PavelK

Доброго дня. Пожалуйста, не создавайте множество тем, от этого никто Вам быстрее не ответит, скорее наоборот. Одной темы вполне достаточно. В общем случае решения Вашего вопроса, насколько я знаю, нет. Форматы файлов немного отличаются. Можно попробовать из V5 экспортировать в plt формат, а в 8 импортировать, но все сведения о скоростях/слоях и т.д. пропадут, да и сами контуры станут линиями и гладкости уже не получите. Файл rld формата (если я правильно Вас понял и вы сохраняли в нём) открывает только та версия, в которой он сделан (не считая подверсиии типа 5.*.*). Если Вам так уж сильно нужно, могу предложить мои услуги по разработке конвертера в rld 8 версии, но времени займёт существенно (порядка нескольких недель). В личные сообщения подробнее написал.

Товарищи, приветствую! Собственно, сабж. Допустим, есть светильник, питается от сети 220 вольт (для простоты лампочка, патрон, кабель, выключатель, вилка ну и абажур из негорючего пластика). Вот думаю, как его полностью легально продавать на территории РФ ? Имею ввиду, какие сертификаты соответствия получать, как это всё проходит и т.д. и нужно ли вообще? Пытался проконсультироваться - в одном месте говорят ваще не попадает никуда и не надо (в чём я сомневаюсь), в другом месте сразу ценник в районе миллиона обозначили... Может кто интересовался/проходил через это уже? Пока что нашёл: ТР ТС 004 "О безопасности низковольтного оборудования" ТР ТС 020 "Электромагнитная совместимость технических средств". Интересует, сколько хоть это стоит примерно и как проходит? А то такое ощущение, что тайна под семью печатями.

Не совсем юрист, НО 1. Подделка на заведомо другой - наказуемо. Но так как не вы фактически устанавливаете, а цели, для которых у Вас заказывают шильдик, вы не знаете (и лучше не знать), то ещё можно выкрутится относительно безболезненно. Если захотят взять вас за жопу - возьмут в любом случае. (К примеру, за неправомерное использование фирменного шрифта автопроизводителя). Так что рекомендую всё таки требовать фото оригинала шильдика, а то в последнее время гандонов много развелось, особенно в сфере авто. 2. Замена - если в случае чего экспертиза определит, что шильдик с ВИН не "родной" (а там много ума не надо), то может бы куча последствий для автовладельца по восстановлению: обратиться в гаи, там отправят на экспертизу для восстановления, экспертиза подтвердит, дадут документ об изменениях, машину отправят в сертифицированный центр (которые занимаются постановкой на учёт изменений в конструкции) и там уже набьют новый, либо ещё какую маркировку сделают, дальше снова в гаи для перепостановки. Короче, гемор знатный, но его в любом случае придётся выполнять. Ещё нужно будет объяснить, что стало с родным. Если авария/корозия/другие естественные причины то тут всё относительно без вопросов (на усмотрение начальника гаи или кто там решает), но вот если оснований не было, думаю, возникнут вопросы. Так что не являясь таким сертифицированным центром, официально вы изготавливать такие шильдики не можете.

Доброго дня. Если шильдики - анодированный алюминий, то можно гравировать и Raylogic 304 mini. Иначе, как уже выше сказали, волоконный маркер ватт так на 30. Так же делают методом сублимации и прямой печати, но в сложных условиях это долго не продержится. Ну а выдавленные буквы прессом для тиснения (причём пресс будет достаточно дорогой и чем толще шильдик, тем дороже) само клише стальное, наборное. Видел специализированные для "шильдиков" но цена за несколько миллионов переваливает.

У Вас компрессор масляный? Если да, до влаго/масло отделитель должен стоять очень хороший и дорогой (3-5 т.р.). Делают самодельные из магистрального водопроводного, где-то уже на форуме обсуждалось. Вы крышку станка закрываете? Если да, то приток в станок есть?

Зависит от реализации, но с прямым подключением через LPT всё равно надёжнее, т.к. через него выдаются непосредственно команды сразу. Через USB сначала заносится информация во внутренний буфер переходника, потом он уже выдаёт на плату. Получается своеобразная "прослойка". Если хотите избавиться от LPT и иметь надёжность - Вам нужен контроллер, который самостоятельно выполняет программу из своей памяти, а с компьютера в него загружается грубо говоря тупо как на обычную флэшку (называют иногда их "DSP", что несовсем правильно).

