Andy52280

22 часа назад, padlikperm сказал:

средний вес "хорошего" станка 9060 от 300кг, а тут 1060 178кг. Вот и думайте что это за чудо

Иногда продавцы хвалятся, что их станки можно пропихнуть в стандартную дверь 700 мм. Снять с нижней части станины вдвоем и, вертанув набок, пронести в дверь. Ну и затащить на какой-нибудь этаж в офис. И это вполне себе серьезный станок. Коробчатая форма дает достаточную жесткость. А на высоких скоростях гравировки колбасить будет как стокилограммовый, так и трехсоткилограммовый станок. С разной амплитудой разве что. Но резонанс все равно поймается.

Блок что, без крышки прямо? Если был с крышкой - то там и отверстие под отвертку должно быть. Что не выведено под отверстие - туда и лезть не нужно.

Нет у китайцев никакой гарантии, никогда про нее не вспоминайте. Китов можно нагнуть на какие-либо уступки только силой - юридически, финансово или еще как. Рядовому покупателю это недоступно. Повторю еще раз: протяните все клеммники!  Вынимаете каждый разъем и доворачиваете отверткой винтики. У меня не было протянуто НИЧЕГО! Все тупо вставлено в недообжатые гильзы и прижато винтиками до касания. И вроде все работало. Но потом началось... Провода из гильз у меня вынимались рукой практически без усилий. И так же вставлялись назад. Это новый станок!
При режиме резки станок не будет так колбасить, как при гравировке - ускорения и скорости не те. И он делает вид, что хорошо работает. А вот при гравировке, да еще небольших заданий - станок ведет себя как пластилиновый. Его расколбашивает не по-детски. 
Проверка Руиды для обычного пользователя сводится к ее замене и ожиданию чуда. Если заменить не на что, а именно так оно и бывает обычно, то нужно попытаться как минимум избавить Руиду от помех, устранить плавающие контакты и проверить механику. Вы вот, например, уверены, что показанные вами на первом же фото НЕДОмуфты нормально затянуты? Зная привычки китайцев - я лично поставил бы на то, что они вообще наживлены и не более того. Эти муфты, кстати, меняйте сразу. Они со временем вам еще попортят нервы. Нормальными можно считать вот такие - https://ru.aliexpress.com/item/LUPULLEY-1-OD-39/32841936181.html?spm=a2g0v.search0604.3.139.539262daF08clL&transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_52%2CppcSwitch_0&algo_pvid=3a9a65c0-4cc7-4223-bcb7-e48e0d9ad173&algo_expid=3a9a65c0-4cc7-4223-bcb7-e48e0d9ad173-20 
Блоков питания, кстати, не видно на фото. Сколько их, какие они, где стоят?

PS. А гвоздики в ушах пружинок откровенно порадовали. Если по ним судить, то нашим ВАЗовским деятелям сборщики вашего станка родные братья.

 Справа фрагмент вылез за пределы начала гравировки? Имеется в виду, он гравирует картинку нормально, но смещенной вправо полосой? Два варианта - опять глюк Руиды или песчинка в линейном узле оси X. Возможно, песчинка таки выпала и далее все пошло нормально. Но гравюру запороло. 

Если на механику подозрений нет, проверяйте Руиду. Похоже, что это продолжение глюка из первой вашей темы.

А вот это странно. Вообще-то USB считается менее надежным и безопасным интерфейсом. У Ethernet отсутствие левых драйверов, развязка, скорость, стабильность, длина линка - ну все лучше. И если таки Ethernet глючной, то это нехорошо. Может, все же в линке/порту проблема? Ну или как раз то, что на первом компе одновременно идет RIP. Поставили на свободный - оно и заработало. 

Возьмите ноут, установите на него RDWorks, подключите его к станку свежим патчкордом и попробуйте запустить задание. Если это не глюк конкретного экземпляра Руиды, то все будет ОК. Если глючит именно Руида - смотрите к какому БП она подключена. Если это один БП и на двигатели и на нее - отсадите Руиду на другой БП на 24В. 36В применять сильно нежелательно. Протяните все клеммники. Попробуйте, если уж на то пошло, отцепить все коммуникации с компом и в автономе выполнить то же задание с USB флешки.

