Таблица лидеров

Приветствую! Наконец-то удалось выбраться в Реклаб и детально рассмотреть их новую серию лазерных станков SUPREME. В скором времени, скорее всего, серия будет переименована в JUMPER. В неё входят: Supreme 6040 ML Supreme 6040 RL Supreme 6090 RS Supreme 1310 Станки позиционируются как "бюджетные", поэтому чего-то крутого и "вау" не будет, увы. ВАЖНО: В отличии от серий 11G и 12G, станки в SUPREME серии конструкционно и начинкой сильно отличаются друг от друга! В этом обзоре расскажу про лазерный станок Supreme 6090 RS (и аналогичный Supreme 1310), так как, ИМХО, он получился наиболее грамотным из всех. Про отличия между станками в серии расскажу в части 3. И так, встречайте: бюджетный лазерный станок SUPREME 6090 RS - обзор. Характеристики в базовой комплектации: Излучатель, производитель и мощность: Lasea, 85 Ватт. Гарантия 3 месяца при покупке чиллера, или 21 день без. Рабочее поле: 600х900 мм (реальное). Направляющие: профильные рельсы по осям X и Y, типоразмера HGR15, производитель неизвестен. Контроллер: полноценная Ruida6442S-B(EC). Управляющая программа RDWorks V8 и старше. Драйверы двигателей: Leadshine Двигатели: шаговые 2х фазные, 3 Ампера, формфактора Nema 23. Производитель неизвестен. Ось Z: моторизированная, без дискретного управления (просто кнопки вверх-вниз). Тип стола: ячеистый, есть подготовка к ламелям (остаётся только их докупить) Линзы, зеркала: ZnSe (Селенид Цинка), 20 мм в диаметре, с просветлением. Охлаждение: обычная "аквариумная" помпа. Вытяжка: встроенный вентилятор неизвестной производительности (слабенький). Воздушный компрессор: аквариумная "пукалка". Для гравировки и резки тонких материалов пойдёт. Поворотная ось: нету, как и возможности "лёгкого" подключения (но, тем не менее, установка возможна). Протяжка материала: есть, до 2см толщиной. Разборная конструкция для узких дверей: есть. Гарантия: 1 год, кроме лазерной трубки. Цена (на 01.12.20) в стандартной (как в обзоре) комплектации, без дополнительных скидок и прочего: 290 000 рублей. ВАЖНО: так как серия относительно новая, предполагаю, что характеристики (комплектующие) станков могут меняться туда-сюда. Я постараюсь поддерживать актуальную информацию, но не факт, что у меня всегда это своевременно будет получаться, поэтому перед покупкой лучше уточнять. Лирическое отступление: Сразу скажу, что для обзора станок никоим образом не "вылизывался", смотрел первые попавшиеся со склада. Поэтому, как обычно, за качество фоток извиняюсь. Мне важно было показать суть "как есть". Если есть те, у кого станок уже стоит и имеются какие-то сильные отличия (Реклаб делает предпродажную подготовку), то просьба написать, что бы обновил информацию в обзоре. Сам обзор поделён на 5 частей: ЧАСТЬ 1 - Внешний осмотр, мелочи. ЧАСТЬ 2 - Внутренности, механика, электроника. В общем, то, что непосредственно влияет на качество и работу в целом. ЧАСТЬ 3 - Отличия между разными версиями станков. ЧАСТЬ 4 - Дополнительная информация (появляется после обзора, по мере выявления из постов форумчан и личного опыта). ЧАСТЬ 5 - Итоги, заключение. ЧАСТЬ 1 Посмотрим, что интересного есть снаружи: Сразу бросаются в глаза отверстия, для приточной вентиляции во всю длину передней крышки: Они нужны, что бы была циркуляция воздуха и дым от резки лучше засасывался в вытяжку при закрытой крышке. Это плюс. Чуть ниже крышки находится съёмная планка для возможности протяжки длинных заготовок: Высота её 19 мм, поэтому что-то толще протолкнуть не получится. Конечно, возможность протяжки длинных материалов через всё поле станка это, несомненно, плюс. Вот только снятие этой планки достаточно неудобное: нужно открутить винты под крестообразную отвёртку по бокам, причём изнутри. Мне, с моими сардельками, не подлезть нормально, ну да фиг с ней - не так уж часто это требуется, либо можно переделать на нормальные задвижки. Ещё ниже крышка для доступа к отсеку под подъёмным столом. Ничего необычного, только она, как и все остальные, "на замочках". То есть, что бы достать случайно упавший вниз вырезанный элемент, или для очистки, нужно будет каждый раз вставлять и вынимать ключ, а если забыть - можно нехило так уфигачиться об него коленом. Конечно, то, что замки есть на отсеке с электроникой и прочих местах, куда оператору и посторонним лезть не нужно (в целях безопасности, т.к. уже были случаи) это плюс, но вот то, что эти же "замочки" и на местах постоянного использования - минус. Ещё ниже находятся... 3 профильных трубы для "усиления" конструкции. Идут под днищем во всю длину: Да, как вы поняли, "станины" (влияет на жёсткость станка в целом) в прямом понимании тут нет (прямо как рамы у паркетников), а только съёмные ножки. Плюс это или минус? Давайте замерим толщину металла у стенок: Толщина, в среднем 1.3 мм. Есть много останков, где толщина вообще 0.8 мм, и толщину стенок, в данном случае, можно отнести к плюсу (учитывая цену станка), а что касается жёсткости, то, казалось бы, её может не хватать, но это не так, потому что рельсовые направляющие находятся на своей индивидуальной раме: В общем, пожалуй, смирюсь с такой реализацией, т.к. не сильно влияет на работу. Но о направляющих и прочей механике подробнее в второй части. Так же спереди находится кнопка экстренно остановки, по совместительству основной выключатель станка, а так же кнопка включения излучателя (точнее, блока розжига). То, что кнопка экстренной остановки выполняет ещё и функцию основного выключателя не есть хорошо, так как рано или поздно она может сломаться и, в действительно экстренный момент, может не сработать. Пока что случаев не было, но всё же. Плюсом хотя бы то, что есть отдельная кнопка для включения/отключения самого излучателя - иногда полезно, к примеру, если нужно быстро выяснить траекторию движения, что бы в места, где каретка не бегает, положить грузики, что бы удерживать материал (да, благодаря контроллеру, это можно сделать программно - но тем не менее видел, как этим пользуются). Хотя, по правилам (из-за класса опасности лазера), вместо неё должен быть ключ-выключатель, но такое вообще крайне редко видел на бюджетных станках. Посмотрим сбоку: Вверху справа заглушка - нужна для того, что бы, открутив её, было можно поставить более мощную, а поэтому более длинную лазерную трубку. Это, конечно, плюс. Но неизвестно, будет ли возможность отдельно купить защитный кожух (т.