Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
PavelK

Лазерная трубка. Установка, подключение, часто задаваемые вопросы

Рекомендуемые сообщения

Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки :)  

Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.

И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:

 

57c6f591b4b00_.jpg.68c2fdef68773faa31251f7b781b14e8.jpg

Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.

Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).

Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. 

Как правильно ставить то?

1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости. 

Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.

Что будет если поставить наоборот/под большим углом?  

Возможно через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и/или треснула внутри.
Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.
Но не стоит слишком боятся мелких пузырьков, так как от них совсем практически никуда не деться - они растворены в самой жидкости, а вот крупные пузыри уже представляют угрозу.

В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 

2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).

Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м). 

Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.

Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.

Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор (желательно от 10 метров водяного столба)

В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.

3. Крепления трубки.

Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.

Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. 

Что будет, если нет?  

В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".

Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление. 

В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!

Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки 

Ответы на часто задаваемые вопросы:

  • Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?
    Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно.
  • Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
    Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой).
  • Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
    Ответ: Да, значительно.
  • Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
    Ответ: Можно, если они с резинкой.
  • Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
    Ответ: Нет, не нужно но и в абсолютно герметичный отсек устанавливать не стоит.
  • Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния?
    Ответ: От 1 см. Для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию.
    Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
    Подробнее по ссылке выше про подключение трубки.
  • Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку?
    Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе. 
  • В каких местах трубки лучше ставить крепления?
    Ответ: Примерно в 20 см от краёв. 
  • Допускается ли запотевание трубки снаружи?
    Ответ: Не желательно, т.к. это создаёт возможность пробоя тока. Что бы этого избежать прочитайте про "точку росы".
  • Какая-то субстанция, желе или осадок, хлопья внутри трубки, допустимо ли и что это?
    Ответ: по всей видимости органика ("зацвела" вода) или взаимодействие охлаждающей жидкости с какими-либо фитингами и т.д.
    Нет, не допустимо. Рано или поздно всё это слишком сильно снизит скорость потока или наглухо забьёт шланги, отчего трубке придёт конец. Нужно полностью промывать систему целиком и особое внимание чиллеру, а точнее нужно вскрывать его бак.
  • Что за дополнительная спираль в начале трубки, у анода?
    Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно). 
  • Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
    Ответ: впринципе можно, но не доживёт и до половины срока, лучше сразу заказать новую.
  • Треснула внутренняя колба, почему?
    Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак. 
  • Трубки взаимозаменяемы на других производителей? 
    Ответ: Да, на той же мощности (да же если диаметр отличается), но в крайне редких случаях встречается несовместимость блока розжига и трубки, если они шли "комплектом" одного бренда.
    При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига. 
  • Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
    Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
    НО стоит учитывать возможные гарантийные трудности в случае заводского брака или повреждений при доставке.
    Есть нюансы при доставке зимой - хорошие китайцы трубку проверяют перед отправкой, но забывают слить жидкость...
    Поэтому если "срочно" то, имхо, лучше у местных. Если про запас, то можно и с Китая.
  • Отвалился наконечник охлаждения, можно ли приклеить обратно?
    Ответ: можно, на эпоксидку если нет сколов и прочего. Но стоит учитывать, что такое событие сообщает о не лучшем качестве излучателя со всеми вытекающими...
  • Можно ли почистить выходное зеркало трубки?
    Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли). 
  • Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
    Ответ: Первым делом убедиться, что вышли все крупные пузыри.
    Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
    Если всё в норме, то постепенно увеличивать мощность и следить за миллиамперметром что бы ток не превысил максимальный рабочий для этой трубки (у разных моделей он свой) и потом либо настроить программное ограничение, либо выставить ограничение на самом блоке розжига подстроечным резистором.
    Дальше можно работать сразу на полной мощности, как таковой "обкатки" нет.
    Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром.
  • Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
    Ответ: протирка выходного зеркала, колбы от пыли, впринципе всё.
  • Можно ли перезаправлять CO2 трубки? Сколько будет ресурс?
    Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
    Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
    Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
    В общем, так как да же сами производители не предоставляют такие услуги, то, ИМХО, не стоит надеятся на чудо.
    А уж точным составом газа они врятли с кем-то поделятся.
    Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
    что 50% ресурса вполне возможно добиться. Самостоятельная перезаправка тема отдельной истории.
    Вполне возможно, что кто-то уже на хорошем уровне перезаправляет, буду рад отзывам.
  • Как утилизировать старую лазерную трубку?
    Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
    НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.

