Andy52280

Датчики протока жидкости, дешевые, с двумя контактами, в антимагнитных корпусах - сделаны на основе пары магнит-геркон. Заслонка-флажок, подпертая слабенькой пружинкой из нержавейки, находится прямо в потоке воды. На ней же приклеен магнитик. А за немагнитной тоненькой стенкой находится геркончик. Есть определенные параметры, которые иногда (!) регламентируются:
минимальный проток, при котором срабатывает геркон - зависит от силы пружинки и регулируемого местоположения геркончика
максимальный проток - зависит от проходного сечения этой хреновины и давления, которое сможет выдержать та тоненькая стеночка между магнитиком и геркончиком
напряжение и ток - определяется параметрами геркончика (пробивной зазор, площадь контактов)

Врезается датчик протока обычно после трубы, на ее выходе. Таким образом под контролем окажется вся водяная система кроме слива. Но слив уже по барабану - польется на пол, оператор заметит. А если сорвет шланг где-либо раньше, сработает блокировка или на Блоке Высокого Напряжения или на контроллере, если он "в этот датчик может".

Заменять датчик колесом ради визуального контроля - должностное преступление. И наступление песца трубе по причине перегрева обязано быть возмещено за счет зарплаты придумавшего такую конструкцию товарища.

Место для монтажа датчика надежной конструкции может быть и внутри корпуса. Ниже электроники, в каком-то отдельном отсеке. Ну а самопальный датчик - ему место именно  в ведре.

Есть возможность сделать датчик самостоятельно - делайте, кто запретит. Это ваша труба, это ваша электроника. Все дальнейшие вопросы - к себе, любимому.

После попадания задания в память контроллера комп уже ни на что не влияет. Комп засылает на контроллер задание только в полном комплекте. А вот как раз с морды самого контроллера можно, нажав паузу, поиграть настройками скорости и мощности. Там для этого целые специальные кнопочки сделаны.

Ребята, какой увлажнитель!? Наоборот, при работе с фанерой нужно держать влажность на минимуме. А для защиты от статики станок должен быть заземлен. Ну а если не нравится, что от оператора статика бьет на корпус станка, то можно рядом поставить металлическую трубу, заземленную через мегаомный резистор. тогда щелкать не будет. Ну и выработать привычку за нее браться ДО касания станка.

Еще бы что-нибудь понятно было бы из этого описания. Но по прикидке - кривая направляющая между первым и вторым зеркалом. Если это висячий вал - распустите зажимы в стойках и проверните для проверки на 180 градусов вал в стойках. Снова зажмите. По идее должно стать все наоборот - вверху и внизу норм, а посредине ниже. Тогда - да, это вал кривой. Вынуть его из стоек и линейного подшипа и об колено. Шутка, конечно. Но править придется.
В случае, если направляющая типа Хивина - примерно аналогично. Надо будет ее откручивать и выгребать из-под нее попавшую стружку. "Я так думаю!" (с)

С торцами - да, постоянно траблы. Уже хочется какой-нибудь грунт для нанесения погружением. Чтоб не вонял и сох на изделии быстро, а в тазике с крышечкой - вообще не сох.

Прямая дорога топикстартеру - кардинально менять бюджет. Ибо "в планах небольшое производство:), разрешение 150dpi" - это нифига не "бюджетный гравер за ~300$". Суровый дядька Гугл на запрос "волоконный гравер" даст широооокое поле для размышлений.

Ну а применять в маркировщике, как еще называют таковые лазеры, СО2 - это, извините, просто грешно. Человек, купивший маркировщик на СО2 без понимания всех последующих ограничений - ССЗБ. А выпускающий такие станки - вообще враг народа.

А если говорить именно о станке только для гравировке, то гораздо горАздее  брать волоконник. А там цены уже начинаются от 350 тыс. руб. Зато 10х15 см будет гравироваться не 5-10 минут, а считанные секунды. Мощность - лучше не менее 30 Вт. Рабочее поле зависит от аппетитов. Но обычно оно не более чем 300х300 мм.

Обычно механическое разрешение делается перещелкиванием микрошага на драйверах и подстройке длины шага в контроллере. А так - да, есть редукторная механика, а есть и прямого типа.

В RDWorks на вкладке пользовательских настроек есть пункт Return position. Выпадающий список - в аппаратный ноль; в начало задания; никуда. Вот только значения пунктов аппаратного нуля и начала задания попутаны. То ли так у всех, то ли у меня - не знаю. Но у меня именно "возврат в абсолютный ноль" приводит к возвращению головы к началу только что отработанного задания.

А вот для того, чтобы изменить базу резки, т.е. задание будет начинаться из точки "сверху вниз и слева направо" или "сверху вниз справа налево", меняем Config => System setting => Laser head. При этом меняется положение зеленого квадрата базы на поле RDWorks. И с этого места стартует голова и туда же она вернется (при соответствующих настройках юзерских параметров, как описано выше). 

Но расположение базы резки все равно не повлияет на саму стратегию резки, которая задается, как уже упоминалось, в пункте 

А уж там очередной помехой в планах резчика будет еще и влияние порядка слоев.

Но мало того! RDWorks, как это и должно быть для китаепрограмм, глючит! В итоге, редактируя где-нибудь один параметр, получаем дефолтное расположение слоев и все идет наперекосяк. Поэтому не стесняемся использовать симуляцию резки, чтобы не портить материал вагонетками.

Протиралась спиртом? Вероятно, накопилось напряжение в линзе и где-то крохотный скол. В него попал спирт и вуаля.

Забавно.  

Задействовать функцию протяжки материала, которая не реализована физически - это да, это - пять!

15 часов назад, Аман сказал:

Подскажите какие запасные части надо докупить для лазерного стонка

Зависит от того, что собираешься сломать.