к. трубка будет выпирать из станка). Вверху слева две кнопки, отвечающие за подъём/опускание стола: Это есть большой минус, так как изменение высоты не дискретное и нельзя им управлять с контроллера. Расстояние перемещения, при нажатии кнопок, равно (примерно) трамвайной остановке. То есть подстраивать фокус во время резки и гравировке будет очень проблематично (если материал не ровный). К тому же нет никакой индикации, на какой высоте сейчас стол. В принципе, можно самостоятельно модернизировать (относительно легко), но это как минимум +10 000 рублей. Ниже два порта USB, один для подключения к компьютеру, другой для флэшки, что бы запускать файлы с неё, ну и сетевой разъём. Наличие сетевого разъёма, конечно же, плюс, так как в случае длинного кабеля USB могут быть сбои при передаче файлов, а по сети длина кабеля практически не ограничена. Небольшой минус - разъёмы расположены сбоку. Лучше бы сетевой выходил хотя бы взад станка. Но то, что он вынесен хотя бы наружу, уже есть небольшой плюс (зачастую, сетевые разъёмы оставляют только на самом контроллере внутри отсека с электроникой и приходится самостоятельно делать отверстие для провода). С другого бока: Здесь ничего интересного нет, кроме заглушки для относительно лёгкого доступа к винтам первого юстировочного зеркала. Это, конечно же, плюс. Помню времена, когда мне приходилось изгибать руку с кистью в букву ЗЮ для юстировки первых станов, да так, что через месяц приходилось вспоминать, как вообще получился этот цирковой номер. Ну да ладно, ностальгия. Да, забыл сказать про сами ножки: сам станок легко разборный, боковые ножки откручиваются, что бы можно было пронести в узкие двери и занимал меньше места при транспортировке, для удешевления. Колёса на ножках пластиковые, обрезиненные, с металлическими фиксаторами. Увы, но дополнительных винтовых опор, как на старших сериях, нет. Важно ли? С учётом небольшого веса, думаю, не критично и скакать по помещению не будет (из-за инерции при гравировке из-за резкой смены направления), но всё равно минус. Накрайняк, колёсики можно тупо открутить и поставить как есть. Посмотрим сзади: Снизу, между ножек, есть распорка, что бы они не разъехались. Слева внизу основные разъёмы для подключения: питания, трубок для охлаждающей жидкости и подачи воздуха, а так же выход заземления: Мда уж... Розетки все китайского стандарта. Предполагается, что к ним будут подключаться воздушный компрессор и водяная помпа, для охлаждения лазерной трубки. Конечно, в две из них и сейчас можно запихать европейскую вилку типа C, но они без заземления! Так что не рекомендую, да и вообще не рекомендую подключать дополнительное оборудование к этим "розеткам". Почему? Хоть и кажется, что удобно - всё разом включается одной кнопкой и не забудешь включить водяную помпу для охлаждения излучателя (без охлаждения, при работе, он живёт не дольше часа), НО тогда вся нагрузка приходится на бедную кнопку включения, а так же на провода основного сетевого разъёма. К тому же, эти провода проходят близко от остальной электроники, тем самым создавая лишние наводки. Кстати, если у вас в розетке уже есть заземление, то отдельно подключать ещё дополнительное к выходу заземления нельзя! О устройстве заземления для станков есть отдельная тема. И да, оно обязательно! Рядом с электрикой находятся выходы для трубок охлаждения и подвода воздуха для обдува. Вот никогда не понимал такого извращения, в плане размещения трубок, по которым циркулирует жидкость, рядом с электрикой. Это, конечно же, минус, причём большой (лично для меня). Увы, но так же отсутствуют штуцера для подключения трубок и сами трубки выходят напрямую, к тому же на излом. Понятно дело, что врятли вы будете ставить чиллер в пяти метрах от станка и существующей длины трубок должно хватить, ну и меньше вероятность утечки, если трубки надели не плотно на штуцерах. Лично для меня это небольшой минус, так как обычно сразу заменяю штатные трубки на другие, которые не допускают перегибания, во избежание остановки потока охлаждающей жидкости. Небольшой плюс в том, что всё это находится в своей нише, поэтому станок можно поставить чуть ближе к стене. Интересно, меня услышат когда-нибудь производители, что бы подключение станка и всего остального осуществлять снизу (либо заранее подготавливали хотя бы отверстия)... Что бы можно было не заморачиваться с защитой трубок от перегиба, а так же не отодвигать станок от стенки, если нужно переподключить что-либо... Дальше внизу по центру находиться встроенный вентилятор вытяжки: Мощностью 38 китайских Ватт неизвестного потока и давления. Это минус. Почему? Потому что его производительности хватит разве что на удаление дыма от лёгкой гравировки. Для всего остального его явно не хватит (особенно, если будет длинный вытяжной канал на улицу). Почему важно? Думаю, вам врятли захочется быть в помещении, как ёжику в тумане. К тому же, дым после резки покрывает, со временем, всё вокруг ровным слоем. Ну и при слабой вытяжке придётся очень часто чистить зеркала, что так себе удовольствие. Если что - фланец для подключения воздуховода снят, но он в комплекте есть (только прикручивать не очень удобно). Ну и так же минус в том, что он заподлицо с задней стенкой, что опять же мешает поставить впритык к стене. ИМХО, лучшее место, из личного опыта, для подключения вытяжки - на дне, по центру под рабочим столом. В общем, отключать его первым делом и ставить нормальную вытяжку-улитку. Хватит ходить вокруг да около, давайте уже откроем крышку =) На самой крышке оргстекло с защитной плёнкой изнутри. Опять геммороиться придётся, что бы оторвать красиво, но эт так, мелочи =) Крышка держится на металлических штифтах, которые можно вынуть, а так же перемещается на газ-лифтах, что несомненно плюс, так как внезапно не захлопнется на голову от сильного порыва ветра из открытого окна. Под крышкой, в задней части, находится лампа подсветки рабочего поля: Обычная лампа дневного света. Да, она одна единственная и короткая. Больше никакой подсветки (по бокам и так далее) нет. Впринципе, пофиг. Самому можно потом легко добавить где нужно - модель то бюджетная. ЧАСТЬ 2 Ладно, пора переходить к действительно важным вещам. Смотрим, что там по внутренностям, особенно по механике. Открыв крышку, нас встречает сотовый стол (идёт в базовой комплектации). Само его наличие это большой плюс, т.к. дорогое удовольствие. Небольшой минус в том, что сам сотовый стол никак не закреплён (хотя, отверстия, вроде бы, для этого есть) и может "елозить", но это не мешает в работе, да и струбцины никто не отменял =) Рамки по его бокам, в некоторых случаях, могут уменьшить размер рабочего поля, но их можно снять. Вынув сотовый стол : Мы увидим пазы для ламелей! Вот это огромный плюс! Но в базовую комплектацию сами ламели не входят. Кстати, сотовый стол дороже, нежели просто ламели. Можно ли сотовый стол заменить сразу при покупке на ламельный лучше Вам уточнять непосредственно в Реклабе. По-моему лучше всё таки иметь и то и то - однажды пригодится. Так же большим плюсом то, что сам стол не сплошной (иначе была бы большая проблема с нагаром снизу заготовки) и есть поперечины, что бы ячеистый стол не прогибался из-за тяжёлых заготовок (либо грузов, если фанера кривая). Хоть есть небольшой минус в том, что эти поперечины не заподлицо с плоскостью стола (отступ в среднем 2 мм), но это легко исправить прокладками, нежели если бы какую-то распорку криво приварили и 1 мм снимать болгаркой - утомительное занятие, доводилось уже =) Взглянув сквозь стол, в дне мы видим "дупло". Нужно оно, что бы было удобнее выгребать упавшие обрезки со стола, подставив мусорный мешок снизу. Это, плюс. Но небольшой минус в том, что оно ни чем не закрывается, поэтому выступает лишней приточной вентиляцией, а вытяжной вентилятор и так крайне слабый. Лучше бы, если было бы отверстие для подключение вытяжки снизу станка (и пирамида с отверстиями, что бы в неё