Andy52280

Поставить максимально возможные ускорения и скорости и добиться более высокой производительности труда. Хотя, КМК, для скоростной гравировки по чему-то этакому в условиях бизнеса нужно переходить на СО2 со сканаторной головой. Есть такие. Причем там поле, как оказалось, ого-го. Для резки фанеры оно, естественно, не годится. А вот гравировка - только в путь.  

И станину тогда придется из чугуния отливать. При высоких скоростях станок колбасить будет - только шапочку держи!

Разогнаться-то можно и на 1000 мм/сек. Вопрос уже о качестве - устроит ли? Опытные лазерщики знают о лаге, который возникает при зажигании трубы. Поэтому на высоких скоростях будут сожраны тонкие линии, перпендикулярные направлению гравировки.

А так - да, чтобы заставить станок гравировать на высоких скоростях, достаточно поднять значения ускорений и скоростей в девелоперах. Поставьте на X ускорение 12000 и скорость 1000 и попробуйте. Если механика потянет, то так ускорение можно и оставить. В случае чего - в юзерах подправить. Это я про Руиды речь веду.

Из области ОднаБабкаСказала: существуют и растворяющие клеи, которые не приводят к растрескиванию края. Но - штатовские, дорого. Литр - тысяч 7-8. А киты вообще предпочитают жидкие цианакрилатные клеи. Фиксация - 12 сек, не растрескивается, прозрачный шов.

Выигрыш будет хорошо заметен на больших форматах гравировки. Обычные станки не умеют делить большие рисунки на некие сегменты, которые быстро, с минимальными выбегами гравировались бы на мелких скоростях. Аналогично работе на телах вращения твердотельных маркеров. Вероятно, связано с отсутствием нормальной точности и незаметности стыковки таких сегментов. Хотя кто его знает.

1. Отключить от Руиды внешние датчики и выходы, без которых она может обойтись. Попробовать ее стартануть без этих помех.
2. БП попробовать поменять, от которого Руида запитана.
3. Попробовать отсоединить клавиатуру на морде. Если там что-то контачит в неположенном месте, то может мешать загрузке.
4. Если Руида уже пожилая - залезть вовнутрь и выгнать пыль, промыть плату спиртиком. 

Касательно качества фанеры при ее превращении в "гибкую". На занозы влияет даже не клей, который между слоев, а сам шпон. Мне вот попалась партия фанеры - обплевался. Она мало того, что неоднородная, с клеем и сучками внутри, так она еще и сыпется. В прямом смысле слова. Режешь, вроде норм. А начнешь шлифовать, так вдоль волокон расщепляется и отваливается все, что только можно. На торце реза образуется куча сколов. То ли фанера китайская из какого-нибудь тополя пересушенного, то ли березовый шпон сумели испортить предварительной обработкой. Это реально ппц! Она, конечно, потихоньку уходит, но сколько она нервов потрепала... Единственный вариант использовать это дерьмо - укрепить верхний слой пропиткой чем-нибудь. Т.е. сначала намазать на обе стороны какой-нибудь проникающей грунтовки, а потом уже резать. Однако при этом фанера перестанет быть фанерой. И рез испортится повышенным зачернением от образовавшегося покрытия и дыму будет больше и прорезаться не факт что будет на той же мощности.

Ну, если выделить любую кривую и ткнуть в палитру внизу с цветами слоев, то она изменит цвет и переедет в новый (или существующий) слой. Это имеется в виду?

Та хреновина, которая видна снаружи сканаторной головы, на самом деле не одна линза. Это целый объектив. Вроде там три линзы.

Любые материалы имеют определенное "окно прозрачности". В инете можно поискать. Прозрачный акрил волоконником не режется. А вот металлическая поверхность под листом прозрачного акрила вполне себе гравируется.  

Свеза - куча фабрик в одном флаконе. С какой именно притащили конкретно эту паллету фанеры, написано в сопроводительных документах. 

Нашел пэдээфку от Марбо, от которой был скриншот. Таки да - это нужное место в менюшке настроек. Однако оно там не обозвано по-человечески, да и скрин от древней версии RDWorks. Потому и засомневался.

