Andy52280

Из перечисленных выше деталей - "4-5 кругов фанеры нужного диаметра, кусочек светодиодной ленты, микропереключатель, батарейный отсек, или плата питания от зарядки"

И не будет переключающихся режимов. Да и перечисленные вещи в те же деньги и встанут.

2018-03-03_091854.zip

А не проще будет понять что какой параметр за что отвечает и приложить к проблеме? Чужие настройки могут сослужить нехорошую службу.

В чем проблема со станком-то?

Видимо, имеется в виду перезавести контакты датчика протока с контроллера (он полностью остановит резку, да еще и выведет сообщение на морду станка) на соответствующие контакты БВН (а вот он тупо вырубит высокое напряжение, а механика продолжит ездить вхолостую).

Фреон никак не проверяется. Система герметична. Если принято решение, то он меняется. А далее - на усмотрение спеца. Со сливом ли смазки или без оного. Но все равно - проверка герметичности, пропайка подозрительных мест, откачка воздуха. Выдержка по времени - не убежит ли вакуум из системы.   Заправка. И опять контроль по внешним признакам. Добавлять ультрафиолетовый маркер в систему для выявления утечек вряд ли кто будет.

Ну а у умного Дядьки Гугла спросить? https://ru.wikipedia.org/wiki/Изопропиловый_спирт

Гы. При -25 нельзя вообще эксплуатировать станок. Ремни замерзнут, смазка тоже, первый же шнур плазмы в стеклянной трубе может стать последним. 

Хороший антифриз, который рассчитан только на аварийный случай. Просто чтобы не разморозило трубу. В нормальном же режиме никогда не опускать температуру в помещении ниже нуля. А для предотвращения конденсации - еще и не нагревать резко.

Насчет долго - это не вполне верно. Есть же лазеры со сканаторной головой. И СО2 и волоконники. Там это дело лихо гравируется. Но цена на станок кусачая. 
А еще есть печать на продуктах пищевыми чернилками струйным принтером. 

На фотках Александра видно, что плазма просто не добегает до нижней стороны детали. Скатывается по уже проторенному пути, обтекая более стойкие волокна. Это, скорее всего, недостаток мощности луча в нижней части реза.
А у топик-стартера это происходит в углах. Ладно, можно попробовать компенсировать уже названным полем "Close delay". Чтобы луч не погасал сразу по приезду в точку останова или смены направления. Но вот смущает наличие заездов наружу при выполнении угла. Это-то откуда? Механика где-то пружинит, те же натяжные ролики болтаются? Шаговики микростеп не держат? Или компенсация люфтов включена? 

Примерно через полтора года без учета стоимости материала, расходников и зарплаты оператору станка, вы должны накопить денег на покупку нового станка. С компрессором, вытяжкой и чиллером впридачу. Это будет называться "станок окупился за полтора года". Если вы насобирали на два станка - таки да, есть маржа. А если к указанному сроку не на что купить даже новую лампу - демпинг не прокатил.

Чем длиннее "искровой промежуток", тем большее напряжение нужно для его пробоя. БВН для короткой (и маломощной) трубки будет иметь меньшее напряжение поджига, для длинной - большее. Поэтому маломощный БВН может просто не поджечь длинную трубу или работать с перебоями. Может быть,  это оно и есть.

Открыть отсек с лазерной трубкой. Посмотреть на него при свете и в темноте. Естественно, в процессе резки. Если станок давно у вас, вы должны помнить нормальный цвет дуги внутри. Если сейчас она другая, то причина в высоком напряжении (или лампа или ее блок питания). Если с цветом дуги порядок, то нужно смотреть на юстировку и состояние линзы. Не увеличилась ли ширина реза?

vasa29  Ахти, все поперепутал, все посмешал. Ай, бедная моя головушка, ай каюсиии...