Доброго дня. А информация то особо не меняется. Печатать можно как пигментными так и специальными директ-чернилами. С праймером или без. Хотите безгеммороя и качественно - только УФ. Всё зависит от Ваших требований к результату, в общем.

Мембранный, который ещё и на рессивер будет качать, дороговато выйдет и износ мембраны будет быстрее. Если уж на что-то ещё, то тогда да безмасляный.

Испытано многократно на печатающей головке DX5 (В наличии 2 принтера на них, как минимум одну уже 5й раз недавно промучал). Пробовал на DX4 - один, максимум два раза ещё переживёт, дальше труп. Зато пробивает на ура. АХТУНГ! Любое "шприцевание" достаточно губительно для головки. А описанный мной способ вообще как приготовление Фугу в первый раз. Чутка перебор - головка однозначно труп (пробьёт канал, т.к. либо разъест герметик, либо какие ещё прокладки, т.к. резину он жрёт то же (вопрос только из чего прокладки) ), так что только в самых "крайних" случаях, когда надежд совсем нет и обычный способ (Мистер мускул/прочищающая жидкость фирменная) не помогает от слова совсем. Пришёл к такой комбинации: Димексид, разогретый до 45-50 градусов, важно не перегреть (АХТУНГ! ЯДОВИТ! НЕ ВДЫХАТЬ - хороший распиратор помогает мало, так что в хорошо проветриваемом помещении, легко просачивается в кожу - только в перчатках! День ещё после всех манипуляций вкус во рту и запах, аж блевать тянет), с холодным демиксидом толку нет (и густой и толку как такового вообще, т.к. если оставлять в головке, чтоб проник - быстрее разъест, чем проникнет, а на горячую у пластика есть шанс уцелеть). Ультразвуковая ванна на 40-50 Ватт, 40 КГц (при 20 пробивает без димексида и несерьёзные засоры, дальше нужно повышать частоту) 180 секунд (или меньше. При большем времени пробивает канал насмерть полностью), Шприцевание в обратном направлении по мере нахождения в УЗ ванне, неторопливое. Если "туго" идёт, то в прямом, не сильно и легонько чередовать туда-сюда. После истечения времени лёгкое шпринцевание в прямом направление родной очищающей жидкостью или дистиллированной водой (обязательно ВСЕ каналы, что бы димексид не остался внутри!) Высушиваем головку феном без нагрева и сразу в принтер (проследить, что бы влаги не было на контактной группе шлейфов, иначе шлейф закиснет и коротнёт). Прокачиваем глубокой прочисткой и запускаем в печать 10 листов, похер, если полосит, т.к. нужно дать пьезоэлементам в головке поработать и избавиться от говна, что бы вышли на штатный режим. Только после этого можно пробовать ещё прочистки, что бы избавиться от оставшегося полошения, но у меня, в основном, сразу после первой всё ок. Главное - сразу загрузить работой. Дальнейшие штатные прочистки лучше чередовать с печатью нормальной. АХТУНГ! Димексид растворяет пластик! Так что ни о каких пол часа/час лежания головки речи не идёт. Над первой головкой я так не издевался (только на мёртвой, что бы узнать пределы, докуда можно мучать), только над второй. Умерли они примерно одинаково, только вторая прожила на год дольше, т.к. удавалась вытаскивать, поэтому, думаю, не из-за издевательств. Смерть их обычно заключалась в забивании дюз наглухо, что ни обычные, ни глубокие прочистки результатов не давали, лишь изредка шприцевание фирменной прочищающей жидкостью (если только есть знакомый из хорошего авторизованного сервисного центра, иначе мистер мускул синий в помощь). После накопления 5-6 таких дюз (т.к. уже при печати на высоком качестве становится заметно слегка) начинал считать, что головка ближе к смерти. Дальше вышеописанные манипуляции решали проблему на пару месяцев (если у головки уже серьёзная наработка была, если просто говно в чернилах было, то помогает надольше существенно вернуть к жизни), но за это время начинали появляться новые. Кстати, всегда начиналось с жёлтого (уж и чернила пробовал дополнительно через фильтры гонять - всё равно, разве что демпферы реже менять). Заканчивалось тем, что дюзы просто переставали работать. То есть при шприцевании ровные струи при минимальном давлении есть, при печати шаблона ровная такая белая полоса. Увы, с физической неисправностью ничего не сделать - пьезоэлементы выработали свой срок.

