PavelK

https://stankoforum.net/files/category/10-ruida/ Дальше уже зависит какая именно версия контроллера.

Самый годный вопрос =) ИМХО до 150 Ватт смысла нет от слова совсем. Ну а после - уже может быть. НО при этом должна быть сама головка с охлаждением линзы. А она стоит уже сильно дороже.

Ottoprint и вопрос по поводу покрытия лакам - без него стирается водой? Или просто покрытие хрупкое и легко скалывается?

А просто из dxf вектора режет нормально?

Это в микрометрах. То, что я выше привёл - в миллиметрах. Т.е. нужно умножить на 1000.

Ottoprint Цена и объём?

То есть поворотка не валы, а токарный патрон? Эм, сдаётся мне, Вы что-то не так рассчитываете или я не понял, куда что Вы вносите. Давайте так. Поворотка совершает 1 полный оборот при 5000 импульсов (в зависимости от положения микропереключателей на драйвере) В поворотное устройство Вы зажимаете бокал, его диаметр, ну пусть 70 миллиметров. Если изменяете длину шага в системных настройках, то нужно выяснить, сколько миллиметров будет пройдено за один шаг. Для этого воспользуемся формулой длины окружности L = πD (D - диаметр бокала). В нашем случае Lo = 3.14*70; Lo=219.8 мм. Это сколько пройдёт за полный оборот. Так как у нас 5000 импульсов на полный оборот, то выясняем, сколько будет пройдено за один импульс Ls = Lo/Ps; Ls = 219.8/5000; Ls = 0,04396 мм. Столько будет пройдено миллиметров за один импульс. А какая версия? Поворотка подключена ВМЕСТО оси Y ? Может на Вашем контроллере предполагается, что поворотная ось подключается к оси U (там же в настройках можно выбрать назначение оси U на Rotary)?

Этот "излучатель" не предназначен для маркиратора. Грубо говоря, он не может выдать ту скорость, которую позволяет развить сканаторная головка. Да же если "медленно", то у него, грубо говоря, энергия импульса мала, что бы нормально гравировать. Может быть подойдёт, но не знаю того, кто пробовал такие извращения. К тому же, к этой трубке нужен блок розжига соответствующий по мощности трубке. Ну и бонусом - я беспонятия удастся ли его состыковать с контроллером. По идее, нужна трубка с радиочастотной накачкой. Поиск "RF CO2 Laser Tube" или как-то так. Она. Основной параметр - фокусное расстояние, чем оно больше, тем больше поле для гравировки, но тем сильнее нужен излучатель, что бы гравировать вглубину (и да, 0.1 мм это уже глубина). К примеру при фокусном расстоянии от центра линзы до верха материала 300 мм область для гравировки будет 210 мм (чуть меньше). Это контроллер для "линейных" перемещений. В гальванометрах векторное. Зависит от контроллера. Можете вместо него хоть Ардуинку использовать, но придётся вспомнить уравнения линейной алгебры хотя бы. Кстати, зеркала забыли.

Галка "Path optimize" снята? В верхней менюшке Config -> System settings, в открывшемся окне Parameter settings слева в панели выбираем "Optimize". Включаем галку "Scanning (Reverse compensation)" и настраиваем под скорости.

В верхнем меню Setup -> Para settings. В открывшемся окне слева Device para, в поле скорости Speed (fast) какое значение стоит? Увеличьте его, это ограничение максимальной скорости. Ускорения и скорости можно подобрать опытным путём. За ускорение отвечает Acceleration, сокращённо Acc. Либо может стоит обратиться к поставщику?

3х фазные шаговики с шагом 0.9 градуса. Так что выставляйте настройки. Учтите, что что бы разогнаться до нужной скорости двигателям требуется время. Соответственно он может тупо не успевать разогнаться. За это отвечают скорости разгона и торможения по каждой оси. Но не переборщите - при слишком высокой будет пропускать шаги.