     

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В процессе написания....

Всем добрый день!  лазер новый 1390 лампа 120*61 мощность 126w возник вопрос с одним человеком говорит что лампа от зеркальца должна стоять как минимум 180мм хотя крепления не позволяли но он настоял передвинуть и начальство поддержало. Имеет ли это какое нибудь значение?

И еще вопрос при резке акрила либо другого какого материала есть небольшие полосочки на торце при покупки лазера на тестовых образцах такого не было, можно ли это как нибудь избежать на форуме не нашел, программ laser work v6.

Сам в этом деле новичок, заранее спасибо!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

День добрый.

Нет, значения не имеет. 

 

По поводу акрила, кажется, правил Вы не читали. 

один вопрос - одна тема

т.е. создайте новую с этим вопросом. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

А ПОЧЕМУ КАТОД С АНОДОМ ПЕРЕПУТАНЫ КАТОД ЭТО  МИНУС АНОД ПЛЮС ПОРА ЗНАТЬ УЖЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПУБЛИКОВАТЬ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хочу дополнить о потоке охлаждающей жидкости. Очень часто чиллером или помпой погруженной в ведро не получается реализовать поток в 150 л/ч или более (это от 2,5 л/мин). Виной тому датчик потока воды расположенный в станке, диаметр отверстия в нем всего 3,5-4 мм, тем самым поток воды сильно уменьшается. У себя эту проблему решил с помощью увеличения отверстия в датчике потока до 7 мм. Теперь скорость потока воды у меня около 6  л/мин, до модернизации было менее 2 л/мин. Моя помпа без нагрузки выдает 20 л/мин

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В 29.01.2017 в 16:16, Terkas сказал:

А ПОЧЕМУ КАТОД С АНОДОМ ПЕРЕПУТАНЫ КАТОД ЭТО  МИНУС АНОД ПЛЮС ПОРА ЗНАТЬ УЖЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПУБЛИКОВАТЬ

Потому что по запаре. Спасибо, поправил.

@Автор  тут дело ещё в напоре.  Штатная помпа (в чиллерах)  вполне справляется. В ближайшее время выложу обзор модернизации чиллера (кстати, в нём такой же датчик стоит, но на выход, что помоему неправильно). 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

случилась такая беда:

трубка охлаждения расплавилась и касается внутренней трубки, по которой проходит луч. Видимо из-за налипшей грязи произошел точечный перегрев.

Можно работать?

 

P1140999.JPG

P1150001.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Aleks работайте пока трубка не помрет, вы все равно ничего не поправите.

А на самом деле это скорее всего было с самого начала использования. внутренняя трубка прикреплена к трубке охлаждения стеклянными каплями в нескольких точках, у меня на трубке производства ченгду так и есть.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

100% прав

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

спасибо, успокоили,

работаю, но уже без добавки антифриза на чистой воде.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ребята, а как насчет зеркала в трубке? Нужно ли его как то дополнительно охлаждать тем, у кого оно стандартно не охлаждается?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Важно ли расстояние от трубки до первого зеркала? В интернетах противоречивые мнения. То 5см, то 1,5 -  2.

Луч из трубки выходит сфокусированным на конкретное расстояние, или как лазерная указка - в бесконечность?