мелочь не залетала), а так же "зонт", или наклонная плоскость, что бы все упавшие обрезки скатывались сразу в одно место - что бы не приходилось щёткой махать. Да, да, размечтался - забыл про бюджетность модели =)) Взглянем внутрь с другого ракурса: Плюс в том, что на оси Z, которая отвечает за подъём/опускание стола, используется цепной привод, что радует, так как выдерживает большие нагрузки и ремень на такую длину дороговатое удовольствие, да и цепь не боится, если что-то попадёт меж звеньев, а ремень может порваться. Минус в том, что цепь без защиты: что-то, да обязательно попадёт =) Ну и чистить цепь от нагара так себе удовольствие. Само перемещение стола: Реализовано на катанных винтах с трапецеидальной резьбой. В капролоновых (не факт, но похож) опорах с необслуживаемыми шариковыми подшипниками. А вот ответный подшипник: Находится под опорной рамой рельсов, так что для их замены придётся пол станка разобрать. Не большой минус, с учётом не слишком большой нагруженностью оси Z (то есть может понадобиться сменить, но года так через 4). В принципе, хорошо, что перемещение оси Z реализовано вполне "обычно" (бывает, что ставят просто капролоновые втулки, без подшипников, которые стираются через пол года). Небольшой минус в том, что при перемещении стола может быть небольшой люфт, что очень сильно может быть заметно, если изменили высоту в процессе гравировки. В движение приводит обычный асинхронный двигатель, который, по совместительству, является и натяжителем цепи: Увы, подтвердился большой минус, о котором писал в первой части: перемещение оси Z не дискретные, по точности сравнимы с трамвайной остановкой и нет никакой возможности выставить, к примеру, ровно 6.5 мм, к тому же, увидеть, на какой высоте сейчас стол, потому что ось не подключена к контроллеру, а что бы подключить - нужно вложить ещё около 10 000 руб (шаговый двигатель, драйвер, блок питания). Почему это важно? Луч на материале фокусируется линзой, которая стоит в сопле головки. Что бы луч был как можно тоньше, для качественной гравировке и резки, линза должна находиться на некотором расстоянии от материала, которое называется "фокусным". Так вот, разница да же в 1 мм очень сильно заметна, особенно если нужна качественная гравировка с короткофокусной линзой. В общем, рекомендую почитать про линзы и фокус в отдельной теме в полезных советах. Давайте посмотрим теперь на самое главное - то, с помощью чего перемещается сама каретка по осям X и Y - ведь это влияет на качество резки и гравировки в первую очередь: Да, как вы уже заметили - в этом станке нормальные профильные рельсы типа HGR15, но производства известнейшего китайского бренда NoName (шутка). То есть конкретная спецификация и тип не известны, поэтому при замене лучше менять сразу с кареткой, иначе есть шанс, что не подойдёт одно к другому. Благодаря им есть достаточная жёсткость и точность для гравировки и, тем более, резки. Это большой плюс. Небольшой минус в том, что отсутствуют заглушки в местах креплений рельсов, отчего в них может набиваться грязь. Мелочь, фиг с ней. Кстати, максимальная скорость гравировки в штатном режиме, без каких-либо тонких настроек: 450 мм/сек. Что достаточно неплохо и это плюс. Да, это не Hiwin и не PMI хотя бы, но их оригинал добавил бы ещё как минимум 30000 к стоимости станка, ну и Реклаб всё же даёт гарантию, так что можно не беспокоиться. Важно: профильные направляющие с обоих сторон оси Y и по X! Почему важно? Потому что, зачастую, в бюджетных станках ставят направляющую лишь с одной стороны, с другой - просто бегает подшипник и об этом тактично умалчивают. О быстрой и качественной гравировке и высоких скоростях холостых перемещений можно практически забыть, как и о лёгкости юстировки и настройке, но взамен получить проблемы с несостыковкой начала и конца, воблингом и прочим. Работать "как то" можно и с одной, но ИМХО, именно "как-то". Посмотрим на привод оси Y и начнём с конца: По обоим осям стоят алюминиевые ведомые ролики с шариковыми, необслуживаемыми подшипниками. Минус в том, что ролики не зубчатые, поэтому ремни изнашиваться будут быстрее. Хотя, по оси X: Ведомый ролик уже зубчатый. Странно... Производитель всех подшипников так же пожелал остаться неизвестным. Если что - стоят они не так дорого, так что фиг с ними. То, что подшипники необслуживаемые, это плюс - в них с завода заложено достаточно количество смазки, а благодаря заглушке внутрь не попадает дым. Так же радуют и фрезерованные алюминиевые опоры роликов (да, на некоторых бюджетных моделях видел пластиковые). Сам ремень стандартный, профиля HTD 3M, шириной 15 мм. Увы, производитель так же неизвестен, поэтому с точностью сказать из чего и какой корд не могу. Похоже, что резина с кордом из стекловолоконных нитей. Ширина ремней и его профиль стандартный, это так же плюс, т.к. их легко можно много где достать и заменить, в случае чего. НО рекомендую поменять сразу и ведомый шкив. В идеале, поменять все на стальные. Про выбор приводных ремней и ролики есть отдельная тема. Большим плюсом является и сам способ крепления ремней: С помощью алюминиевых губок (иногда на бюджетных станках используют просто перегиб и обычную пластиковую стяжку - натягивать такие ремни то ещё удовольствие). Так же плюс в том, что она является и натяжителем ремня, поэтому ведомый ролик жёстко закреплён и не люфтит (по сравнению с креплением на "скобке"). Но вот не радует, что резьба просто в алюминиевом портале, поэтому долговечность под вопросом, но благо натяжку ремня далеко не раз в месяц да же надо делать =) Рассмотрим и ведущий ролик: Ничего необычного. Небольшой минус лишь в том, что крепятся они через гужоны. Было бы лучше, если был бы фланец. Как вы могли заметить - отсутствует муфта, точнее используется жёсткая муфта - скорее большой плюс, а не минус. То есть не используются какие-либо гибкие соединительные муфты, а это значит, что при сборке достигается соосность всех составляющих, что даёт большую жёсткость, точность и возможность больших скоростей разгона и торможения. Ну, либо так, либо подшипники расхерачит за пару месяцев, если что-то будет не соосно или гнуто-криво это входит в гарантию, так что можно не волноваться. Сейчас посмотрим, как синхронизируется перемещение левой и правой стороны оси Y: Вал синхронизации левой и правой стороны оси Y. Хорошо, что сплошной. Небольшой минус лишь в том, что у вала нет по дороге никаких дополнительных опор - может войти в резонанс и начаться воблинг, но, думаю, врятли ось Y будет гонять на таких скоростях - всё же поле не слишком большое, так что нормально. Ну и посмотрим, что приводит ось Y в движение: К нему достаточно трудно подлезть для обслуживания - только с отсека трубки, при этом нужно будет снимать саму трубку, поэтому, что бы было видно, покажу вместо этого привод оси X, они с приводом по Y реализованы одинаково: Вот это круто! Да же не ожидал увидеть на бюджетном станке такую "взрослую" конструкцию. Наличие редуктора огромный плюс - даёт большую точность, большую скорость перемещений и скоростей разгона/торможения, что в итоге сокращает время гравировки и резки. Так же нагрузка не ложиться на вал двигателя напрямую, что способствует его живучести. Шкивы алюминиевые, ведомый с фланцем, что радует. Ширина замкнутого ремня так же 15 мм - это плюс, т.