В текущем поколении программы RDWorks понятие backlash относится к другому параметру с другим действием - в юзерских настройках. Теперь это действительно компенсация люфта механики. Люфт не зависит от скорости. Он просто есть и имеет некое стабильное значение, увеличивающееся от износа станка. Для компенсации сдвига строк гравировки при двунаправленном движении пригодно лишь для одной фиксированной скорости. И действует эта компенсация при любых движениях. Контроллер вынужден пересчитывать все координаты при любом изменении направления движения с учетом данной переменной.

А вот указанная ниже компенсация для этого и предназначена. В ней строится табличка фиксированных значений в виде пары скорость-компенсация. Влияет это дело только на режим гравировки, в остальных режимах не учитывается вообще. Не указанные в данной табличке скорости приводят к возобновлению смещения. Т.е. есть строки 100 мм/сек и 200 мм/сек - они исправляют данный эффект. Ставим скорость гравировки, отсутствующую в данной табличке - 150 мм/сек, например - получаем снова двоение. 

Добавляются строки в табличку в современных версиях RDWorks несколько отличающимся окошком. Тут все более по-человечески написано. И понятие backlash не присутствует.

Теперь немного обобщу.
Backlash - компенсация люфтов механики станка. Всегда одинаковое значение, используется в любом режиме, при изменении направления движения.
Reverse compensation - компенсация иных задержек, не механических. Табличка из нескольких пар значений скорость-компенсация. Используется только в режиме растровой гравировки. Судя по всему, предназначена для устранения задержки, вносимой DSP цифровых драйверов. Аналоговые драйверы в ней не нуждаются.

В 19.07.2018 в 20:22, raul1707 сказал:

Проблема решена, всем спасибо! 

И что, неужели помогло? А при изменении скорости? Не верю. (с)

Вводных прибавилось. Теперь понятно, что это не гравировка с последующей резкой. Только резка. Как вариант - попробовать Config => File parameters => PLT Precision выставить 1000 вместо 1016, которые там по умолчанию. Если не поможет, то в вендорах на осях попробовать установить (снять, если уже есть) галку PWM rising edge valid. Только сначала нужно хотя бы скриншот текущих настроек сделать. А то вдруг хуже станет. И после установки или снятия этой галки нужно будет проверить, не убегает ли вырез изделия после его гравировки. Т.е. нет ли разбега, когда гравировка в одном месте, а вырез относительно нее  смещен.

Пивные охладители позволяют довести температуру где-то до "аж зубы ломит", т.е. примерно 3-4 градуса по Цельсию. Если не гнаться за рюшечками - циферками, то можно вообще не докупать электронный терморегулятор. Родной попытаться настроить на температуру 15-16 градусов. Он там обычный капиллярный, электромеханический, как на холодильниках. В крайнем случае, если у него диапазон малость не тот, можно подогнуть. Это же железка.  

Контролировать выходную температуру воды с трубы можно копеечным термометром с ЖКИ экраном.

 Фильтр обычно ставят внешний, бытовой со сменным картриджем и прозрачной колбой, на 5 или 10 дюймов. Картридж - микронный. 

Сам пивник нужно брать с мощностью не ниже 0,56-0,75 кВт компрессорной мощности. Хотя у вас труба на 50 Вт, ее-то и более мелкий осилит. А на 80-100 Вт трубу уже нужно не менее 0,56 кВт, как у CW5000. В ролике охладитель устроен нормально, можно задвинуть под станок - горизонтально рядом расположены и отсек компрессора и отсек с водой. Чаще же пивняки вертикального исполнения - внизу компрессор, наверху ведро с водой. Пришлось переделывать то, что нашлось, в то, что на видео.

Да, крышка пивняка не совсем изолирует воду от окружающей пыли и прочего. Ну а выдумка нам на кой?  Полиэтиленовые пакеты в магазинах закончились?

Еще один момент - в системе охлаждения не должно быть посторонних металлов. Медь плюс нержа плюс латунь - да, имеет право на существование. Что-нибудь еще - будет нехорошо. Поэтому забудьте об автомобильных топливных или масляных фильтрах. Даже если он снаружи весь пластиковый. А то появится новый тредик "как почистить трубу?"

Вообще, обычно народ делает так: из пивного охладителя выкидывается нержавеющий змеевик, а выход помпы направляется в трубу. И охлаждающей жидкостью является та самая дистиллированная вода, что налита в емкость. И ее там весьма не кислое количество - около 20 литров.