В змеевике трубки по стенкам скопились маленькие пузырьки. Как их выгнать и нужно ли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Расстояние любое. Пузырьков в трубке быть не должно либо подождите, со временем и так выйдут, либо наклоните временно трубку, потом на место поставьте. И приложите фото, что то я не понял, насчёт змеевика,про какой речь...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

2 часа назад, PavelK сказал:

Расстояние любое. Пузырьков в трубке быть не должно либо подождите, со временем и так выйдут, либо наклоните временно трубку, потом на место поставьте. И приложите фото, что то я не понял, насчёт змеевика,про какой речь...

Спасибо! Помпа работала всю ночь, пузырьки почти не ушли. Для теста запустили с охлажденной водой из под крана, сегодня прогоним дистиллированной. Надеюсь это поможет.

5a67173199708_.jpg.52bf1d17a58554bf1eee37fce2f98d53.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да незачто. В этом "змеевике" пузыриков быть впринципе не может, так как там не должно быть охлаждающей жидкости - она только во внутренней колбе...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

8 часов назад, PavelK сказал:

Да незачто. В этом "змеевике" пузыриков быть впринципе не может, так как там не должно быть охлаждающей жидкости - она только во внутренней колбе...

Вы правы, там воды нет - показалось) Прогнали контур дистиллированной, через полчаса ни пузырька.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще от пузырей может помочь пара шариков эспумизана, выдавленных в охлаждающую жидкость. Сами желатиновые оболочки выкинуть. Эспумизан применяют для снижения силы поверхностного напряжения. Входит как добавка к моющим веществам в стиральных порошках для машин. Ну и в антифризах тоже может быть как "антивспениватель". При этом мелкие пузыри гораздо лучше сливаются в более крупные и утаскиваются течением. Но насчет применения в чем-то кроме дистиллята - не в курсе. Мало ли с чем может прореагировать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Добрый день. А если в трубке штуцеры входа и выхода воды расположены на одном уровне? Ну может отличаются на пару градусов, но уж точно не так как у вас на схеме?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, BlindGuard сказал:

Добрый день. А если в трубке штуцеры входа и выхода воды расположены на одном уровне? Ну может отличаются на пару градусов, но уж точно не так как у вас на схеме?

Тогда ставьте ее так, чтобы выход охлаждающей жидкости был строго вверх - чтобы пузыри воздуха могли выйти спокойно. Вход не так критичен. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

58 минут назад, Algasenok сказал:

Тогда ставьте ее так, чтобы выход охлаждающей жидкости был строго вверх - чтобы пузыри воздуха могли выйти спокойно. Вход не так критичен. 

Понял, спасибо. Важно ли при этом соблюсти расстояние между анодом (в изоляции) и корпусом станка? Если повернуть трубку таким образом, то там расстояние около 1см в лучшем случае.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, BlindGuard сказал:

Важно ли при этом соблюсти расстояние между анодом (в изоляции) и корпусом станка? Если повернуть трубку таким образом, то там расстояние около 1см в лучшем случае

Что же у вас за труба такая?))) По идее расстояние побольше должно быть. Даже если у вас контакт в изоляции. Иначе при малейшей неисправности на корпус будет бить.

Можно фото? И посмотрите выходной штуцер. Может быть он у вас внутри трубки изгибается. Там важно именно, чтобы не сам штуцер наверху был, а выходная часть из рубашки охлаждения
image.thumb.png.6f83f34e7e1885e871dcfe6cdc5cebd7.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В 10.11.2018 в 11:29, BlindGuard сказал:

Понял, спасибо. Важно ли при этом соблюсти расстояние между анодом (в изоляции) и корпусом станка? Если повернуть трубку таким образом, то там расстояние около 1см в лучшем случае.

