Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
PavelK

Подключение лазерной трубки

Рекомендуемые сообщения

Так же не рекомендую использовать винтовые клемники - площадь контакта у винта слишком маленькая и может искрить

А и еще - через месяцок проверьте клемники, толи мне кто-то говорил то ли кто-то на форуме писал что как раз через месяц они полностью оплавились.

Стоят семь месяцев, не искрят, не обгорают, не оплавляются. Всё ок!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Ну ок, как вариант если ещё у кого-то будет ок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Просто наматываю провода , одеваю кусок шланги сверху и заливаю герметиком. Хотя теперь наверное буду делать как подсказал @PavelK

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

мастер из реклаба, просто намотал очищенный провод (медный) на конец из трубы, и сказал так ОК! на что я спросил а может паять его? а может чЁпик изоляции на него? герметиком? - нет сказал так есть хорошо. пользую уже месяцев 7.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А мастер молодой или старый был? 

Это они об этом способе не знали.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

А мастер молодой или старый был? 

Это они об этом способе не знали.

Молодой

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я сделал с  начала через клейма винтовые, но стало искрить. Потом снял их, намотал на штыри провод, одел силиконовый шланг (от системы охлаждения) и залил это всё с пистолета, который плавит клей. Его используют в рукоделии. Всё стало отлично. Стоит не дорого.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне кажется, лучше всего пайка. 

А если использовать клемник описанный в первой теме, то смысла его разделять нет, все равно обрезки клемника в корзину идут, а так, если обгорит один клемник, всегда можно перекинуть провода на соседний (если жив останется).

Изменено пользователем Автор

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Мне кажется, лучше всего пайка.  А если использовать клемник описанный в первой теме, то смысла его разделять нет, все равно обрезки клемника в корзину идут, а так, если обгорит один клемник, всегда можно перекинуть провода на соседний (если жив останется).
 

 

Паять контакты на лазерных трубках НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ! Причина тому - расширение металла при пайке и образование микротрещин в стекле либо полное растрескивание лазерных трубок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Паять контакты на лазерных трубках НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ! Причина тому - расширение металла при пайке и образование микротрещин в стекле либо полное растрескивание лазерных трубок.

В таком случае половина советов форума, о способе присоединения провода к трубке пайкой неверна.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Поэтому этот пост и написан.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Я традиционно заливаю всё герметиком.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Обматываю проводом контакт, пропаиваю с кислотой, потом закрываю трубкой. Предыдущая труба проработала так полтора года, перепаивать не приходилось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пайка

Паять трубки можно. Только делать это надо правильно! Например трубки Lasea серий CL и F сразу идут с ПРИПАЯННЫМИ проводами (картинка). 

Как делать:

1. Оголить провод 

2. Намотать провод вокруг контакта (от стекла должно быть не менее 2 мм. 

3. Нанести достаточное количество кислоты

4. Взять припой ПОС-61 и грогретым паяльником 40 Вт один коротким движение сделать пайку. Время не более 1 сек. Повторно делать не ранее чем через 1 минуту. 

5. Взять специальную высоковольтную изоленты из заизолировать контакт. 1 слой на 10 000 вольт. Здесь экономит не не надо, но и имейте чувство меры. 

 

Если не изолировать "+" у вас будет переодически пробивать. Это приведет в выходу блока из строя или может перегрется контакт из-за нагревшейся ЧУДО клеммы, что, как выше писал Алексей, приведет в микротрещинам и тп. в стекле лазерной трубки.

 

Изменено пользователем YSTSPB

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что, были случаи когда при пайке трескалась труба? Я паяю паяльником 40 ватт, бывает приходится и долго возиться, пока припаяется. Стараюсь припаивать провод к самой верхней части контакта. Потом на контакт одеваю изоляционную трубку и еще изолирую изолентой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@art-voyager   у двоих форумчан точно + Реклаб говорил, что были.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Добрый вечер! Вот такая оказия вышла на днях... трубе 9-10месяцев , пробило на корпус, я так понимаю, что это место соединения внутреннего и внешнего контура трубки потрескался герметик или какая причина подскажите, пожалуйста.