Насчет помпы с Али, наверное, лучше будет вариант https://ru.aliexpress.com/item/-/32860403083.html?aff_platform=aaf&cpt=1531767751442&sk=2v37IQv&aff_trace_key=eb3c0b015ec444b4bb303d98f1a492df-1531767751442-09352-2v37IQv&terminal_id=6916a0c320df4c5791804f161717e94a Запас производительности никогда лишним не будет.

Вообще в пивном охладителе обычно уже торчит помпа. 

Наверное, все же поворотка вместо Y. Если, конечно, обычное расположение осей. Скоростная - X, тормозная - Y.
Ну и перекинуть вращение прямо на кабеле-разъеме-двигателе (где проще достать пайку), который идет на двигатель поворотки. Крутится оно не в ту сторону. После перекидывания никаких галок трогать не нужно будет.

С панели сброс в дефолтные настройки делали? 

Предохранитель сгорел, вероятно, от пусковых токов двух двигателей - помпы и компрессора плюс зарядка конденсаторов бп. По идее, ни на что влиять не должен. Обычно импульсные бп не пропускают на выход всплески из сети. Дохнут, но не пропускают. 

Встречный вопрос: а какая разница, где РЕЗАТЬ изделия? Само оно нормальное? Ну и пусть режет как режет.  Это я к тому, что вводных как-то кот наплакал.

Насколько я понял, вопрос о колеровке готовых эмалей? Ну, в общем, получить черный цвет из белой эмали невозможно. Любой темный цвет делается из специальной "базы" (профессиональные компьютерные смесители). Или из близкой по цвету готовой эмали (домашний колхозинг). Т.е. колерованием добиваются незначительных сдвигов цвета. И всего лишь. И стоимости разных "баз" существенно отличаются. Иногда в разы. 

Когда как. Иногда приходится и комбинировать.

В 21.06.2018 в 13:15, k0nstA сказал:

вот  именно поиграть, на продолжение задания это не повлияет, после повторного нажатия на кнопку Start-Pause задание будет продолжено с той скоростью и мощностью и с того же места где было прервано 

Да, пардону просим. Чтобы текущее задание поправить насчет скорости или мощности, кнопку паузы нажимать не нужно. Прямо так нажать либо кнопку скорости либо кнопку мощности.

Ну, просто есть люди, которые прям перфекционисты, дальше некуда. В одно упрутся, а другого и не видят. Один мой давний товарищ когда-то поехал в москву на радиобарахолку. Увидел там кусачки с твердосплавом. Продавец, не взирая на холодную осеннюю погоду, демонстрировал остроту кусачек на своей личной шерсти на руке. Этот мой товарищ - перф и зануда - ппц просто. Так вот пока он себе выбрал кусачки, у продавца обе руки лысыми уже были по локоть.  Ну и чо? Приехал товарищ домой с этими кусачками и на следующий день неудачно что-то куснул. Твердосплав и развалился. Все. Занавес.

Хотим хороший датчик? Тогда покупаем что-нибудь с именем. Весь Китай - лотерея. Продавцы на Али часто продают то, о чем понятия не имеют вообще. Они перепродают чужие изделия. И им лишь бы купить подешевле, продать подороже. Сегодня они продали датчик одного подвала, который еще не ушел в экономию, завтра - другого, который уже из говна и палок лепит. Внешне разница не велика. А внутри - ржавая пружина и ось флажка. Вот тебе и упс... А насчет крутилки где-нибудь под носом - ну не знаю. 99% людей вряд ли будут так внимательны.
Тут вон, на соседнем форуме, один товарищ сетовал, что ему мешает датчик протока. Он завел включение помпы ОЖ вместе с компрессором. Началась резка - помпа качает. Закончилась - не качает. А датчик не успевал засечь поток и станок кричал об отсутствии воды. Ну и владельцу это мешало. Он задал вопрос: "как бы обмануть вход контроллера, чтобы он дождался срабатывания датчика протока?" А выговорите: "автоматика, автоматика"... Вон, вчера пришел в гараж, а там +25 температура воды. пришлось минут 20 ждать, пока охладится до нормального состояния. Слабоват все же для лета пивной охладитель. Нужно будет купить оконник и переделать.