PavelK

Логический ноль как минимум от 1.8 В идёт. Возможно, конечно, что там PWM, откуда-то появляется, но это редкость. Пин L отвечает только за включение/выключение луча, на IN при этом так же должно приходить какое-либо напряжение. Что бы выяснить уже осциллограф нужен. Можно. Если не получиться, то перекинуть с L-AN1 на L-PWM1 Да, ну и в Vendor settings так же надо будет выставить, что есть 2я трубка.

Насколько "мелких" (размер)? Материал? Толщина? Вообще, у меня есть рецепт, как на нём шлифовать вплоть до 10х10х3 мм, но с некоторым геммороем.

Фотки проморгал =) Таки да, странно, что по аналоговому подключён. Может таки помочь. В клемнике CN5 у контроллера провод из L-AN1 перекиньте в L-PWM1.

Есть возможность сверлом просверлить? Возможно, сам акрил такой во всей толще. Встречался пару раз, пришлось фрезером резать.

По идее, если есть заземление общедомовое, то отдельное к станку подключать не нужно. По-моему, наводки у Вас откуда-то сильные идут. Можно попробовать между GND и IN блока розжига воткнуть керамический конденсатор на 0.1 мкф. Нет у автора, по-моему, второй трубы...

Доброго дня. Может дело в покрытии? Оно испаряется, а воздух задувает его в щель реза.

Лазер, по всей видимости, управляется TTL (PWM), так что ищите у кого электроника с поддержкой. Нынче уже скорее всего практически каждая плата поддерживает, но важна ещё полярность. Какая у Вас я беспонятия. Уточняйте у продавца. Возможно, что есть поддержка как по плюсу, так и по минусу, поэтому с выбором платы легче будет.

Увы, я наборов в такую цену не видал. Что-то, с чем хоть как-то можно работать, начинается от 30 т.р. По-моему Вам тогда стоит искать всё по отдельности. Если 3Д принтер есть под рукой можно ещё неплохо сэкономить.

Поставьте Ruida и сможете делать за раз и резку и гравировку. Но к ней потребуется другой бок питания + драйверы для двигателей.

Так по всей видимости, уже кто-то где-то что-то поменял и выяснять причину "оно само" поздно. Если у Автора вопроса больше ни с чем проблем нет, то значит пусть увеличит и живёт спокойно. Если не получится, значит будем смотреть глубже.

Доброго дня. Бюджет то какой и потребности? Почему бы сразу не купить "всё в сборе"?

Доброго дня. Как Вы уже заметили, на это в первую очередь влияет параметр разгона и торможения, они находятся в пользовательских настройках. В правой панельке. на вкладке "User" в списке "Sweep parameters", параметр "x Acc" и "y Acc", отвечают за разгон по соответствующим осям. Вам скорее всего нужно увеличить скорость разгона по X. Возможно, так же придётся увеличить максимальную скорость разгона из общих параметров, так как пользовательские не получится поставить больше, чем есть в максимуме общих. Они открываются в верхней менюшке "File" -> "Vendor settings". Пароль скорее всего "rd8888" Только не забудьте сначала нажимать кнопку "Read", что бы настройки считались с контроллера, а после изменения нажать кнопку "Write", иначе изменения не будут приняты. Да, и не переборщите с увеличением - шаговый двигатель может начать пропускать шаги и будет смещение гравировки/резки последующей.

Доброго дня. Ну, формулы, так формулы, погнали =) Вынес в отдельный пост: Но, так как у Вас объём бака отличается, радиатор отличается, так же нужно уточнить производительность помпы - нужно проводить полные расчёты. НО они могут тупо не иметь смысла, так как фреоновый компрессор абы какой воткнуть нельзя, так как он зависит ещё от конденсатора, радиатора/испарителя, давления, объёма хладагента и т.д. В итоге по Вашему вопросы: я бы рекомендовал найти штатную замену компрессору (либо аналогичный по параметрам), либо подобрать грамотного специалиста по холодильному оборудованию. А там уже по вышеприведённой формуле смотреть, хватит его или нет. Если же задумаете самостоятельно заняться переделкой ВСЕЙ системы (либо частично, но сомневаюсь, что Вам параметры известны установленных агрегатов внутри охладителя), то формул будет значительно больше. Это неговоря о том, что Вам потребуется оборудование для пайки (и готовность обучиться медные трубки паять), для вальцовки трубок, понимание, как вообще работает хотя бы кондиционер хотя бы, перепускной клапан, ПИД регулятор, компрессор, вентялиторы, помпа, блок питания, перепускной клапан, конденсатор и радиатор/испаритель, куча расчетов, фреон для заправки, вакуумный насос, редуктора, куча рассчетов. Короче, в итоге Вы сможете заниматься изготовлением чиллеров, а не лазерной резкой Вам оно надо?