Доброго дня. Тип чернил (водные/пигментные)? Оригинал или нет? Срок годности: Водными пользовался максимум двухгодичной давности без особых проблем. Так что с уверенностью сказать не могу, насколько это "условное" обозначение. По идее, может быть до 5. С пигментными не эксперементировал так долго, но, по-моему, не стоит больше годовалых использовать, т.к. они скорее всего начнут просто быстрее забивать дюзы печатающей головки и на прочистку потратите больше. Я пытался построить график зависимости частоты забивания сопел и времени, прошедших с даты производства, но увы, производитель перестал отмечать день недели и месяц, оставив лишь год, а я перешёл на более вместительные доноры, так что чернила перемешиваются постоянно с новыми. Если на дне выпал осадок - лучше сразу вылить. Когда заправляете и, если есть подозрения на заморозку - лейте в воронку тонкой струйкой. Если увидите сгусток - чернила слить и донор целиком поменять. Это только для запечатанных ёмкостей. Если ёмкость была открыта, то мой максимум был месяца 3. Читал, что и по пол года можно, но ИМХО не стоит. Условия хранения: В среднем, производители рекомендуют хранить при температуре от +15 до +30, в тёмном месте. Что касается последствий воздействия холода: Водные. В основном достаточно отогреть при комнатной температуре, хорошенько перемешать и дать отстоятся. Дня 2-3 минимум. Пигментные. С ними такой фокус не проходит. Если замёрзли до состояния льда - труп однозначно (проверил на собственном опыте). Визуально после оттаивания они вроде как нормальные, но дюзы забивают моментально из-за образующихся сгустков пигментных частиц. В домашних условиях с этим ничего не сделать. Если просто побыли недолго на холоде (доставка транспортной) то, в большинстве случаев, ничего особого не будет. Просто дать отстоятся пару дней, перемешать. Если используете СНПЧ, то чернила в донорах нужно время от времени взбалтывать (хотя бы раз в неделю-две). НО так как производителей чернил много и много, грубо говоря, "составов" (Ультрахром и т.д.), то поведение может отличаться в лучшую или худшую сторону. Всё это касается неоригинальных чернил, про оригиналы ничего сказать не могу - сразу продаю картриджы при покупке принтера =)

Вы выяснили, какие у вас драйвера и двигателя? Если сделаете фото двигателя скажу. К сожалению, у меня слишком мало времени в преддверии Нового Года. Пишите вопросы на форуме, кто-нибудь да ответит.

Увы, нет. При настройках нужно их сначала считать, потом изменить и потом не забыть записать, иначе изменений не будет. Ну и если двигателя серво (не путайте с обычными шаговыми), то нужно уже изменять настройки самих драйверов, но туда без должного опыта и знаний лезть не советую.

Попробуйте скорость с самой панели снизить, на главном экране. Либо там же в настройках.

Это в каких настройках? Vendor settings? Тогда, если установлено несколько трубок, то для каждой трубки можно выставить свою. Если аналог Ярова, то там одна максимум и лишние можно отключить. Если в настройках слоя: То Min Power мощность для прохождения "углов" (там, где скорость приходиться снижать), а Max Power для прямых отрезков (там, где можно двигаться с полной скоростью Speed). Слева галками включаются трубки. Если установлена лишь одна, то имеет смысл выставлять только для 1. А стоило бы. Остаётся надеяться, что максимальный ток блока розжига выставили для трубки.

Станок подключён? Стрелками из программы управляется? Пароль: 123456

zy8888

В верхнем меню Setup -> Para settings. В открывшемся окне слева Device para, убираем галку "Mul Head", а так же Mul Belt MD ставим в Sg Bt (Single Belt) Попробуйте LaserCut вместо PowerCut.

Доброго. А контроллер у станка Руида? Нет, Вы несовсем так понимаете. Максимальная мощность это именно максимальная, и всё, что выше её, контроллер будет игноририровать и ставить 60% (сколько выставите максимальной). Аналогично с минимальной. Кстати, мощность несовсем верно мерять в процентах. Лучше ток смотреть по миллиамперметру, т.к. со временем трубка садиться и, к примеру, если раньше было 20 мА при 60% то со временем может оказаться, что при 60% уже 18 мА. Разница небольшая, но рез хуже.

На станке установлены 2 головки?

Человеку, походу, дешевле и быстрее купить обычный лазер с Алишки, а не маркиратор, т.к., походу, не известны цели =) Так что ждёмс ответов на вопрос по материалам.