Перейти к содержанию
  • Привет. Кажется, ты используешь AdBlock. Наш форум развивается и существует за счет доходов от рекламы. Добавь нас в исключения =) КАК ДОБАВИТЬ?
PavelK

Как правильно ставить лазерную трубку или частые ошибки установки.

Рекомендуемые сообщения

Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки :)  

Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.

И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:

 

57c6f591b4b00_.jpg.68c2fdef68773faa31251f7b781b14e8.jpg

Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.

Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).

Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. 

Как правильно ставить то?

1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода воды. 

Штуцер подачи воды при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода воды строго вверх.

Что будет если поставить наоборот/под большим углом?  

Через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и треснула внутри. Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.

В общем, там, где вход воды ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 

2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).

Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть как минимум 3 литра в минуту и до 7 литров в минуту (в среднем, производитель может устанавливать свой минимум/максимум, так что значения средние, но точно, что не меньше 2 л/м). 

Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci 80) когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет локальный перегрев. 

Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый диаметр. Как минимум 7 мм.

Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор (желательно от 10 метров водяного столба)

В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.

3. Крепления трубки.

Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.

Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. 

Что будет, если нет?  

В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".

Происходит просто потому, что слишком сильно затянули крепление. 

В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!

Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки 

Ответы на часто задаваемые вопросы:

  • Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?   Ответ:  Можно, но правильно соориентировав, см. пункт 1.
  • Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?  Ответ: можно, но только не больше 5-10 градусов.
  • Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости? Ответ: по идее нет, по факту есть, но это не точно.
  • Можно ли использовать крепления от водопроводных труб? Ответ: можно, если они с резинкой.
  • Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и как, вентилятор?  Ответ: Нет, не нужно. Просто доступ воздуха и всё.
  • Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния? Ответ: От 1 см, НО для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию. Подробнее по ссылке выше про подключение трубки.
  •  Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку? Ответ: Не часто, но не доводите до слоя в 1 мм =)  Главное: следите за чистотой зеркала на выходе. 
  • В каких местах трубки лучше ставить крепления? Ответ: ближе к концам, но не вплотную. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В процессе написания....

Всем добрый день!  лазер новый 1390 лампа 120*61 мощность 126w возник вопрос с одним человеком говорит что лампа от зеркальца должна стоять как минимум 180мм хотя крепления не позволяли но он настоял передвинуть и начальство поддержало. Имеет ли это какое нибудь значение?

И еще вопрос при резке акрила либо другого какого материала есть небольшие полосочки на торце при покупки лазера на тестовых образцах такого не было, можно ли это как нибудь избежать на форуме не нашел, программ laser work v6.

Сам в этом деле новичок, заранее спасибо!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

День добрый.

Нет, значения не имеет. 

 

По поводу акрила, кажется, правил Вы не читали. 

один вопрос - одна тема

т.е. создайте новую с этим вопросом. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В 02.06.2014 в 23:34, PavelK сказал:

Поздравляю с покупкой новой лазерной трубки :)  

Скорее всего предыдущая у вас либо померла собственной смертью, либо, как это часто бывает, внезапно, и что бы выяснить причины, вы читаете эту тему.

И так, давайте сначала разберёмся что у неё внутри, что бы было понятно в дальнейшем о чём речь:

Трубка.jpg

 

 

А ПОЧЕМУ КАТОД С АНОДОМ ПЕРЕПУТАНЫ КАТОД ЭТО  МИНУС АНОД ПЛЮС ПОРА ЗНАТЬ УЖЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПУБЛИКОВАТЬ

 

Все CO2 трубки (или отпаянные излучатели, так называют, потому, что газ уже внутри) выглядят примерно так.

Красноватым выделена рабочая область, в которой непосредственно идёт генерация лазерного луча, вокруг неё (синим цветом) находится рубашка охлаждения, в которой циркулирует охлаждающая жидкость (по поводу охлаждения подробнее в конце поста).

Как раз от охлаждающей колбы зависит будет ли жить ваша трубка долго и счастливо, либо сдохнет в один день. 

Как правильно ставить то?

1. Как вы видите по рисунку, есть штуцера подачи и выхода воды. 

Штуцер подачи воды при установке трубки должен быть направлен строго вниз, и соответственно штуцер выхода воды строго вверх.

