PavelK

Доброго дня. А информация то особо не меняется. Печатать можно как пигментными так и специальными директ-чернилами. С праймером или без. Хотите безгеммороя и качественно - только УФ. Всё зависит от Ваших требований к результату, в общем.

Мембранный, который ещё и на рессивер будет качать, дороговато выйдет и износ мембраны будет быстрее. Если уж на что-то ещё, то тогда да безмасляный.

Испытано многократно на печатающей головке DX5 (В наличии 2 принтера на них, как минимум одну уже 5й раз недавно промучал). Пробовал на DX4 - один, максимум два раза ещё переживёт, дальше труп. Зато пробивает на ура. АХТУНГ! Любое "шприцевание" достаточно губительно для головки. А описанный мной способ вообще как приготовление Фугу в первый раз. Чутка перебор - головка однозначно труп (пробьёт канал, т.к. либо разъест герметик, либо какие ещё прокладки, т.к. резину он жрёт то же (вопрос только из чего прокладки) ), так что только в самых "крайних" случаях, когда надежд совсем нет и обычный способ (Мистер мускул/прочищающая жидкость фирменная) не помогает от слова совсем. Пришёл к такой комбинации: Димексид, разогретый до 45-50 градусов, важно не перегреть (АХТУНГ! ЯДОВИТ! НЕ ВДЫХАТЬ - хороший распиратор помогает мало, так что в хорошо проветриваемом помещении, легко просачивается в кожу - только в перчатках! День ещё после всех манипуляций вкус во рту и запах, аж блевать тянет), с холодным демиксидом толку нет (и густой и толку как такового вообще, т.к. если оставлять в головке, чтоб проник - быстрее разъест, чем проникнет, а на горячую у пластика есть шанс уцелеть). Ультразвуковая ванна на 40-50 Ватт, 40 КГц (при 20 пробивает без димексида и несерьёзные засоры, дальше нужно повышать частоту) 180 секунд (или меньше. При большем времени пробивает канал насмерть полностью), Шприцевание в обратном направлении по мере нахождения в УЗ ванне, неторопливое. Если "туго" идёт, то в прямом, не сильно и легонько чередовать туда-сюда. После истечения времени лёгкое шпринцевание в прямом направление родной очищающей жидкостью или дистиллированной водой (обязательно ВСЕ каналы, что бы димексид не остался внутри!) Высушиваем головку феном без нагрева и сразу в принтер (проследить, что бы влаги не было на контактной группе шлейфов, иначе шлейф закиснет и коротнёт). Прокачиваем глубокой прочисткой и запускаем в печать 10 листов, похер, если полосит, т.к. нужно дать пьезоэлементам в головке поработать и избавиться от говна, что бы вышли на штатный режим. Только после этого можно пробовать ещё прочистки, что бы избавиться от оставшегося полошения, но у меня, в основном, сразу после первой всё ок. Главное - сразу загрузить работой. Дальнейшие штатные прочистки лучше чередовать с печатью нормальной. АХТУНГ! Димексид растворяет пластик! Так что ни о каких пол часа/час лежания головки речи не идёт. Над первой головкой я так не издевался (только на мёртвой, что бы узнать пределы, докуда можно мучать), только над второй. Умерли они примерно одинаково, только вторая прожила на год дольше, т.к. удавалась вытаскивать, поэтому, думаю, не из-за издевательств. Смерть их обычно заключалась в забивании дюз наглухо, что ни обычные, ни глубокие прочистки результатов не давали, лишь изредка шприцевание фирменной прочищающей жидкостью (если только есть знакомый из хорошего авторизованного сервисного центра, иначе мистер мускул синий в помощь). После накопления 5-6 таких дюз (т.к. уже при печати на высоком качестве становится заметно слегка) начинал считать, что головка ближе к смерти. Дальше вышеописанные манипуляции решали проблему на пару месяцев (если у головки уже серьёзная наработка была, если просто говно в чернилах было, то помогает надольше существенно вернуть к жизни), но за это время начинали появляться новые. Кстати, всегда начиналось с жёлтого (уж и чернила пробовал дополнительно через фильтры гонять - всё равно, разве что демпферы реже менять). Заканчивалось тем, что дюзы просто переставали работать. То есть при шприцевании ровные струи при минимальном давлении есть, при печати шаблона ровная такая белая полоса. Увы, с физической неисправностью ничего не сделать - пьезоэлементы выработали свой срок.