Кому "лень" считать, то чиллер S&A CW-5000 подойдёт для: Легко для работы 2х трубок на 60 Ватт Трудновато для 60 Ваттной и 90 Ваттной одновременно при максимальной мощности Максимум одна на 150 Ватт Шпинделя на 5 кВт при силовой обработке. Под "трудновато" понимается учащённое включение и, следовательно, повышенное энергопотребление. Но по охлаждению до 20 справиться, ниже ставить нет смысла. Подбор "готового" чиллера, у которого известна холодопроизводительность в кВт/час (не путать с мощностью компрессора фреона, так как она то же указывается в кВт/час!) Кстати, если известно в BTU (British Thermal Unit), то что бы перевести в кВт/ч = BTU / 3412; Рассчитать минимально необходимую холодопроизводительность для лазерной трубки можно по формуле: Q = G*T*C*p/3600; Где: Q - искомая минимальная холодопроизводительность, кВт/час G - объёмный расход охлаждаемой жидкости, м3/час Т - разность температур на выходе и входе чиллера, градусов C -удельная теплоёмкость охлаждаемой жидкости, кДж/(кг* оС) p - плотность охлаждаемой жидкости, кг/м3 Теплоёмкость (C) при 20°, среднестатистическая: 4.19 - Воды 3.45 - Антифриза* Плотность (p) при 20°, среднестатистическая: 1000 - Воды 1074 - Антифриза* *Здесь и далее под антифризом понимается 35% раствор Этиленгликоля с дистиллированной водой (Короче, плюс минус обычный из автомагазина). Разность температуры: Одна трубка Reci 150 Ваттная при максимальной мощности в среднем даёт 0.7° перепада температуры при скорости потока 600 литров/час (или 10 литров/минута) на антифризе. Минимально необходимая скорость потока, рекомендуемая производителями лазерных трубок составляет: 420 литров/час. Поэтому, если Вы только выбираете чиллер и не знаете, какая у Вас будет разница температур, стоит отталкиваться, что должна быть не меньше, чем 420 литров/час, например, подключить обычную водяную помпу из комплекта, замерить скорость потока, а так же замерить разницу температур. Расход охлаждаемой жидкости: Штатная помпа у оригинального чиллера S&A CW-5000 даёт около 720 литров/час (12 литров/минута), но стоит учитывать дополнительное сопротивление из-за длины шлангов, изгибов и заужений канала (например, в датчике потока). Перевод из литров/час в м3/час: м3/час = литры/час / 1000; В итоге имеем: Q = 0.6 * 0.7 * 3.45 * 1074/3600; Q = 0.432 кВт/час. Чиллер S&A CW-5000 имеет холодопроизводительность 0.692 кВт (может отличаться, в зависимости от версии), чего хватает "впритык" (чиллер будет молотить почти постоянно, что существенно увеличит расход электроэнергии), а так же мы взяли достаточно усреднённые параметры по антифризу, в общем, лучше взять с запасом CW-5200 либо другую модификацию, у кого будет хотя бы 0.9 кВт/час, что бы гарантированно хватило, если мы в него ослиной мочи зальём. Это что касается подбора "готового" чиллера, так как в нём рассчитан необходимый объём расширительного бака, теплоотдача радиатора в баке, режим работы, дельта включений и т.д. Кстати, мощность самого компрессора в CW-500 0.3 кВт.

Так и написали бы, мол надо тото и тото. В процессе получения информации и будет има прибавляться =) А то на его вопрос Вы такой же написали Вы, приходя к зубному, ведь то же говорите, "зуб где-то здесь болит" А не "Второй маляр верхней челюсти, нарушение переднего гребня, корни с дистальным искривлением, пульсирующая боль, можно вылечить?".