Что будет если поставить наоборот/под большим углом?  

Через непродолжительное время услышите хлопок (или не услышите) и увидите, что трубка не работает и треснула внутри. Произошло это потому, что пузырёк воздуха не смог выйти вверх и произошёл локальный перегрев, из-за этого внутренняя колба треснула.

В общем, там, где вход воды ставим направлением вниз, а там, где выход - вверх. 

2.  Так же немаловажна скорость потока охлаждающей жидкости (водообмен).

Скорость потока охлаждающей жидкости должна быть от 150 литров в час

Что будет, если меньше?  На коротких трубках может и ничего не будет, но вот на длинных (например Reci 80) когда поток дойдёт от входа до выхода трубки он успеет сильно нагреться и опять же будет локальный перегрев. 

Поэтому крайне важно, что бы шланги входа и выхода по пути не перегибались и имели необходимый диаметр. Как минимум 7 мм.

Так же важно, что бы помпа могла выдать необходимый напор.

В общем, после установки проверяем поток охлаждающей жидкости и проверяем, что бы шланги не болтались и не перегибались. Для гарантии напора я рекомендую использовать чиллер. Отдельная тема про выбор чиллера.

3. Крепления трубки.

Сама трубка должна быть надёжна закреплена в станке, для этого существуют специальные крепления и обычно они уже в станке есть.

Крепления должны обладать демпферами (резиновыми либо поролоновыми вставками),  что бы смягчить вибрации трубки в процессе работы, а так же что бы избежать чрезмерной затяжки трубки в держателе. 

Что будет, если нет?  

В процессе доставки станка (когда трубка поставляется отдельно)  бывает, что эти резинки вылетают с креплений и потом пользователи ломают голову: "от чего же они?", и по старой русской традиции забив на них, ставят трубку как есть, а через некоторое время удивляются - "трубка не проработала неделю и лопнула, как так".

Происходит просто потому, что слишком сильно затянули крепление. 

В общем, используйте специальные крепления для трубок и обязательно со вставками из мягкого материала, а так же не затягивайте сильно!

 

Думаю, на этом можно пока что остановиться и плавно перетекаем в охлаждение лазерной трубки ну и в  подключение лазерной трубки 

 

Ответы на часто задаваемые вопросы:

  • Можно ли изменить направление воды, т.е. вход сделать со стороны выхода луча?   Ответ:  Можно, но правильно соориентировав, см. пункт 1.
  • Можно ли трубку ставить под небольшим наклоном?  Ответ: можно, но только не больше 5-10 градусов.
  • Как-то влияет ли токопроводность охлаждающей жидкости? Ответ: по идее нет, по факту есть, но это не точно.
  • Можно ли использовать крепления от водопроводных труб? Ответ: можно, если они с резинкой.
  • Нужно ли охлаждать внешнюю колбу и как, вентилятор?  Ответ: Нет, не нужно. Просто доступ воздуха и всё.
  • Сколько вокруг трубки должно быть свободного расстояния? Ответ: От 1 см, НО для катода и анода нужно 3-5 см от металлических поверхностей или же обеспечить их дополнительную изоляцию. Подробнее по ссылке выше про подключение трубки.
  •  Нужно ли и как часто протирать от пыли трубку? Ответ: Не часто, но не доводите до слоя в 1 мм =)  Главное: следите за чистотой зеркала на выходе. 
  • В каких местах трубки лучше ставить крепления? Ответ: ближе к концам, но не вплотную. 

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хочу дополнить о потоке охлаждающей жидкости. Очень часто чиллером или помпой погруженной в ведро не получается реализовать поток в 150 л/ч или более (это от 2,5 л/мин). Виной тому датчик потока воды расположенный в станке, диаметр отверстия в нем всего 3,5-4 мм, тем самым поток воды сильно уменьшается. У себя эту проблему решил с помощью увеличения отверстия в датчике потока до 7 мм. Теперь скорость потока воды у меня около 6  л/мин, до модернизации было менее 2 л/мин. Моя помпа без нагрузки выдает 20 л/мин

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В 29.01.2017 в 16:16, Terkas сказал:

А ПОЧЕМУ КАТОД С АНОДОМ ПЕРЕПУТАНЫ КАТОД ЭТО  МИНУС АНОД ПЛЮС ПОРА ЗНАТЬ УЖЕ ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПУБЛИКОВАТЬ

Потому что по запаре. Спасибо, поправил.

