Andy52280

Такие материалы, как латунь и дерево - это ДВА разных лазера. И оба под пол-ляма выйдут. Волоконный лазер для металла (а именно его и нужно для мелких работ!) не оставляет следов на дереве - он его просто не режет. И наоборот - СО2 лазер для дерева не сможет навредить металлу без солидной мощности и поддува кислородом.

Не знаю, как выглядела та древность, что версии 5.2, но у современной RDWorks при инсталляции можно выбрать вариант установки - выпадающий список установит или  индивидуально программу без привязки к Корелу или именно с подвязкой. И еще как поставишь галочку "Plug Laser Work": она есть - из Корела вызывается полная версия проги, ее нет - будет установлен вызов плагина. А ты как раз вроде по плагину скучаешь. Поэкспериментируй с галочками.

19 минут назад, BumiX сказал:

Есть задача - резать только на лазере =)

Насколько я понимаю, пентапринт - тот же ПВХ? Ну, тогда не заморачивайтесь с хорошим компрессором. В вашем случае нужна мощнячая вытяжка снизу. И все продукты горения должны махом улетать в резы и прочие щели  между материалом и столом. Сбоку от линзы поставить медную/алюминиевую трубку, которую легко будет гнуть по месту. Трубка будет дуть не в рез, как это идет с сопла обычно, а просто лениво сдувать дым вбок. И компрессор туда нужно самый завалящий аквариумный, которые и впаривают киты со станками. Если беречь линзу, то слегка ее обдувать, но опять же сбоку. Т.е. сопло вообще снять нафиг. Но, если таки это будет ПВХ, то линзу беречь без толку, там станок будет расходным материалом.

Рука-лицо... Мне бы так.  У меня изначально труба с модой бубликом, станок мог только демонстрировать видимость работы, первую линзу расколотил, вторая лопнула. Огрехов - что блох на собаке.

Это кому как. Если задвинуть его в подвал, довесить ресиверов, то - да, оно очень даже хорошо. Не только для резки пригодится. Но человек, наверное, не зря прицелился на медицинский. Вроде выбирал уже по инету, не просто пальцем ткнул. Но, как по мне, неоправданно дорого.

49 минут назад, BumiX сказал:

Что в нем не так?

Цена кусючая. Такого же типа можно китайцев попроще взять. Безмасляные, на 2 или 4 головы, малошумные.

Кучерявый компрессор, однако.

Если на выходе поток бешеный, то она работает. Все остальное - не брак.  Ну да, от производителя зависит - щели, повышенное рычание, повышенное потребление. Надо понимать, что не улиткой единой обеспечивается нормальный выход дыма из станка. Сильно зависит от конструкции. К примеру, при работе с открытой крышкой, у меня дым вполне себе плавает и у головы и у рельсы X. Это при условии, что на ламельном столе лежит какой-нибудь небольшой кусок фанеры. А вот если я положу мой обычный размерчик, почти перекрывающий весь стол, то дыма над фанерой я просто не увижу. Его будет всасывать в щели по краям листа и в резы. Ну и в уже вывалившиеся куски. Т.е. сечение входа у системы вентиляции будет меньше сечения выхода. Если прикрыть оставшиеся щели газетками, то получим эрзац вакуумного стола. Кривую фанеру вполне себе присасывает к ламелям. Правда, как что-то проваливается, нужно газетками тут же застилать. "Из коробки" у меня на станке была вытяжка в виде щели примерно на уровне головы станка. Пришлось законопатить эти щели и просверлить кучку здоровых дырок внизу, где все еще присутствует короб вентиляции на задней стенке. 
Улитку, по уму, необходимо или вытащить на улицу или поставить на последней монолитной трубе, выходящей на улицу. В первом случае она вообще все огрехи простит, а во втором нужно хорошо герметизировать стык улитки и трубы. Все щели должны только подсасывать дым/воздух ИЗ помещения. И ни в коем случае не нагнетать все это дело обратно. От щелей просто снизится эффективность вытяжки. 

Смотреть концевики и, если они активные, то как запитаны. Если простенькие микрики - контакты и провода до них проверить. Если индуктивные и питаются с рамой Руиды - перекинуть питание на другой БП. Сама Руида может плохо себя чувствовать по питанию - помехи или плохое напряжение.

Мне как-то помогло подергать концевики, пока голова едет. После этого она опамятовалась и восстановила и направление и реакцию на дом.