Вон же - за наклеечкой "Сделано в России" (сарказм) - видно металлическую тарелочку, которая наклеена по низу фильтровочной гармошки. Так вот смею сказать - сия штука сделана из тоненькой беззащитной жести. В условиях обмазывания ее маслом при автомобильном применении (масляный фильтр) она не страдает. А вот если ее залить водичкой, да поместить в один контур с медной трубкой на лазерном станке, то образуется гальваническая пара и медь начинает покрываться неблагородной патиной, а эта крышечка превращается в труху. И вода насыщается плавающими хлопьями окислов металлов. Само собой, растет проводимость охлаждающей жидкости и на стенках трубы внезапно появляется весьма густой грязный желто-зеленый налет изнутри.
Второй фильтр - малость избыточен для бытового станка. Есть такие же, но вдвое ниже по размерам. В них используется картридж 5 дюймов вместо 10 дюймов с фотки. А так - да, именно он и нужен. У него латунь и пластик в конструкции. Взаимодействия с медным змеевиком охладителя не будет. И он тоже прозрачен, доступен для обслуживания и не слишком сопротивляется потоку жидкости.

Да, именно так. Это будет удобнее для вас при эксплуатации станка. А уж кратковременное превышение на 3 мА блок обязан выдерживать. Тем паче, если не превышать рекомендуемые 80% мощности резки, то БВН просто будет работать в своем штатном режиме. 

Тебя бы вообще забанить нафиг. На юзерфоруме так же себя повел - ввалился, набрал кучу постов незначащими сообщениями... И тут так же. Сходи еще на сиэнси-клуб, заодно. 

Получится, получится. Только ориентируются все на ток трубы. Поэтому не стОит оставлять неуравновешенные проценты в паре БВН - труба. Их надо привести к единому значению. Поэтому на БВН - по-хорошему - нужно выкрутить ток до номинала. Любой из них, с близкими параметрами, естественно, это сможет. А далее остается надеяться, что при проектировании и изготовлении БВН киты не "сэкономили на спичках".

На блоке питания есть специально обученное отверстие, в котором находится подстроечный резистор. Выставляем в задании 100%, врубаем длинный рез, смотрим на миллиамперметр и подстраиваем силу тока на максимальный ток своей трубы. Это будет соответствие мощности между БВН и трубой. А потянет ли этот БВН трубу повышенной мощности и сколько он протянет в таком режиме - не скажет никто. Даже пойманный на улице китаец. Само собой, что если БВН запустить на более высокий ток, чем его номинал, он будет больше греться. У нормальных людей есть некоторый запас мощности, заложенный при проектировании БВН. Но у китайцев... А насчет рекомендуемой работы - на лазере обычно как раз пишут: "Не работайте на мощности более 80%".

Любая фигура в лазерной резке считается по габаритным размерам в осях X и Y. Прямоугольником. Та же Руида, например, может по кнопке Frame очертить прямоугольник, описанный вокруг задания. В RDWorks тоже сразу видно габариты. Резчики, естественно, считают площади изделий в свою пользу. Есть длина и ширина. Делишь лист на эти самые длину и ширину. Получаешь количество "строк и столбцов" экземпляров, как в прямоугольной таблице. Смог расположить изделия сложной формы на листе более компактно - твоя прямая выгода. Сэкономил материал. Не до маразма, конечно. А то клиент и обидеться может.  Например, если нужно вырезать полсотни серповидных изделий, которые легко имеют габарит 0,4х0,4 м, а при вкладывании друг в друга их можно расположить с шагом 40 мм. Экономия получится весомая. На первый взгляд, так практически в 10 раз. А вот на второй и далее... Тут обязана сработать умножадность резчика - нельзя же прямо так и заложить расход материала с экономией в 10 раз и ляпнуть об этом клиенту. Во-первых, все равно реальный расход будет выше, а во-вторых нужно прикинуть вероятный процент брака материала. Учитывая качество отечественной фанеры, на отбраковку резки можно заложить и 40% и все 100% - у кого какой материал, станок, навыки и захапистость. Вон, Угерсы, по слухам, используют только фанеру сорта "Элит" и все равно отправляют в брак 60%.

На СО2 лазерах светильники можно делать и растровой гравировкой и векторной. А иногда и совмещать. А по поводу "как такое рисуется" - забейте в поисковик фразу "полигональная сетка в 3ds max". Вылезет большая кучка результатов.