к. позволяет достичь большего крутящего момента без сокращения срока службы ремня. Редукция 1:3. Сам шаговый двигатель формфактора Nema 23, на 3 Ампера, 2х фазный. Производитель, увы, не известен. Кстати, приятная мелочь и у провода двигателя. Обычно, провода выходят как то так: Но в данном случае провод с амортизатором и литой с корпусом двигателя, что даёт хороший внешний вид и надежду, что ничего внутрь не попадёт. К сожалению, судя по всему, провода не для буксируемых цепей (то есть не рассчитан на частое сгибание/изгибание). Так же не удалось выяснить, есть ли экранирование, а так же пофазное переплетение (даёт устойчивость к внешним наводкам). Короче, как минимум пару лет прослужит. В крайнем случае просто заменить пару метров, да и всё. Красная хреновина - это индуктивный концевой датчик (такой же и по Y стоит) Они нужны, что бы станок при включении (либо сбросе) мог узнать, где находится головка. Их наличие - большой плюс. Обычно ставят либо обычные микровыключатели/"кнопки", либо оптические. Индуктивные лишены недостатков кнопки и оптического датчика, т.к. они не боятся воздействия грязи (легко протереть накрайняк), а так как, в отличии от микровыключателя, нет движущихся частей, то есть не подвержены механическому износу, и точность срабатывания у них со временем не меняется. Единственный небольшой минус - у этих датчиков так себе с повторяемостью, т.е. после отправок в дом и возвратом в исходную позицию реальные значения координат могут гулять примерно на 0.08 мм (или чуть больше). В принципе, для нас не критично. Эм, вы вот это видели: Значёк, рядом с этой "дыркой", как бы намекает, что они были явно не прямыми руками сделаны... Заусенцы, фаска не снята, просверлено криво... И такое в каждом отверстии! Это большой минус, т.к. провода могут об острый край быстро перетереться. До кучи, впадлу было дунуть компрессором, что бы стружку алюминиевую убрать... Блин, резиновые люверсы на том же Алиэкспрессе стоят копейки: ссылочка, кому надо для самостоятельной установки: https://letyshops.com/r/aliexpress-b623be23d372 В общем, надеюсь, Реклаб при предпродажной подготовке устраняет эти косяки. Посмотрим на саму ось X, а точнее на головку: Фиксатор зеркала, тубус, сопло сделаны "полноценными" и основательно. Под "не полноценными" я подразумеваю вот примерно такое: Что, иногда, называют "облегчённой" версией. Минусы таких конструкций в том, что нормально отъюстировать - гемморой, да и зеркала с линзами не любые подойдут. В нашем случае диаметр зеркала 25мм, а линзы 20 мм популярный размер. К тому же, есть возможность установки экпандера луча для более качественной гравировки. Кстати, затягивающее зеркало гайка сделана с двумя вариантами закручивания - паз (для обычной канцелярской металлической линейки) и углубления под универсальный ключ (как от болгарки), приятная мелочь. Конечно, нормальная головка это большой плюс. Посмотрим с другого ракурса: На тубусе размечена линейка, что немного ускорит выставление фокусного расстояния (с учётом отсутствующего дискретного управления подъёмом стола). Действует по принципу: отпускаете сопло впритык к материалу, засекаете, сколько на линейке, а потом поднимаете на нужную разницу (к примеру, на 9мм). Сама белая краска, на ощуп, в насечках, так что если сотрётся, легко восстановить. Сам зажим тубуса сделан винтом с накаткой - вполне реально открутить и зажать на нужной высоте руками, без инструмента. Небольшой плюс в этом всём есть. Как обычно, слева от сопла установлена и "лазерная указка" - она нужна, в основном, что бы определять когда материал в "фокусе" - красный луч из неё должен проходит в точке реза основного лазера. Хотя, её обычно снимают первым делом (как опыт "на глаз" приходит). Она не отключается отдельной кнопкой. Фиг с ней, на работу не влияет. Открутим сопло: Великолепно! Красная проставка выполняет две функции - затягивает фокусирующую линзу и выставляет её на нужное расстояние (что бы при короткофокусной линзе "фокус" не оказался внутри сопла, а так же приближает сопло к материалу, для лучшей продувки реза). Большой плюс такой конструкции в том, что можно легко достать линзу для замены или, что важнее, для очистки, не вынимая тубус целиком (для этого требуется ещё и стол опустить) и не играть в гинеколога, пытаясь шилом/линейкой открутить гайку внутри тубуса. Диаметр линзы популярный - 20 мм. Открутим и проставку: Внутри резьбы достаточно и можно установить внутрь дистанционные прокладки, на случай уж очень короткофокусной линзы =) Единственный небольшой минус - не было резинок ни сверху, ни снизу линзы. Они нужны, что бы не треснула линза при сильном затягивании. Возможно, это мне так повезло, т.к. они, обычно, ставятся. Само сопло: Вполне стандартное, с регулятором потока воздуха. Лучше-бы выносили его отдельно, куда-нить на корпус, т.к., зачастую, лезть до него (когда головка в дальнем углу) не очень удобно, но это совсем мелочь. Кстати, если компрессор без рессивера и мембранный (штатный я не считаю за компрессор вовсе), то наоборот, нужно не "душить" поток, а сбрасывать излишки, что бы нагрузки на компрессор лишней не было (подробнее в другой теме). С другой стороны по оси X стоит такой же нормальный фиксатор зеркала. Есть регулировки по всем осям. Диаметр зеркала 25 мм. Кстати, про чёрный уголок с отверстием, перед зеркалом (отмечен на картинке) - в него вставляется держатель мишени для юстировки. Это плюс, так как юстировать можно быстро вставляя картонки, а после импульса лазера на ней явно будет видно, попадает ли луч в центр зеркала. Мелочь, а сильно приятно =) Пора посмотреть и на сам излучатель =) Открываем заднюю верхнюю крышку: Здесь установлен не НоуНейм, а вполне себе годная трубка Lasea F2 (80-95 Ватт). Что уже большой плюс. Из небольших минусов: Опоры трубки без нормальной регулировки по высоте, что может доставить неудобств при юстировке, ну и трубку поменять на маломощную (К примеру, на 60 Ватт) будет сложнее, так как она по диаметру 65 мм, а здесь рассчитаны крепления на 80. Так же нет дополнительной изоляции на высоковольтном проводе и сам высоковольтный провод без разъёма (придётся ставить самостоятельно при замене трубки, либо мотать изоленту, но про это отдельная тема). Но это мелочи. Главное - трубка вполне годная. Первое зеркало, которое возле выхода луча из трубки: Так же вполне нормальный фиксатор и уже с возможностью регулировки по высоте, что радует. С другой стороны: Вырез, что бы можно было подобраться к приводу оси Y, но достаточно неудобно. Для обслуживания придётся снимать трубку, это минус. Либо искать девушку с тонкими и длинными пальчиками =) Датчик потока охлаждающей жидкости присутствует - это радует. В итоге, по механике: Всё очень да же неплохо, я бы сказал хорошо. Практически как у "взрослых" моделей, хоть и большинство комплектующих неизвестных брендов, но, качество вполне нормальное. Поотркучивал винты - везде нормально затянуты, резьбы не сорваны. Что ж, вот и настал момент рассмотреть, чем же