@Автор  тут дело ещё в напоре.  Штатная помпа (в чиллерах)  вполне справляется. В ближайшее время выложу обзор модернизации чиллера (кстати, в нём такой же датчик стоит, но на выход, что помоему неправильно). 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

случилась такая беда:

трубка охлаждения расплавилась и касается внутренней трубки, по которой проходит луч. Видимо из-за налипшей грязи произошел точечный перегрев.

Можно работать?

 

P1140999.JPG

P1150001.JPG

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Aleks работайте пока трубка не помрет, вы все равно ничего не поправите.

А на самом деле это скорее всего было с самого начала использования. внутренняя трубка прикреплена к трубке охлаждения стеклянными каплями в нескольких точках, у меня на трубке производства ченгду так и есть.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

100% прав

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

спасибо, успокоили,

работаю, но уже без добавки антифриза на чистой воде.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ребята, а как насчет зеркала в трубке? Нужно ли его как то дополнительно охлаждать тем, у кого оно стандартно не охлаждается?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Важно ли расстояние от трубки до первого зеркала? В интернетах противоречивые мнения. То 5см, то 1,5 -  2.

Луч из трубки выходит сфокусированным на конкретное расстояние, или как лазерная указка - в бесконечность?

В змеевике трубки по стенкам скопились маленькие пузырьки. Как их выгнать и нужно ли?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Расстояние любое. Пузырьков в трубке быть не должно либо подождите, со временем и так выйдут, либо наклоните временно трубку, потом на место поставьте. И приложите фото, что то я не понял, насчёт змеевика,про какой речь...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

2 часа назад, PavelK сказал:

Расстояние любое. Пузырьков в трубке быть не должно либо подождите, со временем и так выйдут, либо наклоните временно трубку, потом на место поставьте. И приложите фото, что то я не понял, насчёт змеевика,про какой речь...

Спасибо! Помпа работала всю ночь, пузырьки почти не ушли. Для теста запустили с охлажденной водой из под крана, сегодня прогоним дистиллированной. Надеюсь это поможет.

5a67173199708_.jpg.52bf1d17a58554bf1eee37fce2f98d53.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да незачто. В этом "змеевике" пузыриков быть впринципе не может, так как там не должно быть охлаждающей жидкости - она только во внутренней колбе...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

8 часов назад, PavelK сказал:

Да незачто. В этом "змеевике" пузыриков быть впринципе не может, так как там не должно быть охлаждающей жидкости - она только во внутренней колбе...

Вы правы, там воды нет - показалось) Прогнали контур дистиллированной, через полчаса ни пузырька.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще от пузырей может помочь пара шариков эспумизана, выдавленных в охлаждающую жидкость. Сами желатиновые оболочки выкинуть. Эспумизан применяют для снижения силы поверхностного напряжения. Входит как добавка к моющим веществам в стиральных порошках для машин. Ну и в антифризах тоже может быть как "антивспениватель". При этом мелкие пузыри гораздо лучше сливаются в более крупные и утаскиваются течением. Но насчет применения в чем-то кроме дистиллята - не в курсе. Мало ли с чем может прореагировать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

Добрый день. А если в трубке штуцеры входа и выхода воды расположены на одном уровне? Ну может отличаются на пару градусов, но уж точно не так как у вас на схеме?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, BlindGuard сказал:

Добрый день. А если в трубке штуцеры входа и выхода воды расположены на одном уровне? Ну может отличаются на пару градусов, но уж точно не так как у вас на схеме?

Тогда ставьте ее так, чтобы выход охлаждающей жидкости был строго вверх - чтобы пузыри воздуха могли выйти спокойно. Вход не так критичен. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

58 минут назад, Algasenok сказал:

Тогда ставьте ее так, чтобы выход охлаждающей жидкости был строго вверх - чтобы пузыри воздуха могли выйти спокойно. Вход не так критичен. 