Главное - хорошая изоляция (если поверх контакта будет надета силиконовая трубка для изоляции, то толщина стенки как минимум 2 мм, если просто изолента - то тут сантиметра маловато).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

А небольшой наклон трубки по вертикали допускается или строго параллельно порталу? Луч не бьет в центр первого зеркала, а подставка по ним впереть назад не двигается

А небольшой наклон трубки по вертикали допускается или строго параллельно порталу? Луч не бьет в центр первого зеркала, а подставка по ним впереть назад не двигается

Изменено пользователем Vusal1221

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, Vusal1221 сказал:

А небольшой наклон трубки по вертикали допускается или строго параллельно порталу?

Смотря в какую сторону. Главное - что бы пузыри воздуха выходили, т.е. перед вверх можно задрать (или зад опустить).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В 30.01.2017 в 15:59, Автор сказал:

Про змеевик

Пришла новая трубка тонгли и у неё этот змеевик с другой стороны, тут сразу возникли вопросы по подключению охлаждения. Благо тут все ответы нашёл кроме одного: две идентичные трубки но знеевик с другой стороны(возле выходного полупрозрачного зеркала) это нормально и для чего он вообще сделан? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От Зеркало
      Здравствуйте. Приобрел с рук станок Raylogic 11G 1290, пытаюсь запустить в работу.
      Трубку продавец поставил новую "Shimodo R4S", но блок розжига остался старым и с непонятной мощностью.
      Изучая форум понял, что судя по всему он рассчитан на 90Ватт (2 силовых катушки), но у трубки, как заявлено, мощность 105-130 Ватт. 
      Я совсем новичок, пытаюсь разобраться. Просьба не отсылать читать форум, т.к. уже многое прочел но не на все вопросы есть ответы.
      Куча вопросов:
      1. У трубки  заявлена мощность 105-130 Ватт, как это понимать?  105 Ватт это оптимальная мощность для продолжительной работы, а 130 Ватт для краткосрочной, сколько по времени тогда "краткосрочная" может быть? Или максимальная  мощность будет как повезет в диапазоне от 105 до 130? Как можно узнать самостоятельно ее точную мощность?
      2. Тестовый импульс трубка выдает, но не вредна ли такая разница для трубки и для самого блока? На форуме читал упоминания про испытанную разницу в 10 Ватт и на срок жизни это не повлияло, а в моем случае получается больше разница, то как?
      3. Если оставить блок на 90 Ватт, при условии, что это не вредит трубке и блоку розжига, я правильно понимаю, что просто трубка не сможет выдавать полную мощность? 
      4. Если блок розжига не подходит, то какой выбрать? Хотелось бы подешевле, с Алиэкспресса, там есть  100-150 Ватт - правильно? 
      5. На что обращать внимание при выборе блока розжига, что бы он хорошо работал именно с этой трубкой? 
      6. Если работать всегда на пониженной мощности, скажем 80 Ватт, это продлит ее срок жизни, или не важно, так же будет 8000 часов, как заявляет производитель? 
      7. 8000 часов это ведь именно работы, а не просто с даты выпуска?
      8. Какой режим работы-отдыха co2 лазерной трубки?  Может ли она, скажем, 8 часовую рабочую смену резать на 130 Ваттах или ей нужно давать перерывы (например, как масляному поршневому компрессору)?
      9. Миллиамперметр и мощность. На станке штатного нет, уже понял, что нужно заказывать.  Его значения можно как-то перевести в выдаваемую трубкой мощность или это только для контроля жизнеспособности самой трубки?
      10. Почему в программе RDWorks и в других мощность указывается в процентах? 
      11. Я так понял, мощность трубки со временем падает до 0. У производителя нет графика зависимости от времени, может есть у какой-либо другой трубки он, что бы знать заранее, когда нужно новую заказывать и на что рассчитывать, скажем через 5000 часов работы?
      12. Если мощность трубки падает, это значит, нужно будет другой блок розжига устанавливать со временем, или блок розжига настраиваемый и можно будет настроить на 80 Ватт?
      13. Если в дальнейшем, захочу поставить трубку Reci W2 (90-100 Ватт), нужно ли будет менять блок розжига на соответствующий или можно будет более мощный настроить?
      14. Можно ли один блок розжига установить на 2 трубки по 60 Ватт (если нужно будет много гравировки, а не резки заменил бы просто трубки)?
      15. Встречал упоминания и на форуме и на Алиэкспрессе про срок службы блока розжига в 10000-20000 часов, насколько это соответствует действительности?  Он так же как и трубка садиться может и нужно будет вместе с новой трубкой покупать, или я не правильно понял и это лишь "гарантия"?
      16. На конце трубки есть винты под шестигранник, но нигде, да же на видео в Ютьюбе не видел, что бы её юстировали. Надо ли это, или это делается на заводе?
      17. Кроме подстройки максимального тока нужно как-то блок розжига новый будет настраивать, что бы он работал с трубкой и с контроллером и нужно ли сам контроллер будет настраивать?
      ПРОШУ ИЗВИНИТЬ ЗА МНОГО, ВОЗМОЖНО ГЛУПЫХ ВОПРОСОВ! СПАСИБО!
       