всё это добро управляется. Открываем боковую крышку: Кстати, прикольнуло большое круглое отверстие внизу по центру - думал, что оно специально, на случай если произойдёт протечка охлаждающей жидкости, но оно выходит ровно в правую ножку... так что, в случае чего, скорее всего вы да же не заметите протечки, а вот что бы выкачать из ножки воду - придётся сверлить отверстие, наверное =)) Эт так, мелочь. Лучше бы отверстие это сделали под трубкой и отсек целиком загерметизировали, ну да ладно. Контроллер, который управляет работой всего станка: Это Ruida6442S-B(EC). Отлично! Есть гарантия нормальной, стабильной работы. Кстати, сами провода: Сказать ничего особого не могу, они NoName. Похожи на медные (нигде не было голого, что бы точно убедиться). Из плюсов - нормальное сечение силовых и присутствие на всех концах втулочных наконечников. Только с расцветкой проводов, как обычно, дичь, но хотя бы соблюдается единообразие и какая-то логика. Шильдиков/обозначений на них, как обычно, нигде нет. Так же странно, что управляющие провода в некоторых местах таким же сечением, что и силовые (видать, одни на всё), что может быть небольшим минусом, если кто будет разбираться что куда откуда идёт. Блок розжига: Модель MYJG80R от ZYE. Это достаточно популярная модель высоковольтного блока. Не топчик, но работал достаточно стабильно, в плане розжига трубки и поддержания работы. От этого производителя был у меня блок, но давненько и на тот момент мне не чем было замерять показатели, так что плюс или минус не могу однозначно сказать. Но то, что он достаточно популярен о чём-то хорошем, да говорит. Драйвера, который управляют шаговыми двигателями: Это оригинальные M542C от Leadshine. Замечательно! Один из самых нормальных (по моему мнению и опыту) китайских производителей драйверов по соотношению цена/качество. Можно быть уверенным в надёжности, а так же в точности и скорости работы двигателей (конечно, зависит ещё и от самих двигателей), что непосредственно влияет на качество резки и гравировки. Блок питания: Модель GY250W - 24 - A от кого-то неизвестного (производителей блоков питания уйма), на 24 Вольта, 10 ампер. Из небольших минусов - он полностью не раскрывает потенциал драйверов, а следовательно и двигателей (можно было бы ещё скорость поднять), так же практически "впритык" по мощности. Но то, что мощности его хотя бы хватит - плюс. Из неявных минусов: Нет миллиамперметра. Он нужен для контроля силы тока трубки, что бы не привысить максимальные значения и не убить её. Так же по нему удобнее контроллировать выставленную в программе мощность. Но, с учётом того, что Реклаб ограничивает ток трубки настройками самого блока розжига, что бы при любых программных значениях нельзя было его привысить, думаю это несущественный недостаток. В итоге, по электрике: мне, в целом, вполне понравилось, особенно для такой цены станка. Без излишеств и чего-то выдающегося. Основные компонентов от известных и зарекомендовавших себя брендов. Разведено всё более-менее нормально. Соплей и скруток не нашёл (внутри кабель-каналов смотрел). Сечения силовых проводов достаточно. Ну и осталось нам только посмотреть на комплектацию: Мда, не густо. Одноразовый набор шестигранников, кабеля подключения (на удивление, есть и LAN), диск с какой-то китайской фигнёй, водяная аквариумная помпа, воздушный аквариумный компрессор, фланец для вытяжки, металлизированная гофра (метра 2, похоже) и ящик пластиковый, из которого всё это добро и он может быть использован как ёмкость для охлаждающей жидкости. ЧАСТЬ 3. ОТЛИЧИЯ СТАНКОВ РАЗНЫХ МОДЕЛЕЙ В СЕРИИ SUPREME. Тут расскажу кратко, так как подробно делать обзор на каждый смысла особого (лично для меня) нет. Сравнив с тем, что вверху, Вы можете сами для себя сделать уже основной вывод что хорошо, а что плохо. SUPREME 6040 ML. Самая дешёвая модель. Цена: 138 000 рублей. Отличия, от того, что в обзоре: Меньшее рабочее поле: 600x400 мм. Минусы: одна цилиндрическая направляющая по Y, контроллер M2 Nano, нет редукторов (прямой привод). Нет подставки (ножек), настольная модель практически. Модернизации не поддаётся. Плюсов: нет. Особенности: отметил бы только нормальный блок розжига и трубка. В остальном похожи. Брать можно разве что "поиграться", попробовать себя в деле, или для хобби, а потом купить нормальный. Либо как "затычка", в плане на всякий случай / для мелочёвки, если у вас есть другие станки и они выйдут из строя, либо пережить внезапный наплыв заказов. Это не только этого станка касается, но и аналогичных, которых на рынке куча - брать не рекомендую. SUPREME 6040 RL. Ни рыба, ни мясо. Цена: 175 000 рублей. Отличия, от того, что в обзоре: Меньшее рабочее поле: 600x400 мм. Минусы: одна цилиндрическая направляющая по Y, нет редукторов (прямой привод). Нет подставки (ножек), настольная модель практически. Модернизации поддаётся, но так себе. Плюсов: нет. Особенности: отметил бы только такой же контроллер Ruida 6442S, нормальный блок розжига, трубка, драйвера шаговиков. Брать смысла особого не вижу, т.к. механика отстой полный. Либо под модернизацию, если средств сейчас нет т.к. потенциал небольшой есть и нужно будет докупить: направляющие, каретки, двигателя, редуктора, опоры ведущего и ведомого ролика, ролики, головку, фиксаторы зеркал, зеркала, линзу и по-мелочи. Да, можно модернизировать постепенно и получить в итоге более-менее нормальный станок, как тот, что в обзоре 6090 RS, но нафиг вам оно надо... По сути, при всей модернизации, останется лишь корпус, контроллер, трубка, блок розжига, драйвера, чутка оси X. SUPREME 1310. Точно такой же, как и тот, что в обзоре Supreme 6090 RS. Цена: 338 000 рублей. Особенности: отметил бы только увеличенный размер рабочего поля: 1300х1000 мм. ЧАСТЬ 4. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Пока что ничего из дополнительных сведений нет. ЧАСТЬ 5. ИТОГИ. В общем, хоть станок и позиционируется как "бюджетный", но в целом мне понравился. В нём упрощено всё, что возможно и отсутствуют какие-либо "понты", но, на удивление, механика с электроникой сделана "по-уму", как на более крутых сериях, типа 11G. Если что - станок легко поддаётся модернизации (установить более мощную трубку, поменять направляющие на Hiwin хотя бы и т.д.) Станок, возможно, ломаться будет чаще на первых порах - так как большинство комплектующих из механики неизвестных производителей. Благо, зачастую, это случается в гарантийный период и тут уже важна безгемморойность гарантии и техподдержки. По-моему мнению, Реклаб в этом плане одни из лучших. Короче, в итоге вышла вполне рабочая лошадка. Можно использовать как основную рабочую силу на производстве. Кстати, подобных станков на рынке достаточно много (в том числе и клоны-клонов), но, как говориться в одном старом анекдоте про Петьку и Василия Ивановича - "есть нюанс". В нашем случае нюансы, то есть у разных поставщиков отличаться могут не только расцветкой, но и качеством комплектующих, их наличием, либо отсутствием (NoName от NoName отличить можно только со временем - кто дольше проживёт). В этом обзоре я постарался рассказать обо всём (буду рад Вашим дополнениям - может быть чего-то упустил).