Понял, спасибо. Важно ли при этом соблюсти расстояние между анодом (в изоляции) и корпусом станка? Если повернуть трубку таким образом, то там расстояние около 1см в лучшем случае.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, BlindGuard сказал:

Важно ли при этом соблюсти расстояние между анодом (в изоляции) и корпусом станка? Если повернуть трубку таким образом, то там расстояние около 1см в лучшем случае

Что же у вас за труба такая?))) По идее расстояние побольше должно быть. Даже если у вас контакт в изоляции. Иначе при малейшей неисправности на корпус будет бить.

Можно фото? И посмотрите выходной штуцер. Может быть он у вас внутри трубки изгибается. Там важно именно, чтобы не сам штуцер наверху был, а выходная часть из рубашки охлаждения
image.thumb.png.6f83f34e7e1885e871dcfe6cdc5cebd7.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В 10.11.2018 в 11:29, BlindGuard сказал:

Понял, спасибо. Важно ли при этом соблюсти расстояние между анодом (в изоляции) и корпусом станка? Если повернуть трубку таким образом, то там расстояние около 1см в лучшем случае.

Главное - хорошая изоляция (если поверх контакта будет надета силиконовая трубка для изоляции, то толщина стенки как минимум 2 мм, если просто изолента - то тут сантиметра маловато).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

А небольшой наклон трубки по вертикали допускается или строго параллельно порталу? Луч не бьет в центр первого зеркала, а подставка по ним впереть назад не двигается

А небольшой наклон трубки по вертикали допускается или строго параллельно порталу? Луч не бьет в центр первого зеркала, а подставка по ним впереть назад не двигается

Изменено пользователем Vusal1221

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

11 часов назад, Vusal1221 сказал:

А небольшой наклон трубки по вертикали допускается или строго параллельно порталу?

Смотря в какую сторону. Главное - что бы пузыри воздуха выходили, т.е. перед вверх можно задрать (или зад опустить).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Награды пользователя

В 30.01.2017 в 15:59, Автор сказал:

Про змеевик

Пришла новая трубка тонгли и у неё этот змеевик с другой стороны, тут сразу возникли вопросы по подключению охлаждения. Благо тут все ответы нашёл кроме одного: две идентичные трубки но знеевик с другой стороны(возле выходного полупрозрачного зеркала) это нормально и для чего он вообще сделан? 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

  • Похожий контент

    • От Assaker
      Забыл включить систему охлаждения лопнула трубка внутри вода. Трубке конец конечно, какие последствия для блока розжига могу быть или  на нем не скажется не чего!!
    • От Aikin
      Добро времени, форумчане. 
      Подскажите что могло привести к такой проблеме. Фото прилагаю. 
      Во время работы когда начал вырезать дерево. 
      Хочется знать точный диагноз, что бы не повторить такую же ошибку.
      Оборудование: ЛАЗЕРНОГО СТАНКА 4040 Kimian
      Работали не так часто, передвигали его на другое место и подключали его так же как и в первый раз. 

