка нужна, к примеру, 3 секунды, то ставим уже 5000, потому что текущие 8000, а 8000 - 3000 = 5000. На последнем слое ставите "Pen up" обратно в "10 000" и задержка будет как сумма всех предыдущих (потому что ось как бы поедет в обратную сторону). Поэкспериментируете, думаю, должно стать понятно. Кстати, на выход оси "U" можно повесить зуммер от ПК, что бы ещё и он орал, тем самым было уведомление, когда на паузе. Если конкретнее, то на пины "DIR" и "STEP". Регулируя в "Vendor settings" значение "Step length" и "Max acc" можно добиться разных тональностей звучания Но не рекомендую сразу подключать - желательно бы сопротивление замерить выводов зуммера, что бы не перегрузить выходы и не сжечь. Не знаю насколько этот способ проще, нежели "спиральки рисовать", но, как минимум, Ваша задача выполняется - станок будет стоять и не двигаться и как будто бы на паузе. Можно немного модифицировать электрику, что бы станок фактически вставал на реальную "паузу" при каждом новом слое, но это будет перебор да и не так просто.

Доброго дня. Извините за неудобства, никак не могу найти первопричины. Все пишут (кто в маршрутах участвует), что у всех всё хорошо и ищи в другом месте. Я занимаюсь решением проблемы, т.к. это уже первостепенная задача. О готовности сообщу. Изображения в темах - были вставлены ссылками с других ресурсов и не закачаны на наш сервер, поэтому (пока что) отображаются.

Доброго дня. Ага. У нас так же, но толку не шибко много, т.к. пыль сначала полетает некоторое время по комнате и ею подышат, прежде чем попадает на фильтр. Лучше нормальный стружкоотсос и подвод к каждому инструменту. У пылесоса слишком мала мощность для большого объёма всасывания. Нужно как минимум ставить улитку, как на лазерах. Вообще смысл имеет, но вместе всё таки с подводом и к самой шлифовалке, т.к. пыль тяжёлая и сама с поверхности не улетит.