Ну вот и пала смертью храбрых очередная головка DX5 на моём Epson 4880. И так, статистика. За 8.5 лет ежедневной печати по 5-6 часов на высоком качестве, чернил родных принтер не видал с рождения. Заменено: 5 раз двигатель каретки (почти каждый год. Менялся бы чаще, но движок иногда снимал и продувал от пыли со щёток, чтоб не коротила) 2 раза помпа (и парковочный узел в сборе - стираются салазки, резинки дубеют и перестают нормально прилегать. Определяется - после прочистки на тесте результат слабо меняется, изменяет звук работы помпы на более "холостой"). Первым делом стоит попробовать ракель заменить, т.к. он изнашивается в первую очередь (кстати, его так или иначе покупать, т.к. он не ижёт в комплекте с парковочным узлом). 9 раз все демпферы (чернила неоригинал, по мере засорения. Определяется просто - после прочистки цвет есть, спустя пару листов уже нет - голодает головка) 1 раз ремень каретки (перескакивать начал на 6 год, определяется по характерному резкому "стуку" до этого пару раз подтягивал натяжитель) 1 раз энкодерная лента каретки вместе с датчиком (навсякий случай, т.к. казалось, что каретку иногда подёргивает и была пару раз ошибка энкодера, но, скорее всего, это из-за шлейфов) 2 раза головка (4 года ходит примерно). 1 раз шлейфы (от каретки до интерфейсной платы под передней крышкой), т.к. вылезали иногда странные ошибки. 5 раз ножик (перешёл на рулоны полностью на 4 год, так что больше не менял вовсе). В итоге: Основные расходники это, конечно же, двигатель каретки (В районе 2000 - оригинал, неоригинал пробовал - и 3х месяцев не проходил, не повезло). Дальше, если чернила так себе - демпферы (100 рэ/штука, неоригинал. Брал давно сразу кучу, так что сейчас не знаю сколько). Дальше, если печатаете из рулона с автоматической резкой на листы - ножик (неоригинал, 1500 рэ). Из обслуживания - смазка всех втулок каждые пол года силиконовой смазкой (особое внимание подшипникам каретки, т.к. они неразборные силиконовая хоть чутка да попадает), почти полная разборка (разве что каретка с направляющих не снималась, т.к. её на место трудно ставить ровно). Первые 5 лет особых проблем не было (кроме замены движка каретки, первый раз сделали по гарантии). Из серьёзных проблем на Epson 4800 (другой уже) треснуло крепление держателя шлейфов на каретке. Благо, был 3D принтер и напечатал на нём, иначе отдельно крепление, похоже, не меняется (что-то около 10 000 запросили с ожиданием 2 месяца). Кстати, для облегчения, на всех принтерах сняты кожухи каретки. Что касается смерти головки: пожалуй DX5 - лучшая, с какими сталкивался. 5 раз я её вытаскивал с того света, когда казалось, что надежды нет (в соседней теме, как именно). Умирает просто - начинает "кривить" линии (на тест-шаблоне расхождение небольшое, юстировкой не исправляется), потом "пылить" и не решается прочистками, потом забивается наглухо.

Ага. Нужен Step, Dir а так же Gnd (не обязательно от самого чипа, можно с любого другого удобного места).

У автора проблема со шлейфами каретки была (видимо, принтеру не 3 года, а все 10, и использовали его на всю катушку). Шлейфы заменили (от каретки до платы, которая под передней крышкой). Диагностировали просто - отцепили от материнки все шлейфы, оставили только шлейф до контрольной панели с дисплеем - материнка завелась.

Это хорошо для гравировки. Но, как показывает статистика, её на большом поле крайне мало - в основном резка. Я бы лучше за гибридный (шаговый с энкодером) А вот на маленькие я бы серву поставил, т.к. в основном вся гравировка в поле 50х30см. Имхо - лучший. Продолжительность работы ограничена только характеристиками двигателя и рессивер не нужен вовсе (соответственно, с влагой проблем нет совсем).

Вопрос - откуда у Вас вообще 2 двигателя на ось Y ? Фото можно? Выбор драйвера зависит от характеристики Вашего двигателя.

