PavelK

Абсолютно согласен. Нет. Возможно имелась ввиду другого типа трубка.

Странно, на него отдельная ошибка обычно. НО каретка не выезжать с парковки может действительно из-за него.

Спасибо, но жешь маленький... Нам 1.5 метра минимум пилить =) А за ним реально 1.5х1.5 метровые в одиночку распилить? У нас сейчас просто куб лежит, на него сверху шину с циркуляркой и пошёл распускать, пока силы есть. Это делается спокойно в одиночку - главное куб стянуть, что бы не съезжали листы и на нём сверху было безопасно.

Здравствуйте. Главное - не превышать максимальную силу тока, для Вашей трубки да, это 32 мА, но, с учётом погрешности миллиамперметра, хорошо бы, если он держался до 28мА. В идеале, не превышать рабочий ток - трубка дольше проходит. Тут чуть-чуть по-другому. У блока розжига с материнской платой нет обратной связи, поэтому она не знает, сколько у блока розжига на выходе миллиампер. Она просто выдаёт от 1 до 100% управляющий сигнал и всё. Трубка же со временем может подсесть, отчего ток упадёт и соотношения % в программе и выходной ток изменится. То есть главное это ток, а не проценты. Если хочется, что бы 100% было именно 28мА, то можно либо программно ограничить (В RDWorks в верхнем меню File -> Vendor settings, в списке слеева Laser, поле ввода max power), либо подстроечным резистором на блоке розжига (как именно зависит от модели, в основном есть сбоку отверстие под шлицевую тонкую отвёртку). Это допустимо. Вообще это может свидетельствовать, что трубке скоро кирдык. НО если после "снижения" мощность устакативается на одном уровне и больше не повышается/понижается, то может быть, особенно если трубка первые пару недель работает. Может и 1% не отработать и дохнуть начать - это норма для китая и да же у Reci такое случается.

1200х900, НО приходится пилить не под размер стола, а тупо под какую-либо партию сразу, что бы пока один пилит загрузить второй. Объёмы небольшие, просто сосед продаёт форматник, можно взять задёшево =) Можно, но лень =)) Точнее, я не смогу сделать "дёшево" ибо если уж делать, до нормальные направляющие, станочный профиль и т.д. =)) Ручная с шиной-направляющей если надо.

Приветствую! Что-то подумалось, что циркуляркой уже не круто распускать листы в размер поля станка. В мой прошлый опыт был лютый геморой и приходилось буквально по одному листу, потому что фанера елозит туда-сюда и вся гнутая, но на нём было маленькое поле рабочее. Так вот, листы фанеры/пластика 150х150 см. Насколько будет удобнее на нём пилить? Вертикальные не предлагать - конских денег стоят =)

Пока живы подшипники. Вообще хотя бы раз в несколько месяцев чистить стоит ну и при выключении слушать - если посторонние звуки при вращении. Минут 10. НО вот что бы работала и просто колом встала крайне большая редкость. Сомневаюсь, что у Вас проблема была в том, что чего-то там под неё набилось - скорее всего просто подшипник с браком был и начал закусывать, пока не стало совсем тяжко двигателю провернуть. То есть сильнее греться сам движок начал задолго до фаталити - можно хотя бы бесконтактным термометром время от времени смотреть. Вы его в герметичный контейнер в целях звукоизоляции не запихивали? Вообще, по-хорошему, стоит поставить реле контроля тока и настроить на минимальное значение, обязательно с наличием задержки на пусковые токи и всё - в основном этого вполне достаточно, что бы определить перегрузку и замыкание обмоток.

Пожалуйста =)

Здравствуйте. Очень странно. Обычно, трещины спокойно заваривают аргонодуговой сваркой, на разбитые посадочные места ей же доваривают "мяса", потом токарю отдают на проточку - и всё. Крыльчатки можно найти отдельно, видел вроде на Озоне. По-моему просто стоит обратится в другую мастерскую, в этой скорее всего не хотят с мелочёвкой связываться особо, ибо геммора дофига, а денег не шибко. Вообще, 250 Ватт и 220 Вольт мало, @Dan прав. Производительность сильно ухудшится. Будь у Вас 3 фазы, подключить его звездой (что б движку полегче) и трубы по 3 метра максимум, то падение практически не заметно было бы. Трёхфазный двигатель можно запустить от однофазной сети - просто подобрать конденсатор нужно. Если самостоятельно не хочется, то можно обратится к электрикам, там не шибко сложно, да и на Ютьюбе есть видео по подбору. НО есть небольшое но - при этом способе мощность то же упадёт, ориентировочно процентов на 20. НО нужно смотреть шильдик на двигателе, который Вам предлагают, может быть он не рассчитан на 220 Вольт, а только 380/660. В идеале, что бы не мучаться, вообще купить дешманский китайский частотник на 1кВт. Есть, замерял. За все не скажу, но которые пару лет назад шли с 12G точно было =) Так же странно. Делается переходная пластина у токаря. Единственная проблема - там вроде диаметр вала китайского движка то же нестандартный, так что придётся у токаря и втулку заказывать (можно без лыски, просто винт по центру на фиксатор резьбы). Искал, не нашёл.

Здравствуйте. Походу, какие-то шлейфы "недовоткнули", либо, как вариант, контактная площадка на каком-нибудь загнулась или отвалилась. Ошибка вообще говорит что не может термистор с головки прочитать. Шлейфы к головке местами не попутали? ВАЖНО: Если меняли шлейфы на неоригинал, то трижды проверьте количество пинов, размеры их и интервал, а так же прозвоните каждый пин. Уже неоднократно сталкивался с проблемами, когда не попадают в коннекторе на свои места. Ошибка в какой момент возникает?

Здравствуйте. Пины: 1: +24V 2: GND 3: Control (сигнал управления) 4: Feedback (обратная связь) 5: NC (не подключён) Но не уверен, от вашей ли модели, ибо давно смотрел.

Согласен. Вычистить в первую очередь. Где на Вашей переделке я не вкурсе. Если штатный датчик не отключён, то за левой крышкой диск прозрачный с метками. Здравствуйте. Монитор никак не подключить к ПК. Некоторые значения можно получить через Adjustment Program Epson для 4880 и обычный статус монитор принтера, но не все.

Вообще, производителем не особо регламентируется, насколько я видел из руководств. У себя лично на производстве запрещено выключать станок во время резки, максимум это поставить на паузу и идти по делам. А то были случае, что контроллер после резкого отключения окирпичивался. Но вообще, если возникает необходимость, то ставим на паузу, по возможности в процессе холостых переходов длинных. Потом просто выключаем питание. На следующий день просто включаем и контроллер сам предлагает продолжить с прошлого места, у RDC6332 так же есть эта возможность и как-то отдельно включать не нужно. Если не работает - попробуйте в панели заменить батарейку.

У шлейфов может быть плохой контакт, либо датчик протяжки чудит от грязи и ему "темно" т.к. он оптический. Возможно, с парковкой что-то не так: не вовремя убирается ракель и т.д. можно блок целиком снять и проверить, возможно датчик нулевого положения каретки сбоит/сместился (справа от каретки есть плоский язычёк, а сам датчик оптический чуть ниже мотора) отчего она пытается слишком далеко на парковку заехать/слишком рано съехать. Возможно подшипники слишком натянуты либо уже закусывают, либо по направляющим ей трубно ездить - салидолом/литолом не мазали? Возможно, шлейфы пора заменить. Я, к сожалению, не знаю как там сделана остальная переделка его в планшетный, так что больше пока что ничего в голову не приходит.

Вроде да.