Подключай чтоб минимум был 6мм2 каждый провод. и желательно ГОСТовским кабелем

Zelban придётся тебя огорчить, но настройки тут мало помогут, нужно научиться готовить картинку к гравировке. переводить цветное изображение в черно-белое тоже можно по разному, ну и дальше всякие там резкости контрасности, гамма и тд и тп поэтому не у всех и получается чтитай форумы и пробуй, пробуй, пробуй я особо помочь не могу ибо у меня СО2 лазер, а у тебя судя по названию "программы" диодный

Д Здравствуйте. Проблема решена. Первоначально проверьте всю механику (Каретки, ролики, натяжение ремней) На старом оборудовании каретки забиваются грязью и клинят. В моем случае с этим все было хорошо, станок обслуживаю и ремонтирую сам. Перекидывание драйверов с оси на ось ничего не давало, шаги все равно пропускались причем в разных местах и именно на оси Y (Портал наиболее нагруженная ось). Уменьшение скорости и ускорения по оси дало временный эффект. Шаги почти перестал пропускать, но как валенок раз в год стрелял, и очень точно (дорогой брак получался). В общем проблема была в самом ШД. Видимо от времени и постоянного нагрева ресурс его магнитов начал кончаться. Очень сильно упал момент на валу. Увеличение тока на драйвере только увеличивало нагрев, а момент не увеличивался. Когда держал в руках новый и старый ШД разница по моменту на шкиве очень сильно различалась при удержании рукой. Старый просто не стартовал, а начинал шаги пропускать. В общем смотрите всю цепочку от механики до электроники. ЗЫ. Обычно такая проблема появляется не сразу. Сначала раз в неделю пропустит, потом раз в пару дней. В итоге работать будет невозможно. Успехов в поиске и решении проблемы.

Почему без ответа. Ответ есть - многомодовый луч имеет пятно больше, чем одномодовый. И никакой линзой это не исправишь. Идеальный луч, с распределением Гаусса -жжёт! Можете забить на это. Объясню почему. Луч лазер нельзя сфокусировать в точку. 1. Будет иметь место пятно не меньше длины волны. 2. Будет иметь место перетяжка равная длинна Рэлея умноженная на два.

Да, уж. Столько фигни наплели.... Давайте заметим, что лазер это не лампочка, а квантовый генератор, и что геометрическая оптика, которую проходят в физических курсах института имеет некоторые ограничения для представления реальной картины линзы.. Итак: 1. Идеальный лазерный луч с нулевой модой имеет в пятне распределение мощности в виде кривой Гаусса. И фокусируется линзой лучше всего. Другие моды отличные от нулевых - "бублик" или "бублик с пятном" фокусируются хуже и дают меньшую плотность мощности при одинаковой энергии. А режем мы не мощностью, а плотностью мощности. То есть мощность деленная на площадь. чем меньше пятно - при одинаковой мощности, тем лучше. 2. Тут пишут, что мощность падает как квадрат расстояния. Это для лампочки посредине комнаты. Если у тебя практически параллельный пучок энергии, а лазерный луч это именно это, то мощность от расстояния зависит совсем по другому закону. Иначе бы вы не смогли резать одинаковые штуки на расстоянии 0.5 метра и 2 метра. 3. Это только в идеальной тонкой линзе лучи света идеально фокусируются. В реальной линзе все не так. Если луч лазера мал в диаметре, а линза велика, то луч падает только на центр линзы. Центр линзы - практически плоский. Луч не фокусируется!!! Для того что бы луч хорошо фокусировался он должен заполнять практически всю поверхность линзы. 4. Луч лазера, реального лазера, не параллельный, а слегка расширяется. Это неизбежно с теми трубками, которые используются. Чем длиннее труба тем меньше расширение. чем короче - тем больше. Чем меньше выходное отверстие - тем меньше расширение, чем больше отверстие - тем больше расширение. 5. По этому, ели китайцы неправильно рассчитали совокупность "труба/расстояние/диаметр линзы" то при малых расстояниях и происходит, то что описано. Могу сказать, что это бывает не только с китайцами. Мне в Зеленограде делали станок, на котором стоял щелевой излучатель Рофин-Синар 200 ватт. Была такая же фигня. В ближней зоне плохо прорезал. Отодвинули излучатель на метр с чем то - ситуация заметно улучшилась. 6. Именно по этому на лазеры ставят экспандеры, то есть телескопы. Они расширяют луч. Обычно в 1.5-2.0 раза. Заполняемость линзы увеличивается, что влияет на качество реза. Есть и еще одна выгода. В большом по диаметру луче, уменьшается нагрузка на зеркала. Зеркала работают дольше. Но возрастает диаметр зеркал. Да, и экспандер ставят из этих соображений после лазера, до первого зеркала, а не перед линзой. И еще, сразу у лазера экспандер тоже не ставят. Так как после выхода из выходного окна, луч лазера еще не сформирован. И описывается не кривой Гаусса, хз чем. Сейчас уже не помню, как называется этот эффект, но когда то этим интересовался.