9aPUeTApVIE.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Трубке скоро хана. 

Если работает - болейте пока что герметиком толщиной в 5 мм слоем.

Ну и по миллиамперметру проверьте рабочие токи, что бы в норме были.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Ребята, а герметик какой кто использует?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всем привет. Возникла проблема — умерла лазерная трубка (просто включил утром станок и появились искры и трест, стеклянная головка у окончания трубки отвалилась). Решил поставить резервную трубку, на ней провод уже к трубке подцеплен, подключил охлаждение, проверил на отсутствие воздуха при циркуляции, включил и появилась искра на корпус.

При уменьшении мощности лазера до 3-4% трубка загорается и появляется голубой луч, но при увеличении мощности в районе контакта высоковольтных проводов слышен треск. Когда задел изоленту, между мной и станком проскочила искра.

Вопрос: проблема в изоляции провода, или все-таки трубке или блоке питания? Если в изоляции, то можно заизоризовать куском шланга охлаждения и залить туда санитарный силиконовый герметик?

 

FX01cGbKBoQ.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

заменить провод

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В 03.09.2018 в 09:04, Ивангай сказал:

Вопрос: проблема в изоляции провода, или все-таки трубке или блоке питания? Если в изоляции, то можно заизоризовать куском шланга охлаждения и залить туда санитарный силиконовый герметик?

Изоляция куском шланга и герметиком самое хорошее решение, если нужно восстановить/удлинить высоковольтный.

По трубке ответил в этой теме: 

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Здравствуйте! А где достать такие коннекторы из варианта 5? Это какие-то специальные высоковольтные? Какими характеристиками они должны обладать, чтобы поискать подобные, не подскажите?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1 час назад, dingdindon сказал:

А где достать такие коннекторы из варианта 5? Это какие-то специальные высоковольтные?

Доброго дня. В магазинах радиоэлектроники.  Называются "ESDV", в данном варианте вроде бы "5ESDV" отличаются шагом между отверстиями и соответственно диаметром. Нужен такой, что бы плотно сидел, так что лучше взять несколько разных. Вот только если у Вас у трубки штифт короткий слишком (видел 5 мм и меньше), то, возможно, нужно будет подтачивать, что бы глубже входили.   Берите сразу одиночный (большая редкость, но вдруг повезёт), что бы потом не колхозить с отпиливанием.  

Видел, что кто-то использовал Ваговские (Wago) клеммники, но сам не пробывал.