    • От PavelK
      Пролог:
      В общем исходя из своей многолетней практики оплакивания и похорон лазерных трубок описываю симптомы, когда можно с уверенностью сказать, что сдохла или подыхает лазерная трубка. 
      Вкратце, почему и как умирают лазерные трубки:
      1. Выходит/испаряется газ от времени.
      Работает трубка или просто лежит на складе, газ со временем выходит и это естественный процесс. 
      Поэтому не рекомендую брать трубки, которым больше, чем 1,5 года с даты производства.  
      Поэтому же не стоит надеяться, что если вы работаете всего лишь по часу в день, что она у вас прослужит 3000 дней (если её срок службы 3000 часов) 
      2. Испаряется газ от перегрева.
      Температура охлаждающей жидкости больше 25 градусов - из срока службы вычитайте 40%. Больше 30 градусов - у вас слишком много денег, что бы менять трубки раз в пол года, но нет денег, что бы однажды купить чиллер на фреоне (какой чиллер выбрать). 
      3. Умирают отражающие зеркала от перенапряжения (ну и заодно испаряется газ) 
      Для каждой модели лазерной трубки есть определённое значение, какой силы ток для неё оптимален  (сводная таблица и где смотреть).
      Так же поэтому не стоит для 60 Ваттной трубки использовать 100 Ваттный блок розжига (ну и наоборот разумеется то же - пробивает блок розжига, но это другая история).  
      Для измерения силы тока служит миллиамперметр (если изначально его нет, то рекомендую установить). 
      Симптомы скорой кончины:
      1. Если время работы трубки уже перевалило за середину. Для Рэси трубок это 3000 часов, для китайских 1000.
      У меня обычно если не подыхают через месяц, то до середины дорабатывают почти все, а дальше - как повезёт и это не шутка, к сожалению.
      2. Постепенное (не резкое за один день) снижение мощности. Тут конечно же нужно убедиться, что это не зеркала и не линза (на отражение и просвет проверить не должно быть потёртостей покрытия). Когда начинает снижаться мощность, вы ставите её ещё больше, от этого трубка ещё быстрее помирает. Например три месяца резали фанеру на 20 скорости, а тут бац и стало хуже прорезать, вы ставите 18, через неделю 16 и тд. В общем подохнет примерно за месяц-два при средней загруженности (5 часов в день)  Так же стоит посмотреть на миллиамперметр, на нём значения будут меньше, чем в начале.
      3. Изменение цвета луча. Это хорошо заметно в антифризе - луч становиться "белее" чем был  (фиолетовый) (не уверен, может просто меня глючит постоянно). Это как дополнительный признак к предыдущему пункту.
      4. Изменение формы и толщины луча. Со временем луч может стать толще, либо измениться его форма - помирают отражающие зеркала в трубке (см. причину выше). Это бывает редко, т.к. трубки умирают быстрее из-за испарения газа, и стоит сначала проверить юстировку, зеркала, линзу. Т.е. если даже режет пока что хорошо, а вот луч превратился в чёрт знает что, то стоит рассчитывать на скорую замену.
      5. Начинает "пробивать" (искры из провода на корпус станка) высоковольтный провод (из-за слишком большого сопротивления блок начинает поднимать напряжение, что бы разжечь трубку).
      6. Если катод трубки (отрицательный/на выходе трубки) поменял цвет на жёлтый/синий/фиолетовый/тёмно-жёлтый (зависит от производителя и мощности трубки), значит ток был превышен и в скором времени совсем кранты.
      Симптомы однозначной кончины:
      1. Резко упала мощность (включил станок - не режет, либо в процессе резки за пару минут)
      Миллиамперметр при этом показывает почти  0 но дёргается (иначе, возможно, это блок розжига), кнопка "тест" на блоке не разжигает трубку, либо совсем чуть-чуть.
      Пробуем разные мощности, например при 30% луч пунктиром, при 10% луч более-менее рисует.
      2. В самой трубке в её начале и конце на электродах может быть коричневый налёт  - вышел газ
      3. Изменилась мода луча.

      Всё, что отличается от 00 (с натяжкой от 01*), является однозначным признаком того, что трубка либо брак (если купили новую), либо ей скоро придёт конец (если мода луча изменилась во время эксплуатации).  Работать дальше можно, но мощность будет гораздо ниже и не известно сколько проработает.
      4. Трубка полностью наполнилась охлаждающей жидкостью (водой/антифризом)  - тут и ежу понятно, что кранты.
      Как проверить моду луча?
      На маленькой мощности сделать несколько тестовых "выстрелов" по фанере/акрилу продолжительностью 5-7 секунд.
      Проверять сразу на выходе из трубки с расстояния 10-15 см.
      Так же желательно проверить "расходимость луча" - сделать тестовые выстрелы сразу на выходе из трубки (либо после первого зеркала - если не подлезть)  и отодвинуть в самое дальнее от выхода луча из трубки  каретку, подставить фанерку перед её зеркалом и так же сделать несколько выстрелов - если луч в диаметре увеличился больше, чем в полтора раза, то расходимость слишком большая и это брак трубки.
       
      Если симптомы не совпадают, то нет однозначной уверенности, что это трубка и вполне может быть блок розжига (как проверить блок розжига в домашних условиях). 
      Как обычно - буду рад услышать дополнения и критику =)
    • От Dan
      Тогда правильно стоит.
      Но советуют подачу воды осуществлять со стороны анода. )
       
    • От lbdfyf
      здравствуйте. сегодня получил трубу CO2 YONGLI A2s 90-100 Вт, в замен сдохшей. на конце трубы со стороны катода обнаружил термоусадку. надо ли ее снимать

×
×
  • Создать...