Короче, не предусмотрено в программах никакого количества проходов. Тем более, на случай непрореза. У станка отсутствует какая-либо обратная связь в данном случае. Станок не в состоянии определить - прорез или непрорез. Если случился непрорез, то оператор сам принимает решение, как это дело поправить. В том же RDWorks, например, меняешь цвет непрорезавшейся детали, отменяешь вывод на резку других слоев и запускаешь рез нового цвета (слоя). Ни удалять, ни перемещать что-либо в чертеже нельзя, равно как и смещать материал.

Если же заранее знаешь, что деталь не вырежется за один раз, то можно дать дублирующийся контур и станок пойдет его резать дважды или трижды, сколько накопируешь. Но тут может быть засада - RDWorks иногда глючит и вместо ожидаемого второго прохода не режет даже первый.

Можно раствором уксусной кислоты. Отъедает, но не быстро, ржавчину и прочее. После, естественно, промывка.

Лазерные маркеры. Их в инете много. Цены - примерно от 10000$. Но если "Объемов не будет т.к. это в не больших количествах.", то просто не подойдет. Разве что маркировку на металле делать с травлением. Тогда можно и ту бяку с Али приспособить. Остается по металлу только электроискровой карандаш.

О том, что высокое напряжение довольно высокой частоты ведет себя иначе, чем обычные бытовые сети. Много рассуждается на тему электропроводности антифризов и водопроводной воды по сравнению с дистиллятом. Но кончается все тем, что приходят господа, говорящие: "да чушь все это, не верю!" и тема уходит в ноль. А на самом деле такого размера проводник является нехилым таким колебательным контуром. И сопротивление там есть, да еще довольно сложное по поведению, и емкость имеется и индуктивности хватает. Пищит - значит, изменилась частота. Что там пищит в ВВ БП - что-нибудь моточное. Как долго будет пищать - зависит от тяжести, ложащейся на плечи китайского ВВ БП и качества его изготовления. Закапываться в попытках найти хоть что-нибудь - это надо иметь кучку запасных частей, жидкостей и жменю свободного времени. А станок вроде как работать должен.

Вода, вероятно, слишком насыщена газом. Ну, станцию дегазации ставить нерентабельно, конечно. Желательно проверить - возможно, центробежная помпа умудряется где-то цеплять воздух и домешивать его в воду. Для уменьшения количества мелких пузырьков можно попробовать добавить в воду пеногасители. Применяют в стиральных порошках для автоматов. Ну и тот же эспумизан из аптеки можно выдавить в воду - пару-тройку капсулок на ведро воды. Только не бросать в воду сами желатиновые оболочки! С антифризами это не нужно, да и не факт, что не получится какой-нибудь химреакции.

Насчет Юсто - был у меня прикол. Звонил 3 дня пятерым менеджерам. Каждый внимательно выслушивал (где-то на бегу), обещал перезвонить и... всё. Пока уже материться не начал прямо с первых секунд разговора, всерьез не воспринимали вообще.

http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=6699 

В 03.04.2018 в 16:47, Вадим35 сказал:

Купил сразу линзы из китая здесь 1 - Cloudray Official Store и здесь 2 - Weihong Laser Store , раньше пришли из второго поставили (63,5) не режет никак все пробовали, посмотрели на нее и непонятно где верх где низ, короче полное г. Поставили потом из второго - первая сразу ок, вторую пришлось фокусировать заново, луч уходил в сторону (уже писали про это), скоро придет еще 6шт., все проверю и напишу. Взял еще и китайских пару (500р.), то же проверю как работают, но надежды не много)).

Вообще ничего не понял. Клаудрэй и Вейхонг. Оба - китайцы. "Раньше пришли из второго" и Поставили потом из второго" - это разные вещи или хде? "Взял еще и китайских пару" - блин, да кто все эти люди???

Какой-то дребезг действительно есть. Затухающие колебания. Могла ослабнуть не только линза, но и сама голова в местах крепления к каретке портала. Если бы это наблюдалось с нуля, то можно было бы погрешить еще и на спиральные муфты.

Углекислота не пойдет для резки фанеры.  

Фанера режется методом горения. Там нужен кислород. Примерно как с сигаретой на мотоцикле. Сильный поток в точку горения с кислородом - все быстро прогорает до конца. А вот при резке акрила слабенький поток СО2 был бы в тему, КМК. Я лично не пробовал. Во всяком случае, не будет гореть под листом. Ну а с отталкиванием продуктов горения и охлаждением линзы справится любой газ.

Теплая ламповая гравировка.   Она должна выполняться медленно, чинно, степенно, по-домашнему. Это вам не светодиодом твердотельным мигать. По теории чем больше мощность СО2 лазера, тем большую длину трубы делают китайцы. Тем больше требуется длина нарастающего фронта высоковольтного импульса, чтобы подойти к порогу пробоя и сгенерировать дугу. А пока оно разгорается, контроллер уже тушит луч - черточка подошла к концу. Поэтому неглубокая, на минимальной мощности, да еще и короткая по длительности черточка или точка становится недостижимой. Потому народ и выработал правило - гравировка на маленьких трубах, резка - на больших.

Ржавая труба, соединение на саморезе. Оно, конечно, как защита от помех или сток для статики годится. Пока не заржавеет в месте контакта, под саморезом. А вот как защитное оно не годится. 

Вот здесь пробивается действие станка после окончания работы. Но, по личному опыту, поведение странное. У меня во-первых, логика прямо противоположна указанному, а во-вторых, смена значения ячейки потребовала перезагрузки проги и станка.

По идее, абсолют ориджн - это хоум. Просто ориджн - возврат в точку старта задания. У меня стоит Абсолют, а возвращается в точку старта именно задания. Ставишь Ориджн - едет домой.