Andy52280

Во-первых, печать на текстиле предполагает начало смены с прочистки головы. Текстильные чернила очень быстро превращаются в резину. Вам ли этого не знать.
Во-вторых, нужно пытаться избегать постоянных включений-выключений в течение смены. Или вы так экономите крохи электричества? По сравнению со стоимостью краски оно как-то совсем немного.
Вам назвали две программы, которые наверняка есть у людей, печатающих на текстиле. Это Printhelp или RIP. Там, в опциях, и спряталась эта галочка. К чему вот это ваше предыдущее сообщение - вообще не понятно. Да, мы понимаем за стоимость краски и за то, что он начинает ее зазря сливать при каждом включении. И да - через компьютер это было сделано, через компьютер и нужно отменить. Где именно и в какой программе - не подскажу, у меня нет конкретно вашей модели принтера. Ищите в своем софте. Он у вас перед глазами, другие пользователи форума его не видят. Как приблизительно называется опция, которую вы включили - вам опять же сказали. Если все же есть желание узнать конкретное расположение этой галочки, то вам нужно сходить на форум printmod.ru, зарегистрироваться и поискать подобную проблему. Если не найдете - в соответствующем разделе создайте тему с вопросом. Только исходных данных дайте людям побольше. Принтер, используемые программы, что и как произошло и чем оно вас не устраивает.

Скорее всего включили опцию "Автоматическая прочистка головки при включении питания". То ли в рипе, то ли в принтхелпе видел галочку. Соответственно, нужно экспериментировать с этими программами. Что платно, что бесплатно и имеет ли эту галочку.

Есть несколько вариантов решения данной проблемы. В основном, две группы таковых: 1) выводить выхлоп туда, где он не будет мешать людям и 2) обезвреживать на месте. Обычно хватает одной высокой трубы. В окна не полезет, а далее концентрация упадет и будет терпимо. Естественно, еще и обслуживание конструкци надо предусмотреть, ибо она постепенно обрастает бородой. Конечно, это вариант хлопотный - надо как-то протащить трубу, да еще согласовать с заинтересованными лицами. А уж от бдительных бабулек вообще не отобьешься. Вторая группа - это фильтры перед выбросом. Вплоть до отсутствия выхлопа на улицу вообще - все возвращается в помещение. Ради экономии тепла, например или из-за невозможности тянуть трубы. Но здесь трудность в обеспечении полной герметичности всего фильтрующего агрегата и станка заодно. Даже выключенный станок будет пованивать. В квартире этого особо не потерпишь. Как вариант - не герметизировать, а предусмотреть рабочий и парковочный варианты вытяжки. Рабочий - достаточно мощную улитку именно на момент работы станка. А парковочный - небольшой вентилятор, потихоньку подсасывающий воздух из комнаты сквозь станок, далее через фильтр на улицу или обратно в комнату. Дожигать обычно ничего не нужно, фильтр на активированном угле отлично со всем справится. Но даже в самодельном исполнении он будет не дешевым и займет место. Ну или сделать его в виде тумбы под станок.

По-хорошему, это все - придирки перфекциониста. В хорошем смысле слова. Наверняка оно все будет работать. Чуток кривовато и со скрипом, но будет. Естественно, очень хочется купить что-нибудь европейского качества и подешевле. Для тамошних избалованных потребителей такое просто неприемлимо и этого им не предложат. Да еще и по завышенной по сравнению с другими рыночными предложениями цене. Ну а мы - страна третьего мира. Да еще и поголовно оснащенная вышеприведенными чемоданчиками с инструментом.  Поэтому мы стерпим все. Любое китайское поделие обязательно нужно допиливать напильником и рихтовать молотком. Иногда еще понадобится паяльник. А уж что всплывет после начала эксплуатации - я вообще молчу. Особенно, когда за первые пару месяцев хорошенько проштудируешь весь инет и поймешь, как там все должно быть. 

