PavelK

Спасибо!

Пробовали? =) Тот же вопрос =) Чем не устраивает? И есть в сети ещё рецепты из лака для волос...

Можно тогда фото того, как их "луч жгёт" ? 0. Попробовать подобрать более быструю скорость, что бы время "ожога" было меньше. Либо более мощную трубку. 1. Делать "перемычки", что бы не выпадали. Или в самом конце прорезать их так же лазером. 2. "Натягивать" заготовку - прикручивать саморезами по краям под углом, что бы был натяг, либо какого-либо рода "рамки". 3. Оптимизировать рез, что бы прогиб был контроллируемым и луч близко не появлялся (но гемморно и не всегда возможно). 4. Проклеивать низ скотчем (для пластика мы использовали водорастворимый - но дорогое удовольствие), но опять же снимать его потом - геммор может быть. 5. Не знаю, есть ли у Вас покрытие на ХДФ не впитывающее, но мы для пластика так же иногда используем wd-40 в аэрозоли - она некую защитную плёнку создаёт, потом тряпочкой с Фэри очищаем быстренько. 6. Купить плоскошлифовальный станок барабанного типа, что бы не вручную. 7. Увеличить обдув, сузить сопло - что бы факел не успевал доставать до материала снизу. 8. Резать с подачей углекислого газа (факел снизу не такой большой будет, или вовсе не будет - зависит от расхода). Но, если нет под рукой генератора, то дороговатое удовольствие заправлять баллоны ездить. 9. Резать сразу по нескольку штук, если мощность трубки и линза позволяет. Нагар тогда будет на самой последней. НО прилегать заготовки должны плотно всей плоскостью друг к другу.

Одно дело, когда не знают или гастеры, а другое дело, когда видят перед собой и специально целенаправленно забивают хер, т.к. "по плану нет" значит мы её не видим "сроки горят", а за неустойку платится нехилая сумма. Кстати, что дальше было: через несколько месяцев судов (в течении которых ничего нельзя было делать в помещении) чела заставили возместить все издержки всем, до кучи штрафаков наполучал. Так как вызывал "нелицензированных" сантехников и в план помещения не были внесены соответствующие изменения (которые, кстати, только "лицензированный" проверяющий (тупо пришёл и галочку поставил, да) должен был утвердить).

Понятно, значит ничего другого не рассматриваем т.к. то же лишняя =) Игольчатый стол я делал, но продал за ненадобностью, т.к. всё равно шлифовать надо и проще через станок сразу пропустить. Делал так: берём лист железа, красим чёрной температуростойкой краской (не рекомендую пластик - если трубка мощная, она его быстро расплавляет и начинает гулять геометрия). Не рекомендую чистое, особенно полированное железо - луч обратно в материал отражается =) В идеале, конечно, лист дюраля 6мм толщиной - но дорогое удовольствие, к тому же его нужно будет облегчать. Делаем сетку с отверстиями, в отверстиях нарезаем резьбу. Основная сложность была изготовить "шипы" одинаковой высоты, т.к. если хоть один выше - заготовка будет "гулять". Пробовал велосипедные спицы и винтовые заклёпки - муторно затачивать и подгонять, да и жёсткости недостаточно. Был бы в доступности плоскошлифовальный станок с камнем, скорее всего отнёс бы, что бы шлифанули. Так что взял примерно такие готовые с Алишки: https://letyshops.com/r/aliexpress-a669b4f776ce (самые длинные). Но я бы взял миллиметров так на 50-60, но, лично у меня, не было столько свободного места по высоте. Берём болты, отрезаем шляпки, вкручиваем на фиксатор резьбы в эти шипы. В итоге, шипы можно вкручивать только там, где нужно, причём быстро. Небольшой минус - нужно время от времени чистить резьбу метчиком, либо ставить заглушки.