Из напечатанных букв знакомы только Hiwin и USB.  Все остальное - ересь неправославная. Ну, поиском находится некий контроллер https://ru.aliexpress.com/item/6525-laser-cutting-machine-control-main-board-full-set-LECHUANG-motherboard-laser-machine-control-system/32299424122.html   И, судя по количеству найденных гуглом упоминаний, это какая-то проприетарщина китайская. Ну или та же Руида, до/после разделения/сливания компании (как у них водится). Уж где искать концы в случае глюков - хто бы его знал. А все остальное китаец может повернуть в свою пользу и выдать за некорректный перевод или некомпетентность покупателя.

Может, все же через Ethernet? Вроде WiFi в Руиде присутствует только как дополнительный девайс - пульт управления станком. А так - да, кому нужно работать, а не непонятные глюки вылавливать - подключают локальной сетью, а не USB кабелем. Кстати, подключенным в локалку станком на Руиде можно рулить со смартфона. Если в сети есть WiFi роутер, конечно. Не всегда удобно,  с лагами, но можно. Так, например, в одно лицо можно бегать вокруг станка с целью юстировки и постреливать/перемещать.

В 07.04.2019 в 08:56, Алексей74 сказал:

Станки которые продаются в РФ это же те же китайские станки ,только с российской ценой ?

Именно. В России давно ничего не производится. Есть отдельные энтузазисты, которые сами собирают станочки на основе комплектухи из Китая, но они и выглядят иначе - мебельный профиль и композитные панели в конструкции корпуса в лучшем случае. А отличие "крупных производителей лазерных станков" от смелых ИПэшников, надеющихся на "авось прокатит" в том, что первые сотрудничают с конкретным заводом в Китае и временами тыкают китайцев палочкой. Чтоб не расслаблялись. Запчасти, претензии, содержание складов и менеджеров/бухгалтеров - вот и оправдание тем лишним процентам, которые они накручивают на станки. А ИПэшники тащат с Китая что подешевле и попроще, накидывают процентов 50-100, в зависимости от аппетита и вперед. И купивший у них станок обычный человек оказывается вообще без поддержки. Исключение составляет Александр, помогающий и своими и чужим, но он не в России. 

Станок по ссылке вроде ничего. Только CW3000 нафиг не нужен. Балласт за деньги покупателя. Нужно брать CW5000 - CW5200 и никаких гвоздей. Автофокус - да, отдельно денег стоит, но если есть в комплекте, то может и пригодиться. Хотя по деревяшкам его, наверное, и не использует никто. Ну далее все зависит от нормальной сборки станка. Тут уже никак не угадаешь. Это надо требовать с прода прислать крупные фото узлов станка. Да еще и живого, а не вылизанного выставочного после фотошопа.

Коллиматор - законченное устройство, с завода должно быть настроено. А вот если его шмякнули, дернули и т.д. - могут быть неприятности. Возможно, его настройка с применением микроскопа и упоминалась. 

Да сообщите уже, кто там "он не включается"! Весь станок в комплексе? У него вообще ничего не светится, не ездит, нет его на связи с компом? Или есть все, кроме луча лазера? Если про луч - Павел правильно углядел убитый предохранитель на плате БВН. И не просто так он там сгорел - до него уже что-то накрылось с вероятностью 90%. Оставшиеся 10% за то, что обошлось только предохранителем, но и такое случается.

А еще коллиматор снижает плотность энергетического пучка, увеличивая его площадь. Как раз для того, чтобы не горела линза. Чем химически/оптически чище материал линзы и шире попадающий на нее пучок, тем большую мощность она может пропустить сквозь себя. По идее, коллиматор настраивается. Входящее волокно должно быть отъюстировано и закреплено внутри коллиматора. Может, эта юстировка и сбилась?

Может, в программе LightBurn что-то подойдет? У нее вроде немаленький список понимаемых устройств выпадает. https://lightburnsoftware.com Она, правда, платная. Но месяц позволяет попробовать в полнофункциональном режиме.

Если в настройках более ничего не менялось, то это механика. Закрепите нормально зеркала, голову. Очень похоже, что в одну сторону луч упирается в стенку сопла.