Ну вот и пала смертью храбрых очередная головка DX5 на моём Epson 4880. И так, статистика. За 8.5 лет ежедневной печати по 5-6 часов на высоком качестве, чернил родных принтер не видал с рождения. Заменено: 5 раз двигатель каретки (почти каждый год. Менялся бы чаще, но движок иногда снимал и продувал от пыли со щёток, чтоб не коротила) 2 раза помпа (и парковочный узел в сборе - стираются салазки, резинки дубеют и перестают нормально прилегать. Определяется - после прочистки на тесте результат слабо меняется, изменяет звук работы помпы на более "холостой"). Первым делом стоит попробовать ракель заменить, т.к. он изнашивается в первую очередь (кстати, его так или иначе покупать, т.к. он не ижёт в комплекте с парковочным узлом). 9 раз все демпферы (чернила неоригинал, по мере засорения. Определяется просто - после прочистки цвет есть, спустя пару листов уже нет - голодает головка) 1 раз ремень каретки (перескакивать начал на 6 год, определяется по характерному резкому "стуку" до этого пару раз подтягивал натяжитель) 1 раз энкодерная лента каретки вместе с датчиком (навсякий случай, т.к. казалось, что каретку иногда подёргивает и была пару раз ошибка энкодера, но, скорее всего, это из-за шлейфов) 2 раза головка (4 года ходит примерно). 1 раз шлейфы (от каретки до интерфейсной платы под передней крышкой), т.к. вылезали иногда странные ошибки. 5 раз ножик (перешёл на рулоны полностью на 4 год, так что больше не менял вовсе). В итоге: Основные расходники это, конечно же, двигатель каретки (В районе 2000 - оригинал, неоригинал пробовал - и 3х месяцев не проходил, не повезло). Дальше, если чернила так себе - демпферы (100 рэ/штука, неоригинал. Брал давно сразу кучу, так что сейчас не знаю сколько). Дальше, если печатаете из рулона с автоматической резкой на листы - ножик (неоригинал, 1500 рэ). Из обслуживания - смазка всех втулок каждые пол года силиконовой смазкой (особое внимание подшипникам каретки, т.к. они неразборные силиконовая хоть чутка да попадает), почти полная разборка (разве что каретка с направляющих не снималась, т.к. её на место трудно ставить ровно). Первые 5 лет особых проблем не было (кроме замены движка каретки, первый раз сделали по гарантии). Из серьёзных проблем на Epson 4800 (другой уже) треснуло крепление держателя шлейфов на каретке. Благо, был 3D принтер и напечатал на нём, иначе отдельно крепление, похоже, не меняется (что-то около 10 000 запросили с ожиданием 2 месяца). Кстати, для облегчения, на всех принтерах сняты кожухи каретки. Что касается смерти головки: пожалуй DX5 - лучшая, с какими сталкивался. 5 раз я её вытаскивал с того света, когда казалось, что надежды нет (в соседней теме, как именно). Умирает просто - начинает "кривить" линии (на тест-шаблоне расхождение небольшое, юстировкой не исправляется), потом "пылить" и не решается прочистками, потом забивается наглухо.

Ага. Нужен Step, Dir а так же Gnd (не обязательно от самого чипа, можно с любого другого удобного места).

У автора проблема со шлейфами каретки была (видимо, принтеру не 3 года, а все 10, и использовали его на всю катушку). Шлейфы заменили (от каретки до платы, которая под передней крышкой). Диагностировали просто - отцепили от материнки все шлейфы, оставили только шлейф до контрольной панели с дисплеем - материнка завелась.

Это хорошо для гравировки. Но, как показывает статистика, её на большом поле крайне мало - в основном резка. Я бы лучше за гибридный (шаговый с энкодером) А вот на маленькие я бы серву поставил, т.к. в основном вся гравировка в поле 50х30см. Имхо - лучший. Продолжительность работы ограничена только характеристиками двигателя и рессивер не нужен вовсе (соответственно, с влагой проблем нет совсем).

Вопрос - откуда у Вас вообще 2 двигателя на ось Y ? Фото можно? Выбор драйвера зависит от характеристики Вашего двигателя.

Что бы это было максимально объективно, нужно поставить два сравниваемых станка рядом, запускать на них одинаковые задания, одинаково обслуживать, в общем максимально уравнять условия, причём на годик-другой. Вот тогда Вам точно смогут сказать, в чём преимущества/недостатки одного перед другим. В остальном Вам придётся полагаться либо на собственный опыт, либо на опыт того, кому доверяете/кто у Вас имеет уважение, т.е. субъективный. Так как механика у них почти идентична (увы, могу судить лишь по фото. У меня вообще ощущение, что с одного завода), останется сравнивать лишь техподдержку и уровень продавцов.