Он переключает регулировку током трубы на внешнюю панель с регулятором.. Есть БВН с выходом только на панель, там такого переключателя нет, но RJ45 на панель присутствует, а есть БВН с таким же выходом RJ45 но с переключателем. На фото его не было видно, по этому все из нас проигнорировали такую возможность .. ))) Переключатели эти могут быть в разных местах понатыканы ... )

Что бы попасть в "ВИП", нужно: выложить 5 своих файлов с шаблонами (По оценке модераторов/администраторов) Особенности группы "ВИП": Скачивать файлы из раздела "Шаблоны для резки" Приоритет сообщений и вопросов в категориях Возможность перейти в группу "ПРОФИ" Как попасть в группу "ПРОФИ" Однажды по оценке Ваших сообщений на форуме администрация Вас обязательно пригласит! Особенности группы "ПРОФИ" Доступ в раздел "только для профи" Скачивание файлов из любых категорий Бонусы от спосноров форума Неограниченный доступ в любые разделы Раздел создан профессионалами для профессионалов. Заявки на вступление в "ВИП" скидываем в этой теме после добавления файлов. Файлы загружаем сюда. Формат файлов: eps, ai, cdr Превью готовой работы обязательны! Шаблоны должны быть сложны в реализации и самостоятельно сделанные. Картинки для гравировки не принимаются. Количество попыток в "вип" ограничено. Комментим в этой теме.

Так радуйтесь, отличная труба. Гелий из газовой смеси диффундирует наружу. Всегда, даже без работы.

А проблема, скорее всего простая, это депозит. То есть не полная стоимость, а первоначальный взнос. И, чтобы эту прелесть получить, надо будет доплатить до полной цены. И не факт, что полная окажется ниже, чем у других. Там, посмотрите внимательно, не указана мощность источника и сказано, что это дополнительно надо покупать. Типичный китайский развод на невнимательность. Иногда явно на это указывают, иногда не сразу поймешь. Могу и ошибаться, но депозит вы уже вернуть не можете и будете вынуждены согласиться на цену продавца. К которой еще могут и лошадиную цену доставки пристегнуть. Если у китайцев что по сказочно низкой цене, то будьте осторожны, очень велика возможность что из вас сделают лоха. Обеспечительный платеж (депозит) — это денежная сумма, которую компания перечисляет контрагенту в обеспечение исполнения обязательств по договору. Есть и второй вариант Этого товара у продавца нет и никогда не будет. Точно не знаю, но там какие то аферы в Китае вертятся с магазинами. Продавец набирает заказы и продает магазин как успешный. Товар вы никогда не получите, но деньги вам вернут. Потом, когда выяснится что у продавца товара нет и не будет. Я попадал уже в такую ситуацию со вкусной ценой. Деньги вернули через некоторое время без объяснения, а магазин стал недоступен.

Если вы ставили мою сборку, то там по умолчанию конфиг и dll библиотеки к модели 6565. Для понимания ситуации на подключённом станке выполните файлик Mpc05VerV2.1.exe в корне LaserCat53 и скиньте сюда результат. Если вы ставили мою сборку, то там указано, какой драйвер рекомендуется ставить при использовании контроллеров MPC6515-6565. У вас слетели настройки микрошагов в контроллере, вероятно, полярность направления и типы концевиков. Подозреваю, что вы загрузили в него неродной конфиг файл, о чём я очень подробно прописал в аннотации к самой сборке. Теперь, все настройки контроллера выполнять ручками и никак иначе. Второй вариант - если в старом буке живой винт, или есть возможность вынуть из него данные, то советую вынуть от туда родной конфиг файл и загрузить его в контроллер. Это нормально, если активен чекбокс - Старт от головы. Если галочка снята, старт будет по координатам расположения макета на поле, если макет вылезает за пределы поля, задание в любом случае выполняться не будет. Вам надо определиться, оставлять Leetro и настраивать этот контроллер или установить руиду и так же его настраивать. Руида более комфорта в работе по сравнению с MPC6565, но не тешьте себя иллюзиями, что вы поставите руиду и всё сразу заработает .. ))) Её так же придутся настраивать под ваше железо с нуля. Подключения там все такие же, как и в 6565, никакой разницы. Мало того, в любой инструкции к Руиде присутствует схема подключения - ошибиться там практически невозможно.

Лень она такая!) Если действительно не дорого и место позволяет (по него минимум 25м2) и есть перспектива на расширение или просто на спекуляцию станка))). Все в ваших руках. Но аппарат свое дело делает.

Ручная, что ли, паркетка? Без проблем распускаю на нормальной циркулярной пиле - несколько секунд на один лист. Фанеру 3-4 мм. сразу по два листа. Режем в свой формат 506х760 мм. Примерно за один час в этот формат крошится 30 листов 1525х1525. Но, да, форматно-раскроечный - было бы круче .. )

Flavius Belisarius Капа на xp600 очень похожа, скорее всего она и есть. Найдете на Али без проблем, дофига принтеров на ней сейчас работает, УФ и ДТФ. Демпфер тоже похож, но как будто укороченный какой-то. Думаю тоже можно поставить от xp600, но ищите черный для УФ чернил, само собой. Вайпер (синяя резинка) — это прикол какой-то конечно. Хз как оно так работает, особенно если головы в ряд.

Я бы узнал все условия: комплектующие, пнр, тех. поддержка после, доставка и т.д. Просто бывает цена привлекательная, а потом ещё докупаешь и сам пнр проводишь, доставка может быть конских цен. Так что будьте внимательнее. Я бы порекоммендовал посмотреть станки в Лазеркате, Аллрэди.

так что же от него ждать? я уверен что ваши проблемы от люфтов в механической части станочка, голова довольно тяжёлая, а шины и ролики слабенькие, ремни и моторы то же

Приветствую всех на данном ресурсе. Я приобретал в компании БОДОР лазерник серии Ашка. Мне с покупкой можно сказать повезло. Была небольшая задержка с доставкой, но это не критично в условиях логистики при нынешней ситуации. Менеджер всегда был на связи. Наладку произвели. Единственное что жалею, нужно было брать более мощный станок, но это уже думаю в будущем.

Приобрёл в ноябре позапрошлого года у компании Бодор установку F3015 на 2 кВт. За время эксплуатации проблем ни с источником, ни с головой не было. Последнее время наблюдаю небольшое снижение мощности (процентов 10-15). Режем в основном нержавейку до 2 мм воздухом, на ней потеря мощности вообще не заметна. В целом, могу сказать, что лазер Бодор надёжен и неприхотлив за те деньги, что за него просят, в отличии от европейцев.

Перейдём к картинкам: Полагаю, первая картинка описывает вашу ситуацию А далее есть несколько путей решения данной проблемы, все они основаны на конструктивных особенностях данного станка:

это не технология, а приём и зависит он не от состава пропитки а от сообразительности исполнителя так же имеет значение порода древисины по этой причине я вас и отправил к малярам-мебельщикам на консультацию принцип простой но требует понимания процессов сначала тонируем всю поверхность, а потом удаляем лёгкой шлифовкой, то что в порах остаётся становится контрастным ещё есть вариант сначала лак потом морилка, потом сошлифовать или лак тонированный и потом сошлифовать а чем и как это уже дело вашего технолога или маляра ещё раз повторю, требует понимания процессов и опыта у вас этот эффект и проявился после шлифовки поверхности, поверхность стала светлее поры остались тёмным, можно и наоборот сделать

Видосиков нет случайно? Хотел бы глянуть.

