Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
PavelK

Как правильно ставить лазерную трубку или частые ошибки установки.

Рекомендуемые сообщения

Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки :)  

Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.

И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:

 

57c6f591b4b00_.jpg.68c2fdef68773faa31251f7b781b14e8.jpg

Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.

Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).

Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. 

Как правильно ставить то?

1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода воды. 

Штуцер подачи воды при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода воды строго вверх.

Что будет если поставить наоборот/под большим углом?  

Через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и треснула внутри. Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.

В общем, там, где вход воды ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 

2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).

Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть от 150 литров в час

Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci 80) когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет локальный перегрев. 

Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый диаметр. Как минимум 7 мм.

Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор.

В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.

3. Крепления трубки.

Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.

Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. 

Что будет, если нет?  

В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".

Происходит просто потому, что слишком сильно затянули крепление. 

В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!

Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки 

Ответы на часто задаваемые вопросы:

  • Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?   Ответ:  Можно, но правильно соориентировав, см. пункт 1.
  • Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?  Ответ: можно, но только не больше 5-10 градусов.
  • Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости? Ответ: по идее нет, по факту есть, но это не точно.
  • Можно ли использовать крепления от водопроводных труб? Ответ: можно, если они с резинкой.
  • Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и как, вентилятор?  Ответ: Нет, не нужно. Просто доступ воздуха и всё.
  • Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния? Ответ: От 1 см, НО для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию. Подробнее по ссылке выше про подключение трубки.
  •  Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку? Ответ: Не часто, но не доводите до слоя в 1 мм =)  Главное: следите за чистотой зеркала на выходе. 
  • В каких местах трубки лучше ставить крепления? Ответ: ближе к концам, но не вплотную. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В процессе написания....

Всем добрый день!  лазер новый 1390 лампа 120*61 мощность 126w возник вопрос с одним человеком говорит что лампа от зеркальца должна стоять как минимум 180мм хотя крепления не позволяли но он настоял передвинуть и начальство поддержало. Имеет ли это какое нибудь значение?

И еще вопрос при резке акрила либо другого какого материала есть небольшие полосочки на торце при покупки лазера на тестовых образцах такого не было, можно ли это как нибудь избежать на форуме не нашел, программ laser work v6.

Сам в этом деле новичок, заранее спасибо!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

День добрый.

Нет, значения не имеет. 

 

По поводу акрила, кажется, правил Вы не читали. 

один вопрос - одна тема

т.е. создайте новую с этим вопросом. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В 02.06.2014 в 23:34, PavelK сказал:

Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки :)  

Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.

И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:

Трубка.jpg

 

 

А ПОЧЕМУ КАТОД С АНОДОМ ПЕРЕПУТАНЫ КАТОД ЭТО  МИНУС АНОД ПЛЮС ПОРА ЗНАТЬ УЖЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПУБЛИКОВАТЬ

 

Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.

Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).

Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. 

Как правильно ставить то?

1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода воды. 

Штуцер подачи воды при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода воды строго вверх.

Что будет если поставить наоборот/под большим углом?  

Через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и треснула внутри. Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.

В общем, там, где вход воды ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 

2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).

Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть от 150 литров в час

Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci 80) когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет локальный перегрев. 

Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый диаметр. Как минимум 7 мм.

Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор.

В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.

3. Крепления трубки.

Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.

Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. 

Что будет, если нет?  

В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".

Происходит просто потому, что слишком сильно затянули крепление. 

В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!

 

Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки 

 

Ответы на часто задаваемые вопросы:

  • Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?   Ответ:  Можно, но правильно соориентировав, см. пункт 1.
  • Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?  Ответ: можно, но только не больше 5-10 градусов.
  • Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости? Ответ: по идее нет, по факту есть, но это не точно.
  • Можно ли использовать крепления от водопроводных труб? Ответ: можно, если они с резинкой.
  • Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и как, вентилятор?  Ответ: Нет, не нужно. Просто доступ воздуха и всё.
  • Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния? Ответ: От 1 см, НО для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию. Подробнее по ссылке выше про подключение трубки.
  •  Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку? Ответ: Не часто, но не доводите до слоя в 1 мм =)  Главное: следите за чистотой зеркала на выходе. 
  • В каких местах трубки лучше ставить крепления? Ответ: ближе к концам, но не вплотную. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хочу дополнить о потоке охлаждающей жидкости. Очень часто чиллером или помпой погруженной в ведро не получается реализовать поток в 150 л/ч или более (это от 2,5 л/мин). Виной тому датчик потока воды расположенный в станке, диаметр отверстия в нем всего 3,5-4 мм, тем самым поток воды сильно уменьшается. У себя эту проблему решил с помощью увеличения отверстия в датчике потока до 7 мм. Теперь скорость потока воды у меня около 6  л/мин, до модернизации было менее 2 л/мин. Моя помпа без нагрузки выдает 20 л/мин

  • Upvote 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В 29.01.2017 в 16:16, Terkas сказал:

А ПОЧЕМУ КАТОД С АНОДОМ ПЕРЕПУТАНЫ КАТОД ЭТО  МИНУС АНОД ПЛЮС ПОРА ЗНАТЬ УЖЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПУБЛИКОВАТЬ

Потому что по запаре. Спасибо, поправил.