Что бы это было максимально объективно, нужно поставить два сравниваемых станка рядом, запускать на них одинаковые задания, одинаково обслуживать, в общем максимально уравнять условия, причём на годик-другой. Вот тогда Вам точно смогут сказать, в чём преимущества/недостатки одного перед другим. В остальном Вам придётся полагаться либо на собственный опыт, либо на опыт того, кому доверяете/кто у Вас имеет уважение, т.е. субъективный. Так как механика у них почти идентична (увы, могу судить лишь по фото. У меня вообще ощущение, что с одного завода), останется сравнивать лишь техподдержку и уровень продавцов.

Вы абсолютно правы. Нужно докупать драйвера внешние и блок питания к ним.

Доброго дня. В большинстве своём это так. Но Вы забываете существенное отличие - в РФ поставщики оказывают техподдержку и гарантию (разумеется, зависит от надёжности поставщика) ну и теоретически можно "в суд подать" ну или хотя бы придать ситуацию огласке. Из Китая же просто продавец может тупо слиться, сменить аккаунт и дальше продавать. В случае, если Китаец соглашается, что вина его и высылает замену (в последнее время такое всё чаще, что радует), то она идёт от месяца (не говоря уже, что замену нужно проводить по любому пользователю). Простой в месяц, думаю, мало приятен кому-либо (другой вопрос, есть ли в РФ у поставщика свой склад и не будет ли он так же просто по факту заказывать из Китая, что опять в месячный простой выльется). Короче - есть опыт допиливания напильником - однозначно из Китая. Нет - из РФ и чем ближе поставщик, тем лучше. Гляньте соседнюю тему, как раз обсуждается пара вариантов: Kimian можно сравнивать с "Supreme RS". Что касается: Для этого вполне хватит 6090 поля процентов так на 95. Тут важно то, на что Вы будете ориентированы - мы ведь не знаем, какие у Вас заказы будут. Учитывая то, что, как Вы пишете "нет конкуренции", то Вы вообще (теоретически) в шоколаде будете и с полем 50х30. В идеале, считаю поле 120x90 как наиболее универсальное. И желательно один станочек отдельный - для мелкой гравировки. Так как на мощной трубке (Ватт так 90) гравировка мелких деталей достаточно сложна. Думаю, Вам стоит сначала определиться с направлением и возможностями, что бы уже конкретно решать что выбрать и что Вам советовать.

Механикой. Как минимум - наличие редукторов очень большой плюс, т.к. увеличивается точность и возможная скорость гравировки. Если всё расписывать неплохой обзорчик выйдет... Износ, что на 15 с тяжёлой головкой, что на 12 с лёгкой будет примерно одинаков, особенно учитывая вообще расчётную несущую способность для такого типоразмера. Так что сколько они проходят - пол года или пять зависит лишь от качества их исполнения и кареток и самих рельс. Либо натяжки не было от слова совсем, либо вместо ремня резинка от трусов. Ремень клинит гораздо чаще цепи, если вдаваться в статистику. Кстати, именно по этому я заменил ремни на 9G на цепь - тема в самоделках.

Закусывать смазывать надо =) Ну а точнее, думаю дело в поставщике (качестве) направляющих, с учётом веса головки типоразмера 12мм должно хватить надолго. Всё, что залетит под ремень - либо его повредит, либо заклинит наглухо. Цепь же с большей вероятностью перемолет в крайнем случае. Цепь на высоте находится, что бы из под неё щёткой выгребать достаточно легко было. Если уж закрывать, то не "плоским ровным" а наклонным в сторону передней крышки и делать буфер для накопления - что бы все обрезки скатывались сразу и выгрести их за пару секунд можно было. По фото таки да, не вижу вторую. Ща выясним. @Alex Reklab уточните, пожалуйста.

Копчение сверху Вы уберёте только увеличинием силы обдува. Снизу - подбором оптимальной мощности и опять же - увеличением силы обдува (давление больше). Если Вы диаметры труб заужать не будете, а просто переставите вентилятор из точки A в точку B, то на 2х метрах изменение разрежения будет пренебрежимо мало, а учитывая, что изгиб уменьшится, то, возможно, да же чутка по-лучше. А если ещё и трубу вынесите над крышей - вообще красота будет.