 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От Зеркало
      Здравствуйте. Приобрел с рук станок Raylogic 11G 1290, пытаюсь запустить в работу.
      Трубку продавец поставил новую "Shimodo R4S", но блок розжига остался старым и с непонятной мощностью.
      Изучая форум понял, что судя по всему он рассчитан на 90Ватт (2 силовых катушки), но у трубки, как заявлено, мощность 105-130 Ватт. 
      Я совсем новичок, пытаюсь разобраться. Просьба не отсылать читать форум, т.к. уже многое прочел но не на все вопросы есть ответы.
      Куча вопросов:
      1. У трубки  заявлена мощность 105-130 Ватт, как это понимать?  105 Ватт это оптимальная мощность для продолжительной работы, а 130 Ватт для краткосрочной, сколько по времени тогда "краткосрочная" может быть? Или максимальная  мощность будет как повезет в диапазоне от 105 до 130? Как можно узнать самостоятельно ее точную мощность?
      2. Тестовый импульс трубка выдает, но не вредна ли такая разница для трубки и для самого блока? На форуме читал упоминания про испытанную разницу в 10 Ватт и на срок жизни это не повлияло, а в моем случае получается больше разница, то как?
      3. Если оставить блок на 90 Ватт, при условии, что это не вредит трубке и блоку розжига, я правильно понимаю, что просто трубка не сможет выдавать полную мощность? 
      4. Если блок розжига не подходит, то какой выбрать? Хотелось бы подешевле, с Алиэкспресса, там есть  100-150 Ватт - правильно? 
      5. На что обращать внимание при выборе блока розжига, что бы он хорошо работал именно с этой трубкой? 
      6. Если работать всегда на пониженной мощности, скажем 80 Ватт, это продлит ее срок жизни, или не важно, так же будет 8000 часов, как заявляет производитель? 
      7. 8000 часов это ведь именно работы, а не просто с даты выпуска?
      8. Какой режим работы-отдыха co2 лазерной трубки?  Может ли она, скажем, 8 часовую рабочую смену резать на 130 Ваттах или ей нужно давать перерывы (например, как масляному поршневому компрессору)?
      9. Миллиамперметр и мощность. На станке штатного нет, уже понял, что нужно заказывать.  Его значения можно как-то перевести в выдаваемую трубкой мощность или это только для контроля жизнеспособности самой трубки?
      10. Почему в программе RDWorks и в других мощность указывается в процентах? 
      11. Я так понял, мощность трубки со временем падает до 0. У производителя нет графика зависимости от времени, может есть у какой-либо другой трубки он, что бы знать заранее, когда нужно новую заказывать и на что рассчитывать, скажем через 5000 часов работы?
      12. Если мощность трубки падает, это значит, нужно будет другой блок розжига устанавливать со временем, или блок розжига настраиваемый и можно будет настроить на 80 Ватт?
      13. Если в дальнейшем, захочу поставить трубку Reci W2 (90-100 Ватт), нужно ли будет менять блок розжига на соответствующий или можно будет более мощный настроить?
      14. Можно ли один блок розжига установить на 2 трубки по 60 Ватт (если нужно будет много гравировки, а не резки заменил бы просто трубки)?
      15. Встречал упоминания и на форуме и на Алиэкспрессе про срок службы блока розжига в 10000-20000 часов, насколько это соответствует действительности?  Он так же как и трубка садиться может и нужно будет вместе с новой трубкой покупать, или я не правильно понял и это лишь "гарантия"?
      16. На конце трубки есть винты под шестигранник, но нигде, да же на видео в Ютьюбе не видел, что бы её юстировали. Надо ли это, или это делается на заводе?
      17. Кроме подстройки максимального тока нужно как-то блок розжига новый будет настраивать, что бы он работал с трубкой и с контроллером и нужно ли сам контроллер будет настраивать?
      ПРОШУ ИЗВИНИТЬ ЗА МНОГО, ВОЗМОЖНО ГЛУПЫХ ВОПРОСОВ! СПАСИБО!
       
       
       
       
       
       
    • От Серёжа
      Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите.
      Станок 3020 (startos), плата lihuiyu m2 nano, блок zye myjg 60w. Станок брал с рук без лампы, но продавец на связи и уверяет в работоспособности. Поставил 40w трубу ( по габаритам более подходит). Понизил макс. ток через резистор в блоке. С кнопки тест ( как на блоке, так и на панели ) всё стреляет и даёт норм ток, ток регулируется. Через задание с ПК - каретка катается, он якобы режет, но луча нет. Перемычка P и G стоит. Полдня промаялся, потом заметил, что провод идущий с платы с клеммы LO болтается без дела ( очевидно, когда доставал блок, выскочил ). Всунул по схеме в блок к клемму L. Бестолку. Потом подумал, может стабилизатора не хватает по мощности, убрал из цепи его - заработало! Немного порезал, выключил. Но это оказалось совпадением. Сегодня пришёл, включил, ничего не изменяя - снова нет луча. Подскажите, где искать проблемму. 
      Заранее спасибо.
      P.s. только вот провода у меня от м2 идут не к блоку питания, а к другой металлической коробке в задней части станка. А вот тот провод LO сунул в сам блок, и в таком раскладе работало. Сегодня попробовал к остальным проводам на клемму L - ноль эффекта. Вернул на место. Что это за отдельная коробка? По схемам вижу, что есит только плата и блок, а у меня 4 элемента, не считая потенциометра.
    • От ONOOT
      Всем привет. Возникла проблема с подключение myjg 40w к cnc shield arduino, долго и упорно искал, но сам не смог схему найти, буду крайне благодарен схеме подключения. Прилагаю фото распиновки myjg 40w и фото платы ардуино, которую использую. Двигатели подключить удалось по осям станок катается.