Ну, частично я с ними согласен. Ибо надо срезать кембрик, подпаиваться, а это не так просто, как может показаться, т.к. при пайке может стекло треснуть - а это уже не гарантийный =)) Ну а по поводу инструкций - по идее, быть должна. Законе есть закон. Стоит делать поправку на менталитет. Я пожил в этой среде достаточно и, частично, с Задорновым согласен "ну тупыыые". Вот только не они тупые, а мы. Из личного опыта - при установке оборудования забетонировали канализационную трубу. Её как бы видели, но по "планам строения" её тут быть не должно. Так что никого не смутило. А дальше суды, встречные иски и т.д. В РФ же просто бы (наверное) пододвинули станок на 30 сантиметров... Но вот, к примеру, выдержит ли перекрытие, если станок в 12 тонн будет стоять на 30 сантиметров дальше положенного - кто-то об этом думает? А потом статистику смертности перестают разбивать на категории...

Чем именно? Вопросом - а можно ли катод с анодом местами поменять? Нет. Потому что тогда не будет генерации луча, точнее будет, но это скорее на фонарик похоже. Проверял

Эм, а можно фото? Почему бы не использовать ячеистый стол с последующей шлифовкой?

https://stankoforum.net/files/category/10-ruida/ Дальше уже зависит какая именно версия контроллера.

Самый годный вопрос =) ИМХО до 150 Ватт смысла нет от слова совсем. Ну а после - уже может быть. НО при этом должна быть сама головка с охлаждением линзы. А она стоит уже сильно дороже.

Ottoprint и вопрос по поводу покрытия лакам - без него стирается водой? Или просто покрытие хрупкое и легко скалывается?

А просто из dxf вектора режет нормально?

Это в микрометрах. То, что я выше привёл - в миллиметрах. Т.е. нужно умножить на 1000.

Ottoprint Цена и объём?

То есть поворотка не валы, а токарный патрон? Эм, сдаётся мне, Вы что-то не так рассчитываете или я не понял, куда что Вы вносите. Давайте так. Поворотка совершает 1 полный оборот при 5000 импульсов (в зависимости от положения микропереключателей на драйвере) В поворотное устройство Вы зажимаете бокал, его диаметр, ну пусть 70 миллиметров. Если изменяете длину шага в системных настройках, то нужно выяснить, сколько миллиметров будет пройдено за один шаг. Для этого воспользуемся формулой длины окружности L = πD (D - диаметр бокала). В нашем случае Lo = 3.14*70; Lo=219.8 мм. Это сколько пройдёт за полный оборот. Так как у нас 5000 импульсов на полный оборот, то выясняем, сколько будет пройдено за один импульс Ls = Lo/Ps; Ls = 219.8/5000; Ls = 0,04396 мм. Столько будет пройдено миллиметров за один импульс. А какая версия? Поворотка подключена ВМЕСТО оси Y ? Может на Вашем контроллере предполагается, что поворотная ось подключается к оси U (там же в настройках можно выбрать назначение оси U на Rotary)?

Этот "излучатель" не предназначен для маркиратора. Грубо говоря, он не может выдать ту скорость, которую позволяет развить сканаторная головка. Да же если "медленно", то у него, грубо говоря, энергия импульса мала, что бы нормально гравировать. Может быть подойдёт, но не знаю того, кто пробовал такие извращения. К тому же, к этой трубке нужен блок розжига соответствующий по мощности трубке. Ну и бонусом - я беспонятия удастся ли его состыковать с контроллером. По идее, нужна трубка с радиочастотной накачкой. Поиск "RF CO2 Laser Tube" или как-то так. Она. Основной параметр - фокусное расстояние, чем оно больше, тем больше поле для гравировки, но тем сильнее нужен излучатель, что бы гравировать вглубину (и да, 0.1 мм это уже глубина). К примеру при фокусном расстоянии от центра линзы до верха материала 300 мм область для гравировки будет 210 мм (чуть меньше). Это контроллер для "линейных" перемещений. В гальванометрах векторное. Зависит от контроллера. Можете вместо него хоть Ардуинку использовать, но придётся вспомнить уравнения линейной алгебры хотя бы. Кстати, зеркала забыли.