Задержка импульса лазера после начала движения или до полной остановки - в менюшке слоя есть "Open delay" и "Close delay". Но это если и поможет, то только в начале и конце контура. А вот углы все равно останутся черными. 
Есть еще в той же менюшке мощность врезания "Through power" - попробовать поставить поменьше. Но это опять же начало контура, углы не затронет.
В девелоперских настройках есть параметры для каждой из осей "Jump-off speed". Можно их поднять повыше. Тогда голова будет стартовать резче, с более высокой скорости. Но вероятность пропуска шагов возрастает. 
А еще есть возможность забить на толстую расфокусированную линию и рисовать тонкой, практически без расфокусировки. при этом пережоги спрячутся в глубь фанеры. В этом случае нужно будет только не допустить ее пробоя насквозь в углах и на старте. И от фанеры будет зависеть, не начнет ли она выкрашиваться в местах соприкосновения резов.
 

Имеется в виду не "пережог", а чистая работа, без следов нагара. А вот с этим, вероятно, уже будут какие-нибудь проблемы. На таких часах , ИМХО, больше подошел бы роутер с фрезой для гравировки. После него только пыль смахнуть.

14 часов назад, IVANblCH сказал:

оппа, а я то думаю нафига они мне мультиметр положили, ладно буду разбираться где замерять и где настраивать

Мультиметр???  Это просто подарок от китайцев. Бывает такое. А вот если миллиамперметр, то это троллинг от китайцев. Надо было его не в пакетик с документами к станку кидать, а в панель врезать. 
Стрелочный миллиамперметр (он как раз подходит) на 30-50 мА врезается в удобное место на панели станка. Включается с соблюдением полярности в разрыв провода (обычно черного, тонкого, НЕ высоковольтного красного, не дай Бог!), идущего с лампы на "общий провод" станка. Пробуем резать на небольшой мощности. Стрелка отклоняется в нужном направлении - все ОК. Потом ставим резку на 100% и смотрим. Не сходится с характеристиками лампы - подстраиваем на высоковольтном БП через специально обученную дырочку в боку. Там должен быть многооборотный подстроечный резистор. Вот им и настраиваем, чтобы у нас 100% совпадало с паспортом тока на лампу - 28 мА, например. Тогда будет уверенность, что проценты мощности более-менее верные. И не будет вопроса: "А почему это у меня на 30% режет лучше, чем на 60%?"

Миллиамперметр желательно докупить и поставить. По нему настроить блок высокого напряжения. От китов чаще всего приходит в ненастроенном виде. А в таком случае проценты мощности еще дальше от истинного положения дел. У меня при паспортном максимуме 28 мА на трубу при 100% подавалось около 40 мА. 

Контроллер-то хоть какой? Или в сообщениях или в профиле допиши.

С мощными трубами тоже не всегда все гладко. Есть у труб минимальный порог зажигания. И иногда он, зараза, слишком высок. Станок ваш собственный? Миллиамперметр есть?

Обычно контроллеры позволяют внести два значения мощности лазера - мин и макс. Контроллер или комп, смотря по железу и софту станка, рассчитывают движение/мощность. В точках старта/останова/углах скорость минимальна. В середине какой-нибудь длинной прямой - максимальна. Введенные значения мощности контроллер привязывает к скорости самостоятельно. На минимальной скорости подставит минимальное значение мощности, а потом, по мере увеличения скорости, пропорционально просчитает нарастание мощности до максимума. Остальное зависит от оператора. Берешь образец материала и экспериментируешь. Ставишь минимум поменьше - смотришь. Устраивает - вперед. Сменил фанеру - вероятно, придется снова корректировать значения опытным путем.

Вообще-то с трубками связано много загадок. Но чтобы производить "обкатку" трубы для выхода на номинал - это слышу впервые.

1 час назад, KUZNETS сказал:

В основном на лазеры ставят Leadshine -ы

Поддельные.