    • От PavelK
      Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки   
      Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.
      И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:
       

      Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.
      Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).
      Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. 
      Как правильно ставить то?
      1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода охлаждающей жидкости. 
      Штуцер подачи при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода строго вверх.
      Что будет если поставить наоборот/под большим углом?  
      Возможно через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и/или треснула внутри.
      Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.
      Но не стоит слишком боятся мелких пузырьков, так как от них совсем практически никуда не деться - они растворены в самой жидкости, а вот крупные пузыри уже представляют угрозу.
      В общем, там, где вход охлаждающей жидкости ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 
      2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).
      Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 3 л/м). 
      Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci W2, мощность от 80 Ватт),
      когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет перегрев.
      Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый внутренний диаметр -  от 7 мм.
      Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор (желательно от 10 метров водяного столба)
      В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.
      3. Крепления трубки.
      Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.
      Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. 
      Что будет, если нет?  
      В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".
      Происходит просто потому что слишком сильно затянули крепление. 
      В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!
      Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки 
      Ответы на часто задаваемые вопросы:
      Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?
      Ответ:  Можно (только правильно сориентируйте штуцера входа-выхода), но не желательно. Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?
      Ответ: можно, но желательно и не больше 5-10 градусов (и будут проблемы с юстировкой). Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости?
      Ответ: Да, значительно. Можно ли использовать крепления от водопроводных/водосточных труб?
      Ответ: Можно, если они с резинкой. Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и чем - вентилятор?
      Ответ: Нет, не нужно но и в абсолютно герметичный отсек устанавливать не стоит. Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния?
      Ответ: От 1 см. Для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию.
      Так же желательно высоковольтный провод пропустить в силиконовой трубке во избежание пробоя.
      Подробнее по ссылке выше про подключение трубки. Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку?
      Ответ: Не часто, но не доводите до толстого слоя, иначе может начать по пыли пробивать высокое напряжение. И следите за чистотой зеркала на выходе.  В каких местах трубки лучше ставить крепления?
      Ответ: Примерно в 20 см от краёв.  Допускается ли запотевание трубки снаружи?
      Ответ: Не желательно, т.к. это создаёт возможность пробоя тока. Что бы этого избежать прочитайте про "точку росы". Какая-то субстанция, желе или осадок, хлопья внутри трубки, допустимо ли и что это?
      Ответ: по всей видимости органика ("зацвела" вода) или взаимодействие охлаждающей жидкости с какими-либо фитингами и т.д.
      Нет, не допустимо. Рано или поздно всё это слишком сильно снизит скорость потока или наглухо забьёт шланги, отчего трубке придёт конец. Нужно полностью промывать систему целиком и особое внимание чиллеру, а точнее нужно вскрывать его бак. Что за дополнительная спираль в начале трубки, у анода?
      Ответ: нужна для правильного (скорости/температуры) газообмена (в ней не только CO2, а ещё несколько - зависит от производителя) внутри самой трубки (но это не точно).  Откололась спираль внутри трубки, можно ли работать без неё?