Эт Вы ещё в бак чиллера не заглядывали Самые печальные последствия, из тех, что видел - ошмётки заклинивают помпу (разбирается, вытряхивается и всё ок) ну и просвет в канале (вычищается либо меняются шланги). Можно передалть немного конструкцию бака чиллера и сетку поставить до заборной помпы, но проще, как уже предложили - магистральный фильтр на выходе из чиллера.

Доброго дня. Две, цилиндрические по Y и одна профильная по Х (если ничего за год не изменилось). Не соглашусь (точнее, телепатия до Вас не достаёт и не известно что Вы имели ввиду под "производственный режим"). Скорее решающим будет качество и скорость. Одно дело фанерки под инкрустацию, другое дело топперы/свадебные украшения и т.д. Ну и в удобстве обслуживания и первоначальной настройке. Стояла бы там какая-нить M2 Nano - тут бы с Вами полностью был бы согласен. Так что автору определиться бы что он хочет делать. Опять же - не соглашусь. Ремённый - да. А цепь на то и цепь, что ей впринципе пофиг будет что на ней, с учётом нагрузок (особенно если мазать, на что не прилипает гарь). Разве что движок только закрыть а точнее заменить на шаговый, ибо ставить асинхронный на Z идиотское решение. Это зависит от мощности трубки и насколько "неторопливо" Вам необходимо резать. Для 8мм обычной, невлагостойкой фанеры, нужна как минимум 90 Ваттная. Трубки на станках можно менять на более мощные (но придётся и блок розжига заменить на соответствующий). Поддержу @Dan. Если проводить аналогии, то это как с автомобилями. V12 - Бугатти. V11 - среднестатистическая инормака. Supreme/Jumper - как девятка (лучше жиги, но всё равно чего-то "нехватает"). Дёшево, сердито, но заработать можно. Учтите, что Supreme смысла переделывать во что-то большее смысла не имеет - проще станок новый купить. V11/12 можно переделать на что-то более крутое (к примеру, поставить 2ю трубку для гравировки и резки, сервомоторы для скорости и ещё кучу всего). Как уже выше сказали - примерно плюс/минус равны, если сравнивать с RL серией (только ценой чутка поболе). Серии RS уступает. По личной статистике - около 70%. Остальные - рекламщики с их объёмными буквами/стендами, да свадебные агенства. Если не Ваш профиль - пофиг. Но, учитывая то, что Вы в Питере, конкуренцию с маленьким полем будет составить кому-либо тяжело. Учтите, что при гравировке рабочая область будет ещё меньше (головке на высокой скорости нужно как минимум по 5 см с каждой стороны для разгона/торможения, если гравировка идёт по оси X).

Доброго дня. Параметры мощности и скорости подбираются индивидуально опытным путём.

В этом случае Вы правы.

Может быть прозаичнее - во многих странах вилка имеет фиксированную ориентацию в розетке, а некоторые блоки розжига (не скажу какие именно за давностью лет) требуют реальное заземление. Китайцы, что б не парится, делают зануление. Ну и так же Вы можете быть правы - фильтр сдох и конденсаторы начали пробивать на корпус. Странно, что у автора УЗО хотя бы не стоит в щитке...

И какие стоят Min Power и Max Power =)

Попробуйте *.STEP формат - он более точный. Так можно постпроцессор подредактировать под себя, для этого отдельная утилита в комплекте к PowerMill. У меня есть постпроцессор нормальный, но для LinuxCNC, с Mach работать не будет.

Пожалуйста =) Увы, новее неё - нет. Экспортируйте в формат *.ai (Adobe illustrator) 8 версии, потом через Uniconvertor (он так же в файлах выложен) переводите из *.ai в *.ai (да в тот же, но конвертер сделает нормальный файл и уберёт, что программа не поддерживает) и импортируете уже нормальный *.ai в Laser.exe. И в настройках экспорта в станок выставьте максимальное значение.

Мне для весьма неспешного... Увы, дороговат, да и перебор с жёсткостью. Мне совсем то сотки ловить не нужно - десятка норм будет.

У Вас на модуле излучателя и так уже управление реализовано. Если ставить взамен штатного, то это шило на мыло. Если Вы этим модулем планируете питание изменять, то, боюсь, штатный драйвер не переживёт таких извращений. Ищите лучше сразу драйвер, где есть отдельно PWM (для управления мощностью) и En/On/Tl (включение/выключение) либо, как уже говорил, через транзистор.