Ну, "в описании" китайцы нахреначили полный бардак. Они туда, как это у них водится, понапихали фоток и сведений от разных станков. Лишь бы чем-нибудь блеснуть. Что там приедет реально - не знают даже сами киты. Как левая нога зачешется, так и отправят. И недокрученный, и недотестированный или вообще забытый в углу с прошлого года.  По аналогии с нашемарками авто. Приедет - лезь во все щели и все везде подкручивай и подпиливай.

Насчет конкретного сайта, где некий скромный гений на халяву расписал прям все-все-все, на все случаи жизни и ничего не забыл и не утаил - это фантастика. Единственный учитель в данном вопросе - "Опыт, сын ошибок трудных". Все остальное - "Курочка по зернышку клюет". Форумов навалом, ищи - не хочу.

Руида - не одна в целом мире. Есть еще Trocen AWC708, например. 200 тыс без чиллера - пожалуй, нижний предел. Это будет матерый такой китаец, купленный на Али неким ИП и продаваемый в России с накруткой в полста тысяч. Естественно, никакой поддержки конечный покупатель от ИП не дождется, потому как на Али китаец не будет поддерживать промежуточного покупателя (того самого ИП). Если есть желание рискнуть, то можно вообще закупиться напрямую на Али. Есть продавцы, полностью снимающие все проблемы с покупателя. За ваши деньги, конечно. Выбрали - оплатили - получили где-то рядом с домом, где есть ТК вроде ЖелДорЭкспедиции. Сроки поставки - морем, как самым дешевым транспортом - немногим более месяца. Купить в России, да прямо со склада - ищите в гугле. Загляните на Авито. Те, кто уже купил у нашенских перепродавцов, советовать их вряд ли будут, ибо уже нахлебались с ними.

Дарья, купите себе у китайцев TDS-meter. Он показывает в попугаях электропроводность того рассола, в который вы его опустите. Дистиллированная вода в бутылке должна показывать где-то не выше 6-8 единичек. Вода из водопровода зависит от вашей местности. У меня она где-то 350-380. Так вот для охлаждения трубы нужно, чтобы  эти еденички (на дистилляте) не переваливали примерно за 15-20. Далее уже будет не слишком хорошо. Это будет означать, что либо какой-то из металлов системы растворяется в воде, либо в нее что-то попадает. Незамерзающие жидкости, добавленные в дистиллят,  даже хорошего качества, со временем увеличивают проводимость. Что тоже будет хорошо видно на этом приборчике.

Эжекторы используются для получения вакуума от струи газа или жидкости, выходящих под давлением в рабочую камеру. Для работы им как раз нужен резкий перепад давлений рабочего тела. Из сопла малого объема бОльшего давления рабочее тело должно попасть в бОльший объем меньшего давления. Обычно выход открывается в атмосферу. Эжекторы стоят везде - пневмокраскопульты, пескоструи, подсос шампуня в керхере, пневмодиспенсеры, пневмопинцеты, пневмоавтоматика с питанием только от магистрали давления и т.д. Где-то от них требуется подхватить и взвесить нечто со входа (D) в потоке чего-то со входа (A), а где-то просто обеспечить вакуум на входе (D). И если затруднить выход в атмосферу (С), запихав его в трубку, то давление в рабочей камере выровняется по всем выходам и просто рванет в сторону выхода с минимальным сопротивлением. В общем, эта машинка - да, умеет складывать два потока. Но на выходе она даст увеличившийся объем (А+D), но не давление. 

Вы ничего не путаете? Миллиамперметр - это вот такая фиговина со стрелкой. И если стрелка не двигается, то есть два варианта - вообще нет высокого напряжения с блока или миллиамперметр накрылся. Дуга-то в трубе горит? Хоть что-то жжется?
В подавляющем большинстве случаев в домашней мастерской можно проверить трубу или блок высокого напряжения только заменой на заведомо нормальный экземпляр. Даже если попробовать БВН на искру, это не особо поможет. Знатоков, уверенно могущих что-нибудь сказать по искре - это еще поискать.
Ну а на трубы Реси много нареканий ищется по инету за предыдущие два-три года.