Галка "Path optimize" снята? В верхней менюшке Config -> System settings, в открывшемся окне Parameter settings слева в панели выбираем "Optimize". Включаем галку "Scanning (Reverse compensation)" и настраиваем под скорости.

В верхнем меню Setup -> Para settings. В открывшемся окне слева Device para, в поле скорости Speed (fast) какое значение стоит? Увеличьте его, это ограничение максимальной скорости. Ускорения и скорости можно подобрать опытным путём. За ускорение отвечает Acceleration, сокращённо Acc. Либо может стоит обратиться к поставщику?

3х фазные шаговики с шагом 0.9 градуса. Так что выставляйте настройки. Учтите, что что бы разогнаться до нужной скорости двигателям требуется время. Соответственно он может тупо не успевать разогнаться. За это отвечают скорости разгона и торможения по каждой оси. Но не переборщите - при слишком высокой будет пропускать шаги.

Доброго дня. Тип чернил (водные/пигментные)? Оригинал или нет? Срок годности: Водными пользовался максимум двухгодичной давности без особых проблем. Так что с уверенностью сказать не могу, насколько это "условное" обозначение. По идее, может быть до 5. С пигментными не эксперементировал так долго, но, по-моему, не стоит больше годовалых использовать, т.к. они скорее всего начнут просто быстрее забивать дюзы печатающей головки и на прочистку потратите больше. Я пытался построить график зависимости частоты забивания сопел и времени, прошедших с даты производства, но увы, производитель перестал отмечать день недели и месяц, оставив лишь год, а я перешёл на более вместительные доноры, так что чернила перемешиваются постоянно с новыми. Если на дне выпал осадок - лучше сразу вылить. Когда заправляете и, если есть подозрения на заморозку - лейте в воронку тонкой струйкой. Если увидите сгусток - чернила слить и донор целиком поменять. Это только для запечатанных ёмкостей. Если ёмкость была открыта, то мой максимум был месяца 3. Читал, что и по пол года можно, но ИМХО не стоит. Условия хранения: В среднем, производители рекомендуют хранить при температуре от +15 до +30, в тёмном месте. Что касается последствий воздействия холода: Водные. В основном достаточно отогреть при комнатной температуре, хорошенько перемешать и дать отстоятся. Дня 2-3 минимум. Пигментные. С ними такой фокус не проходит. Если замёрзли до состояния льда - труп однозначно (проверил на собственном опыте). Визуально после оттаивания они вроде как нормальные, но дюзы забивают моментально из-за образующихся сгустков пигментных частиц. В домашних условиях с этим ничего не сделать. Если просто побыли недолго на холоде (доставка транспортной) то, в большинстве случаев, ничего особого не будет. Просто дать отстоятся пару дней, перемешать. Если используете СНПЧ, то чернила в донорах нужно время от времени взбалтывать (хотя бы раз в неделю-две). НО так как производителей чернил много и много, грубо говоря, "составов" (Ультрахром и т.д.), то поведение может отличаться в лучшую или худшую сторону. Всё это касается неоригинальных чернил, про оригиналы ничего сказать не могу - сразу продаю картриджы при покупке принтера =)

Вы выяснили, какие у вас драйвера и двигателя? Если сделаете фото двигателя скажу. К сожалению, у меня слишком мало времени в преддверии Нового Года. Пишите вопросы на форуме, кто-нибудь да ответит.

Увы, нет. При настройках нужно их сначала считать, потом изменить и потом не забыть записать, иначе изменений не будет. Ну и если двигателя серво (не путайте с обычными шаговыми), то нужно уже изменять настройки самих драйверов, но туда без должного опыта и знаний лезть не советую.

Попробуйте скорость с самой панели снизить, на главном экране. Либо там же в настройках.