@Автор  тут дело ещё в напоре.  Штатная помпа (в чиллерах)  вполне справляется. В ближайшее время выложу обзор модернизации чиллера (кстати, в нём такой же датчик стоит, но на выход, что помоему неправильно). 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

случилась такая беда:

трубка охлаждения расплавилась и касается внутренней трубки, по которой проходит луч. Видимо из-за налипшей грязи произошел точечный перегрев.

Можно работать?

 

P1140999.JPG

P1150001.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Aleks работайте пока трубка не помрет, вы все равно ничего не поправите.

А на самом деле это скорее всего было с самого начала использования. внутренняя трубка прикреплена к трубке охлаждения стеклянными каплями в нескольких точках, у меня на трубке производства ченгду так и есть.

 

  • Like 1
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

100% прав

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

спасибо, успокоили,

работаю, но уже без добавки антифриза на чистой воде.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ребята, а как насчет зеркала в трубке? Нужно ли его как то дополнительно охлаждать тем, у кого оно стандартно не охлаждается?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Важно ли расстояние от трубки до первого зеркала? В интернетах противоречивые мнения. То 5см, то 1,5 -  2.

Луч из трубки выходит сфокусированным на конкретное расстояние, или как лазерная указка - в бесконечность?

В змеевике трубки по стенкам скопились маленькие пузырьки. Как их выгнать и нужно ли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Расстояние любое. Пузырьков в трубке быть не должно либо подождите, со временем и так выйдут, либо наклоните временно трубку, потом на место поставьте. И приложите фото, что то я не понял, насчёт змеевика,про какой речь...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

2 часа назад, PavelK сказал:

Расстояние любое. Пузырьков в трубке быть не должно либо подождите, со временем и так выйдут, либо наклоните временно трубку, потом на место поставьте. И приложите фото, что то я не понял, насчёт змеевика,про какой речь...

Спасибо! Помпа работала всю ночь, пузырьки почти не ушли. Для теста запустили с охлажденной водой из под крана, сегодня прогоним дистиллированной. Надеюсь это поможет.

5a67173199708_.jpg.52bf1d17a58554bf1eee37fce2f98d53.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да незачто. В этом "змеевике" пузыриков быть впринципе не может, так как там не должно быть охлаждающей жидкости - она только во внутренней колбе...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

8 часов назад, PavelK сказал:

Да незачто. В этом "змеевике" пузыриков быть впринципе не может, так как там не должно быть охлаждающей жидкости - она только во внутренней колбе...

Вы правы, там воды нет - показалось) Прогнали контур дистиллированной, через полчаса ни пузырька.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще от пузырей может помочь пара шариков эспумизана, выдавленных в охлаждающую жидкость. Сами желатиновые оболочки выкинуть. Эспумизан применяют для снижения силы поверхностного напряжения. Входит как добавка к моющим веществам в стиральных порошках для машин. Ну и в антифризах тоже может быть как "антивспениватель". При этом мелкие пузыри гораздо лучше сливаются в более крупные и утаскиваются течением. Но насчет применения в чем-то кроме дистиллята - не в курсе. Мало ли с чем может прореагировать.

  • Upvote 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Добрый день. А если в трубке штуцеры входа и выхода воды расположены на одном уровне? Ну может отличаются на пару градусов, но уж точно не так как у вас на схеме?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, BlindGuard сказал:

Добрый день. А если в трубке штуцеры входа и выхода воды расположены на одном уровне? Ну может отличаются на пару градусов, но уж точно не так как у вас на схеме?

Тогда ставьте ее так, чтобы выход охлаждающей жидкости был строго вверх - чтобы пузыри воздуха могли выйти спокойно. Вход не так критичен. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

58 минут назад, Algasenok сказал:

Тогда ставьте ее так, чтобы выход охлаждающей жидкости был строго вверх - чтобы пузыри воздуха могли выйти спокойно. Вход не так критичен. 