1 час назад, KUZNETS сказал:

это по идее должен делать производитель станка

Что не исключает реакции новичка: "Что-то я тут понажимал, стало расколбашивать. Дай-ка верну заводские настройки. Ага, вот эта кнопка, ога, ога, Yes. Упс. А чой-та она вона как!? А-а-а, китайцы неправильно кнопки назвали! И чо делать-та теперя???" И тогда новичку приходится быстро, пока кипит и булькает, искать решение, а не повышать свой интеллектуальный и профессиональный уровень. Это кому долго, кому лень. А тут  получил подсказку, попробовал. Прокатило - ОК, не прокатило - спрашиваем дальше.

А у меня тупо не запустился 8.01.33 на Win XP. Посмотрел, снес и не парюсь. Коммуникации через Ethernet. Что тоже очень и очень хорошо. И чихать можно на драйвера. Киты верны себе - одно починят, другое отломают. И никто им не указ.

Ну, китайскостроители станков вне конкуренции. Они ни логики, ни совести не имеют.

Сочувствую. Могу предположить два варианта: 

1) если все запитано от одного источника 36В, то полетел как минимум вторичный источник напряжения на плате Руиды. Если его пробило, то лучше вообще помолчу. Производители Руиды не рекомендуют запитывать контроллер от 36В. Ибо чревато вылетом. Скорее всего, это и произошло. Контроллер должен быть запитан от отдельного источника 24В. И от отдельного источника 36В питаются драйверы двигателей. Один БП на 36В - Руида будет работать на пределе напряжения, для нее это много. Двигатели при работе в состоянии наводить помехи в линию питания. И приличные. Нормальные инженеры для подавления такой бяки ставят снабберы (демпферы). Но если уж сэкономили на втором БП, то и снабберов наверняка нет.

2) нарушение контакта USB кабеля при работе. Два устройства на импульсных БП (комп и станок) могли стрельнуть по плохому контакту USB кабеля. Задел оператор или еще что. Обычно при этом выгорает микросхема интерфейса. Возможно, что она и коротит питание контроллера. Но, при определенном невезении, могло убиться и еще что-нибудь.

Свет и компрессор вообще не имеют отношения к контроллеру. Если и на драйверах горят ВСЕ лампочки, то это еще хуже.
Судя по описанию проблемы, ваших знаний не хватит для диагностики и починки своими силами. Ищите электронщика.

Мембранники бывают, насколько я помню, на соленоидах разной формы (вибраторы) и на кривошипах/эксцентриках (толкаторы).  Мембрана должна быть, по возможности, тонкой. Иначе ее не отвибрируешь и не оттолкаешь - она сложится/вспучится от давления. В итоге или хорошо вибрируешь тонкой мембраной, но без давления на выходе или с малым ходом толстой мембраной, но бОльшим давлением даешь малую производительность. Чтобы давать действительно хорошее давление - гаражное (8 Атм) или промышленное (10 Атм) и производительность, нужно иметь мощный движок и отсутствие той мембраны. Можно глянуть на клапанную плиту любого масляного компрессора, там толщина вполне себе.

Не знаю за 100-200 часов, а часов 40-50 могли тупо намотать на тестовом стенде производители самого контроллера. Это простая проверка работоспособности. По факту контроллер к станку не подключали, а все входы-выходы имитировали в некоем автоматическом режиме.

Можно попробовать поставить на 90 W трубу простенький механический аттенюатор.

Мембранный - это тот же аквариумный. Он по своему предназначению должен быть тихим. Если его подвесить на резиночку, то просто песня. За шумом механики станка вообще не слышно. И да, он дует. И тоже бесшумно. Само сопло не шипит. И ресивер ему не нужен. И ест мало. Одни плюсы. И есть люди, которым этого хватает. И есть люди, которым посоветовали взять поршневой безмасляный, а они не увидели разницы со своим бывшим мембранным. Естественно, недовольны. Как же, был же совет, деньги потрачены, а зашибись не стало. Непорядок. Тут можно только сказать, что все познается в сравнении. Купил - сравнил - не понравилось - пожалел. Но деньги потрачены. Осадочек остался. 