Всем привет! Стали счастливыми обладателями очередной вундер-вафли в апреле на нашем производстве, а точнее Комплекс трансферной печати на ткани Oric DTF, принтер 62см/сушка-конвейер 60 см, i3200*2шт, Flexi Выбор стоял между: Прямой печати по ХБ (чем мы были обделены с основным упором на сублимацию) VS. DTF технология. Почему выбрали дтф? Универсальность за это время мы попробовали нанести печать на Пластик, дерево, 100500 видов синтетики, брезенты, кожу, ХБ - везде держится на ура. Принтер с прямой печатью по ХБ дал бы намного меньше выхлопа. За пару месяцев пользования полностью перешли на другую краску и расходники, нежели которые предлагал продавец изначально комплекса. В идеале сейчас найти еще пленку на горячий отрыв (но это уже хотелки из ряда, куда еще всадить баблишка, чтобы было совсем хорошо). Отдельно про бошки очень требовательно к температуре в помещении рабочая зона +18+28* поставили кондишен в помещении, действуем так же как и с сублим принтерами, держим в прохладе, любим и ухажеваем лучше чем за грудными детьми. Заказы по требованию идут разные. От пары нанесений, до уже приличных партий 50-100 принтов. На маркетплейсы бахнули первые принты, долго не думали взяли пару аниме, пару персонажей из анимационных мультфильмов, пару сериалов и так еще по мелочи последили через тренды, что продается лучше и тоже бахнули. Клиенты любят сложную вышивку на дорогих кепках (это наши любимые хоккеисты) и для них сделали варианты ДТФ на кепках с быстрым и дешевым нанесением в виде дтф. Что тоже зашло на ура. Короче третий месяц с ДТФ - теперь это мое любимое направление на производстве. PS: информации очень мало по дтф, подписался на все что есть в инсте, вк, телеграме. 0-02-05-cbbb60e87d550ac81694ce12326410cb65f5b391cd01bd50f0a036753eaf9e0a_9152c3d3bb0600dc.mp4 изображение_viber_2022-07-14_14-25-53-299.webp изображение_viber_2022-07-14_14-36-18-957.webp изображение_viber_2022-07-14_14-36-18-977.webp изображение_viber_2022-07-14_14-36-18-995.webp изображение_viber_2022-07-14_14-36-19-022.webp

Перемычки делать вдоль волокон .. ))) CorelLaser работает в растре, в этом его особенность, поэтому он так и чувствителен к толщине линии в чертеже. А у вас RUIDA - полноценный DSP контроллер, там уже всё по взрослому .. )

Здравствуйте. Лучше отследите куда он идёт в итоге, ибо как показывает практика при китайской сборке редко соблюдается повторяемость сборки и на другом станке может оказаться всё иначе, либо покажите снимок спереди этого блока питания.

Пробовал. Смазываются. Пробовал на Пипитексе, т.к. показалось, что наиболее близкая по смыслу - облом. Пластик не выдержит переноса из-за температуры, на стекле и металле не держится. На дереве, кстати, то же так себе. С покрытием. Возможно, нужно по-лучше поэксперементировать... Но у меня прямая печать, так что мне особо ни к чему, хотя буду рад, если кто-нить ещё поэксперементирует.

есть все, но это же форум, я и так наглею и предлагаю свои станки здесь. 0506206779 0971878372

Перенастройте мощность по цветам. И проверьте цветовую схему в кореле, должна быть RGB.

Стих-02.mp4 Стих(1).mp4 Стих(1).mp4 Стих(1).mp4 Стих(1).mp4

во людям скучно, а может все таки устраним дребезжание всех хлипких наращиваний, которые добавились?

Беспонятия. Там инженер должен справиться с лёгкостью. На стенке принтера за кареткой, рядом с ремнём.

Доброго дня. Пожалуйста. Это либо двигатель, либо энкодерная лента, либо датчик энкодерной ленты, и на старых принтерах ещё и шлейф. Так что начать с протирки влажной салфеткой (магазинной) энкодерной лентой, только без сильно большого усердствия. Но скорее всего нужно заказывать оригинальный движок, стоит в районе 2000 т.р. Замена лёгкая, можно самостоятельно. Заодно на будущее заказать ремень + энкодерную ленту. Не стоит протирать растворителями и прочими агрессивными субстанциями. Просто достаточно протереть влажной салфеткой и наружную обойму подшипника. Зря. Не делайте так больше. Не нужно в них ничего капать, они не обслуживаемые и ходят долго, меняете раз в две замены ПГ. Если уж совсем невмоготу и печатать нужно, а подшипникам явно плохо, то силиконовая смазка - хватит, что бы заказать новые.

Для начала, как сказал alexander-1 , установите драйверы USB, если есть желание юзать по USB. Но можно и не скачивать дрова, кнопка установки драйверов USB присутствует в инсталляторе любой версии RD. ) Но я советую подключить по Lan и не париться с драйверами - работает всегда, и вы не ограничены длиной кабеля , скажем, до 100 метров .. ) А так, можно увидеть сам контроллер и панель к нему?

Здравствуйте. Перенёс в общий раздел.

Да, но не так быстро, как показала практика. На фанере явно видны двойные линии, что в большистве случаев бывает, если луч что-то цепляет, то же самое сопло. Следующее предположение - люфт или плохое крепление портала к линейным. В какой-то момент работы он может менять свою ориентацию, и луч начинает цеплять сопло. Когда ты его загонял в крайнее положение, натянутый ремень мог его, как бы, ставить на место, но через некоторое время работы, он опять мог менять свою ориентацию - скручивание, подъём или ещё что.

1 Механика, заедает или клинит. 2 Мигающий обрыв кабеля ШД. 3 Избыточно мелкое деление шага на драйвере.

Это было первой идеей. Но что бы спрятать в короб с электроникой нужно было очень низкий профиль. Расстояние, которым располагал - около 30 мм. А так да, согласен, что это очень удобно.

линза болтается

Вы не учитываете, что у вас вся нагрузка реактивная, особенно пивняк. .. Генератор надо брать, как минимум со 100% запасом по статической мощности.

То же самое + панелька. Красивая цифровая панелька выполняет роль переменного резистора и милиамперметра, показывая условные проценты мощности. Мне резистор и стрелочный прибор больше нравятся, стрелочник реальный ток показывает.

Для начала его надо отключить от контроллера, иначе сам контроллер будет останавливать работу. Затем отпаять вот эту маленькую сопротивлюшку. Алярм будет алярмить, но лучь не погаснет. Но вам придётся проверить всё, как я сказал, ибо если действительно есть проблемы с подключением трубы, или труба подыхает, то вы можете лишиться и БВН.

вот что я вижу постоянно в не прочитанном

надеюсь

Перенос происходит в термопрессе, фото печатается на матовой бумаге, сублим чернила, размер А3. Бумага 185 грамма. 80 сек градус 200 бумага играет самую важную роль.

Люфт?

Значит не на долго

Я думаю что это просто выжигатель)

Корел нормальный. А вот овал нужно исправить в программе. Я не знаю какая программа у Вас, но нужно выбрать вместо круга квадрат для гравировки.

Скорее всего зажигалки и тд не нержавка, а покрытие никель или хром.