Понял, спасибо. Важно ли при этом соблюсти расстояние между анодом (в изоляции) и корпусом станка? Если повернуть трубку таким образом, то там расстояние около 1см в лучшем случае.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, BlindGuard сказал:

Важно ли при этом соблюсти расстояние между анодом (в изоляции) и корпусом станка? Если повернуть трубку таким образом, то там расстояние около 1см в лучшем случае

Что же у вас за труба такая?))) По идее расстояние побольше должно быть. Даже если у вас контакт в изоляции. Иначе при малейшей неисправности на корпус будет бить.

Можно фото? И посмотрите выходной штуцер. Может быть он у вас внутри трубки изгибается. Там важно именно, чтобы не сам штуцер наверху был, а выходная часть из рубашки охлаждения
image.thumb.png.6f83f34e7e1885e871dcfe6cdc5cebd7.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В 10.11.2018 в 11:29, BlindGuard сказал:

Понял, спасибо. Важно ли при этом соблюсти расстояние между анодом (в изоляции) и корпусом станка? Если повернуть трубку таким образом, то там расстояние около 1см в лучшем случае.

Главное - хорошая изоляция (если поверх контакта будет надета силиконовая трубка для изоляции, то толщина стенки как минимум 2 мм, если просто изолента - то тут сантиметра маловато).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От Спектор
      Здравствуйте. Совсем недавно приобрел станок co2 под управлением руиды, с полем 60×90  и трубкой мощностью 80w. Юстировал самостоятельно и добился попадания луча в центры по всем зеркалам и в центр линзы. Но рез слабый и не четкий. И никак не получается добиться хорошего качества реза. 
      Обратил внимание что сам луч непосредственно из трубки выходит немного неправильной формы (фото с кусочком фанеры). А на другом фото уже малярный скотч со следом от луча уже после последнего зеркала. Тут уже совсем неправильная форма насколько я понимаю.
      Вопрос в чем может быть причина? И как добиться четкого луча? Заранее спасибо за ответ)


    • От Sokol
      Скажите вот ваше мнение пришла новая трубка . Дата на ней стоит 12.11.2018 г  сейчас 14.04.2019 то есть она на складе пролежала пол года . Как думаете это нормально ) ? И походу хотели стереть дату на ней )


    • От oldExE
      Добрый день, букавально пару дней назад столкнулся с такой ситуацией...
      в общем стандартный режим мощности при котором постоянно режет станок где-то 26, трубка была поставлена в августе того года, работает в среднем  несколько раз в неделю по два три, реже пять часа, температура  соблюдается обычно где-то 19-22 градусов. Так вот на днях столкнулся с тем, что станок не прорезал лист, сразу залез проверил и протер все зеркала и линзу, итог тот же, думаю наверное мощность упала, поднял больше, стало ещё светлее и вообще как гравировка вместо реза, удивился...  полез смотреть трубку, цвет фиолетовый, при добавлении мощности, светит ещё сильнее, но при этом даже на выходе сразу из трубы нет прожига, а на слабой мощности есть. Далее выдернул разъём платы управления из блока розжига, нажал тест, лампа светит, но не прожигает, при этом слышу высокочастотный писк из блока, замерил амперметром  при нажатии теста, вначале подскакивает где-то до 28, и потом падение до 0, все решено, думаю блок питания, а именно транс... открыв коробку вижу налёт, думаю точно он, поменял на новый, ставлю все на место и запускаю... эффект тот же, блок попискивает, выхода с трубки нет, но на амперметре стабильно вижу постоянно ток, а не пиками, начал все осматривать, и у основания трубки на выходе внутри замечаю что там какие-то небольшие синие разряды при покое, без нажатия какой либо кнопки, и потом нахожу по всей длине высоковольтного провода «плюса» след белого нагара и провод сам с белым налетом, паленым не пахнет... вот теперь и думаю, трубка ли это или всё-таки что-то с блоком или проводкой, ее всю просмотрел, пробоя явного не вижу и не слышу, такого случая у меня ещё не было, подскажите куда смотреть? И что делать, может бежать за новой трубкой или новым бп, а может и тем и другим?




      Вот при мощности 26


      А вот при 56, понятно что ток завышен, блок не настраивал, да и не резал на такой мощности ни разу, что примечательно на выходе прямо из трубки она не прожигает, но светит значительно ярче 26


    • От Таня
      Хочу поставить более мощную трубку. Стояла на 80см, а поставить 120см.
      Но на станке нет защитного кожуха, только лючок. Эти защитные кожухи реально отделено купить?
       

    • От User389
      Здравствуйте всем. Требуется совет от профессионалов. Станок китайский LTT-1410, охладитель фреоновый CW-5000, трубка новая Lasea F4 100, работала неделю нормально, но теперь при тесте выдает 2 пятна, сразу от трубы на фанерке 2 пятна. В чем дело, кто виноват и как исправить подскажите. Спасибо, жду советов.
×