У меня штатный, от продавца, мембранник работает на подхвате. Сопит в дырочку ради отгоняния дыма от сопла. И не более того. Расстояние от сопла до фокуса 7 мм. Декларированные на коробке литры производительности хорошо заметны, когда я забываю включить автомат на компрессор. Ресивер сдувается, давление пропадает - и все. Фанерка идёт с нагаром. Мембранник не справляется. Хуже прорезает, нагар забивает шкурку на шлифмашинке и т.д. и т.п. Пробовал выкрутить сопло поближе к поверхности фанеры, но все равно толку мало. Понятно, что комплектный мембранник прилагается только ради поржать, но у более нормальных цена сопоставима с поршневыми. А раз есть в гараже мало-мальски нормальный воздух, то его и пользуешь. Там-то он и для покраски, продувки, пескоструйки, привода пневмоинструмента. Подключил, сравнил с комплектным бубнилой и сделал вывод, что так и должно быть. Без реального сравнения очень плохо выбирать.

На самом деле эти два лагеря делятся чуточку иначе.

1- мембранные компрессоры. По своему принципу действия не умеют создавать высокое давление. Хотя, благодаря некоторым ухищрениям, создают объем воздуха. Кому-то этого хватает. Но производительные модели мембранников по цене мало уступают нормальным поршневым компрессорам. Кушают только гораздо меньше.

2 - поршневые компрессоры. Вот они, как раз, умеют создавать давление. И объем. Но. Требуют внимания - которые масляные - прожорливы насчет электричества, шумные. Те, что безмасляные, обычно не слишком шумные. Требуют меньше внимания. Но не очень-то большой производительности.

Приведенные в предыдущем сообщении модели - не совсем то, что нужно. Они обе шумные. Потому что однокотловые. За те же деньги лучше приобрести, ИМХО, масляный компрессор. Если есть куда его выставить из помещения, чтоб не орал. Ну или если нужно иметь компрессор под боком и не подпрыгивать при каждом его включении, брать двухголовый современный малошумный. Фотки были уже в теме. 

Насчет производительности - китайские цифры завышены даже по входу. В итоге, чтобы не испытывать трудностей в обозримом будущем, нужно покупать модели, в которых китайским по белому написано не менее 200 л/мин. И с хорошим ресивером. Обычно ресивер можно и расширить. На некоторых компрессорах, прямо на торце ресивера, есть заглушенное резьбовое отверстие. Вот туда и подключать дополнительные баки. 

У меня масляный однокотловый Элитеч с производительностью около 350 л.мин с ресивером 25л плюс 3 пропановых баллона по 50 литров в параллель. Во влажном подвале. Два влагомаслоотделителя последовательно и 10'' фильтр с силикогелем. С ресивера и с нижнего влагомаслоотделителя приходится сливать довольно часто. Литрами.

Для легких 3D принтеров весьма применимы. Причем эти ламельки, упирающиеся в вал, желательно потоньше. У этих подшипов скольжения усилие страгивания побольше, нежели у подшипов качения. Есть еще подшипы скольжения латунные/бронзовые с перфорированными и набитыми графитом стенками, пластиковые из графито/маслонаполненного капролона и т.д. Но у пластиковых втулок свои заморочки. Например, гигроскопичность.

Не надо подгинать крепление. Нужно просто отследить угол 90 градусов входа/выхода луча и зеркало под 45. Если вроде все по железкам нормально, нужно проверить крепление зеркала. Оно не болтается ли там с амплитудой в километр? Или регулировочные винты - есть ли пружины, не перекошено ли?

Как вариант - не настроен БП и выдает слишком много на лампу. Что такое  "прострел на корпус"? И вообще, "корпуса" рядом вообще быть не должно. Вокруг точки подсоединения высокого напряжения не должно быть металла в радиусе минимум 50-60 мм.

ИМХО, туда с производством не перенесешься. Наверняка будет куча проблем с вывозом оборудования. Продавать здесь, там закупаться заново. А ценник там будет гораздо гораздее.

Заведенный трактор под рукой - этт харашо! Жалко только, что лишь виртуальный.