А с чего вообще сразу в БВН полезли? Если станок не включился прямо весь, то БВН смотреть нужно в последнюю очередь. В первую - кабели, автоматы/предохранители на задней стенке корпуса станка. Ну а если "Я в электронике не бум-бум))" - вылезьте оттуда и позовите какого-нибудь человека. Иначе имеете шанс доломать то, что еще живо.

Зависимость мощности от процентов нифига не линейная. В общем и целом, это просто измерение в попугаях. Вся настройка БВН сводится к тому, что выставляется значение резки 100%, запускается длинный рез и подстроечником на БВН выкручивается максимальный паспортный ток трубы - 29 мА. Это все, что доступно в данном смысле юзеру. При отсутствии волшебства, все должно сработать. Далее ползем в вендорские настройки: читаем, выставляем минимальное значение в ноль, записываем в контроллер, выходим из настроек. Заходим еще раз, считываем, проверяем. Сохранилось хоть? ОК, далее лезем в свойства слоя открытого задания RDWorks. Там выставляем минимальный и максимальный уровень мощности в 0%. Там же, в свойствах слоя,  есть галочка Laser through mode. Это значение начального вгрызания луча. Снимаем галочку. Запускаем, смотрим. Не режет - все замечательно, законы физики и в этот раз устояли. Режет??? Офигеть! В случае, если луч так и не появился при резке на 0%, потихоньку прибавляем и мин и макс. по одному-двум процентикам. Каждый раз пробуя запуск задачи с нуля. Если же луч так и не исчез и продолжает пробивать фанеру, то тогда действительно нужно будет к БВН подключить тестовую колодку с переменным резистором и перемычкой вместо датчика протока. Но это уже левел User+. И не знающим, что и как, лучше не влезать.

А теперь снимите перемычку с блока и поищите все же неисправность.  В противном случае это может стоить вам трубы.

Там еще может статься, что в Руиде вендорские настройки минимума задраны и как ни устанавливай юзерские, они будут перебиты более приоритетными.

Новосибирская "А-электроника"? 

Датчик протока воды. А потом уже видно будет.

Увеличить скорость, малость расфокусировать луч. Это стандартные решения. Ну или  поставить аттенюатор на луч.  Но это уже не тривиально будет. 

Все может быть в подлунном мире!

Миллиамперметр есть?  Подстройте соответствие тока на трубе процентам на экране Руиды. В смысле, на 100% мощности у вас должно быть не более 29 мА тока. Если все так и есть - поздравляю, у вас таки отличная труба!  Раз она зажигается и режет 4мм с уровня в 7%. А вот уменьшать мощность придется другим способом. Ну, если это действительно очень нужно. Если же необходимо было изначально резать картон, то нужно было выбирать станок поменьше мощностью.

Чем больше ставим размер окна, тем больше могут быть холостые пробеги. Ручная группировка помогает получить деталь сразу, не портя остальной лист в случае ошибок. Внутри группы он пройдет все слои, полностью обработав деталь. Заодно группировка тоже сокращает холостые пробеги. Опять же, позволяет назначить порядок реза элементов (тех же групп). Можно поиграться галочками автовыбора точки старта и направления. Но в автомате оно и так нормально работает. Увеличение размера окна приводит и к увеличению количества холостых пробегов. Ну а повисание РДВоркса - вероятно, частный случай. Может, ему просто нужно дать повисеть минут пять-десять и он таки закончит обсчет? 

Длина "окна" в миллиметрах, внутри которого софт обнаруживает вектора и пытается их оптимизировать и резать. Если какой-то вектор тянется за пределы данного окна, то станок будет вести его до победного конца, а потом вернется к другому вектору внутри этого же окна. Но, действительно, оптимизация у Руиды страшная. подчас так наоптимизирует, что сначала контур детали вырежет и она выпадет, а потом попытается резать внутри контура, только деталь уже тю-тю. Еще на оптимизацию в Руиде влияют слои, размер окна, группировка векторов.

Киты уже собрали прототипы серийных ручных лазеров небольшой мощности, чтобы выжигать глаза пехоте.