       
       
       
       
       
    • От Серёжа
      Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите.
      Станок 3020 (startos), плата lihuiyu m2 nano, блок zye myjg 60w. Станок брал с рук без лампы, но продавец на связи и уверяет в работоспособности. Поставил 40w трубу ( по габаритам более подходит). Понизил макс. ток через резистор в блоке. С кнопки тест ( как на блоке, так и на панели ) всё стреляет и даёт норм ток, ток регулируется. Через задание с ПК - каретка катается, он якобы режет, но луча нет. Перемычка P и G стоит. Полдня промаялся, потом заметил, что провод идущий с платы с клеммы LO болтается без дела ( очевидно, когда доставал блок, выскочил ). Всунул по схеме в блок к клемму L. Бестолку. Потом подумал, может стабилизатора не хватает по мощности, убрал из цепи его - заработало! Немного порезал, выключил. Но это оказалось совпадением. Сегодня пришёл, включил, ничего не изменяя - снова нет луча. Подскажите, где искать проблемму. 
      Заранее спасибо.
      P.s. только вот провода у меня от м2 идут не к блоку питания, а к другой металлической коробке в задней части станка. А вот тот провод LO сунул в сам блок, и в таком раскладе работало. Сегодня попробовал к остальным проводам на клемму L - ноль эффекта. Вернул на место. Что это за отдельная коробка? По схемам вижу, что есит только плата и блок, а у меня 4 элемента, не считая потенциометра.
    • От ONOOT
      Всем привет. Возникла проблема с подключение myjg 40w к cnc shield arduino, долго и упорно искал, но сам не смог схему найти, буду крайне благодарен схеме подключения. Прилагаю фото распиновки myjg 40w и фото платы ардуино, которую использую. Двигатели подключить удалось по осям станок катается.


    • От Кс1990
      Подскажите, пожалуйста. Не могу прогнать пузырь в самом начале трубки, куда поступает вода. Трубку только поставили мне, новая. Ни наклон станка, ни деревяшка под ноги с другой стороны не помогают, воду сливала заливала, воды меньше больше делала. Может она неправильно поставлена?



    • От [email protected]
      Добрый день, уважаемые форумчане! 
      Меняю материнскую плату на RDL-430, досталась от предыдущего хозяина бонусом к станку, драйвера естественно пришлось докупить, но с этим почти проблем не возникло. Возникли с подключением её к блоку розжига, который стоит в станке Raylogic 304 mini.
      На самом блоке розжига контакты такие: 
      | L- | FG | AC | AC |                   | P+ |  G | K- | K+ | G | IN | 5V |        | 24 | G | 5V | L |
      Между P+ и G стоит штатная перемычка. 
      На материнской плате контакты такие:
      | +24V | WP1 | LPWM1 | L-ON1 |  GND |  
      Будьте добры, подскажите какой куда подключить?
       
×
×
  • Создать...