PS Пардон, это не тот случай, пожалуй. у мну был сбой по питанию у Руиды. С ручным тасканием головы это вряд ли будет полезно. 

Эмм... А из Кореи - это как? Есть развалы, аналогичные Али?

А еще кромка вполне себе может зависеть от качества самой фанеры.

Датчик протока охлаждающей жидкости - один из элементов защиты трубы. Есть циркуляция в системе охлаждения - есть луч. Нет потока - нет луча. Завести его можно на один из двух входов контроля - прямо на Руиду (при этом она будет писать о срабатывании датчика и остановит задание полностью) или на контакты БВН (при этом Руида не знает, что случилось и продолжает ездить по полю стола как ни в чем не бывало, но БВН не дает напряжения на трубу и луча не будет).
Расположен датчик может быть как в чиллере с выводом разъема на станок, так и в самом станке. Темы по датчику протока на форуме есть. Их нужно посмотреть в первую очередь - там и схемки есть и контакты и фотки датчиков.
По поводу "по корпусу станка бьет током" - есть неиллюзорная вероятность, что это просто статика. Станок ее и сам производит с удовольствием и оператор тоже. Разность потенциалов - вот и щелкает. Или же может бить не однократным щелчком, а реальным продолжительным потряхиванием переменкой. Такое случается при отсутствии заземления - так может проявить себя любой импульсный БП. При подключении земли статика останется (оператор будет щелкать станок), а вот наводка от БП уйдет.

А Руида-то тут при чем в таком случае?

Стабилизатора нет? - ждем до поры, до времени, пока аукнется.

Недочиллер CW3000? - в холодном помещении еще так-сяк, летом - только на выброс.

Заземления нет? - ждем до поры, до времени, пока аукнется, как и стабилизатор.

В контур охлаждения залили воду из водопровода? - ну да, может бить на корпус, может БВН накрыться.

А по поводу исчезновения луча - Стандартно же:  Проверить датчик протока. Проверить питание на БВН. Стрельнуть кнопкой с морды Руиды. Отстреляться кнопкой на БВН. 

Для Руиды 12В может оказаться маловато. По поводу светодиодов - там же, на крышке, есть расписание назначения светодиодов. 

14 с/д = Run, 15 с/д = +5v 

Для Руиды 14 с/д мигает и 15 с/д горит - ее нормальное состояние. На то, что с/д красные внимания не обращаем - они там все красные.

А поточнее симптомы можно? Что светится, что мигает, ездит/нет при сбросе, ездит ли при нажатии стрелок на морде, стреляет ли с морды или с БВН?

Попробуйте вместо существующего подкинуть другой БП. Только сначала посмотрите на нужные напряжения. Обычно там 24В, а 5В используется только на лазерную указку. Но лучше все же проверить, куда идут провода.

И что, работает? Если "до того как" все было нормально, а потом вы переделали все настройки в Руиде, то будьте готовы, что однажды при включении Руида "придет в себя" и все вернется на место. Будете снова настраивать назад.

Во-первых, снимки абсолютно непонятны. Где, что и как вообще оно развернуто!? Во-вторых, это не та тема, что поможет в вашем случае. Эта тема касается только гравировки. Ее двоения при дуплексном режиме работы.

На будущее - описывайте нормально и с подробностями. Если, конечно, все же рассчитываете на ответ.

Контроллер Руида? 

Да, и еще в первом сообщении только обратная сторона реза. А верхняя? Мнится мне, что там ширина реза миллиметр и нагара полкруга.

Хе-хе...  Фреоновые стержни - это же так просто - вот все знают про нефритовые, а эти - фреоновые! При погружении фреонового стержня в воду, последняя резко охлаждается. Плавно меняя высоту погружения стержня, можно регулировать температуру воды. Хм. Или я попутал с графитовыми стержнями в ядерном реакторе!?

Первое предположение - муфта не затянута.

Кто-то уже пытался.

Схема тут не поможет. Пишет женщина. Имеет в наличии отвертку со светодиодом вместо мультиметра и отсутствие соответствующего опыта. В ее силах только вынуть зеленую фишку из разъема, подождать и вставить ее назад. Вариант с приглашением "мастера" оказался не очень хорошим и, наверняка, стоил денег. А неисправность действительно нетривиальная и светит приличными затратами, если окажется БВН, труба или все вместе.

Ну, если досталась такая пара рельса-каретка, то или добиваться нормальной работы от них до замены на хивин, или менять сразу и не портить себе нервы. Менять, скорее всего, придется по-любому.