      Ответ: впринципе можно, но не доживёт и до половины срока, лучше сразу заказать новую. Треснула внутренняя колба, почему?
      Ответ: Вероятнее всего перетянули крепление или производственный брак.  Трубки взаимозаменяемы на других производителей? 
      Ответ: Да, на той же мощности (да же если диаметр отличается), но в крайне редких случаях встречается несовместимость блока розжига и трубки, если они шли "комплектом" одного бренда.
      При отличии мощности больше, чем на 15%  нужно заменять и блок розжига.  Стоит ли боятся прямой доставки с Китая или брать только у местных производителей?
      Ответ: зависит от китайского продавца и его качества упаковки. Трубка не столь хрупкая, как может показаться.
      НО стоит учитывать возможные гарантийные трудности в случае заводского брака или повреждений при доставке.
      Есть нюансы при доставке зимой - хорошие китайцы трубку проверяют перед отправкой, но забывают слить жидкость...
      Поэтому если "срочно" то, имхо, лучше у местных. Если про запас, то можно и с Китая. Отвалился наконечник охлаждения, можно ли приклеить обратно?
      Ответ: можно, на эпоксидку если нет сколов и прочего. Но стоит учитывать, что такое событие сообщает о не лучшем качестве излучателя со всеми вытекающими... Можно ли почистить выходное зеркало трубки?
      Ответ: Можно и нужно. Как именно зависит от конструкции. Если стеклянные наконечник, то только специальной палочкой для прочистки (в магазине для оптики можно достать). У многих "дорогих" брендов есть возможность открутить металлический наконечник (сначала уточните конкретно модель трубки и можно ли).  Нужно ли проводить "обкатку" новой трубки после установки?
      Ответ: Первым делом убедиться, что вышли все крупные пузыри.
      Потом первым делом проверить моду луча, а так же его расхождение.
      Если всё в норме, то постепенно увеличивать мощность и следить за миллиамперметром что бы ток не превысил максимальный рабочий для этой трубки (у разных моделей он свой) и потом либо настроить программное ограничение, либо выставить ограничение на самом блоке розжига подстроечным резистором.
      Дальше можно работать сразу на полной мощности, как таковой "обкатки" нет.
      Кстати, в течении пары недель работы трубка может немного потерять мощности - это "нормально" (ненавижу маркетологов) и дальше должна стабилизироваться на ней, влоть до 75% срока службы (это из личной статистики, ну или как повезёт, если NoName). Проявляется это в "непрорезах", поэтому сбавьте скорость и следите за миллиамперметром. Техобслуживание лазерного излучателя и регламентные работы?
      Ответ: протирка выходного зеркала, колбы от пыли, впринципе всё. Можно ли перезаправлять CO2 трубки? Сколько будет ресурс?
      Ответ: Можно, но, имхо, смысла для маломощных трубок (до 200 Ватт) особого нет, т.к. желательно менять ещё и зеркала.
      Кроме того, зачастую нужно менять и анод/катод.
      Так же внутри трубки может быть "специальное напыление", которое типо продлевает ресурс.
      В общем, так как да же сами производители не предоставляют такие услуги, то, ИМХО, не стоит надеятся на чудо.
      А уж точным составом газа они врятли с кем-то поделятся.
      Из личного опыта по перезаправке (самостоятельного и на стороне) могу сказать,
      что 50% ресурса вполне возможно добиться. Самостоятельная перезаправка тема отдельной истории.
      Вполне возможно, что кто-то уже на хорошем уровне перезаправляет, буду рад отзывам. Как утилизировать старую лазерную трубку?
      Ответ: внутри нет каких-либо опасных реактивов, так что специальная утилизация не требуется и идёт как бытовые отходы (не ручусь за все страны - лучше уточнить).
      НО так как внешний вид трубки и наличие значков лазерного излучения/опасности могут вызывать инфаркт и места она занимает шибко много, то лучше всё же предварительно от трубки отклеить стрёмные значки и разбить на мелкие осколки - закрыть в коробку, на коробку бросить кувалду. Осторожно, что бы осколки в глаза не попали, т.к. всё же хлопок не сильный, но будет. Дальше в мусорку.

       
×
×
  • Создать...