-
Последние посетители 0 пользователей онлайн
Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
-
Похожий контент
-
От PavelK
Приветствую. Очередной квест, ответа на который я пока что сам не знаю.
Дано: Станок Raylogic 11G 1610, двуголовый - две трубки Reci W2, два блока розжига (первый штатный, второй Cloudray T100 V2.0)
Проблема: на второй головке случайным образом пропадает луч, когда на первой всё хорошо, вот так выглядит:
Внимание на нижний ряд, проблема подчёркнута.
Повторюсь, что проблема возникает спонтанно только на второй (новой, добавленной) головке. В разных местах на разных файлах.
Что было сделано и проверено уже:
1. Пробовали перезапускать из RDWorks начисто задание -
проблема всё так же остаётся на новой головке.
2. Пробовали переключать порты блоков у контроллера (проверка на сбойный порт у контроллера)
- проблема всё так же остаётся на новой головке.
3. Пробовали менять местами порты у самих блоков розжига (проверка на наводки по управлению на кабель)
- проблема всё так же остаётся на новой головке.
4. Датчик потока воды исключили - закорочен
- проблема всё так же остаётся на новой головке.
Ставил вторую головку, трубку и блок розжига я. Поэтому механику и юстировку исключаем сразу.
Будем пробовать поймать момент "глюка" и попытаться выяснить в начале это возникает (задержка розжига)
или в конце (тут вообще хз пока что на что грешить)
Потом попробуем подменить блок розжига на заведомо исправный.
Я пока что грешу на:
Неподходящая частота управления блоком, Какую-то взаимонесовместимость (хотя каждый блок розжига подключён в свой отдельный порт контроллера и там опторазвязка, но земля то общая). Не те управляющие уровни сигнала от контроллера Откуда-то паразитная ёмкость взялась по управлению, а блок шибко чувствительный Трубка прикалывается Есть у кого какие идеи, куда копать и с чем может быть связано?
Выяснилось, что луч появляется нормально, но потом пропадает.
При этом у самого блока пропадает +5 Вольт внутренних, в общем блок розжига под замену.
Блок Cloudray T100 V2.0
-
От Игорь 64r
Здравствуйте, коллеги)) я в лазерном деле новичок. Станок у меня из китая на плате М2, проглядел охлаждение лопнула лазерная труба. Поставил новую, разряд в трубке есть очень слабый, но при этом самого луча даже из трубки не выходит, думаю дело в лазерной трубе. Написал продавцу, тот ответил что дело в блоке розжига, другой товарищ говорит, что скорее всего в трубе. Как выяснить точно в чем дело не знаю, подскажите пожалуйста.
-
От Серёжа
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите.
Станок 3020 (startos), плата lihuiyu m2 nano, блок zye myjg 60w. Станок брал с рук без лампы, но продавец на связи и уверяет в работоспособности. Поставил 40w трубу ( по габаритам более подходит). Понизил макс. ток через резистор в блоке. С кнопки тест ( как на блоке, так и на панели ) всё стреляет и даёт норм ток, ток регулируется. Через задание с ПК - каретка катается, он якобы режет, но луча нет. Перемычка P и G стоит. Полдня промаялся, потом заметил, что провод идущий с платы с клеммы LO болтается без дела ( очевидно, когда доставал блок, выскочил ). Всунул по схеме в блок к клемму L. Бестолку. Потом подумал, может стабилизатора не хватает по мощности, убрал из цепи его - заработало! Немного порезал, выключил. Но это оказалось совпадением. Сегодня пришёл, включил, ничего не изменяя - снова нет луча. Подскажите, где искать проблемму.
Заранее спасибо.
P.s. только вот провода у меня от м2 идут не к блоку питания, а к другой металлической коробке в задней части станка. А вот тот провод LO сунул в сам блок, и в таком раскладе работало. Сегодня попробовал к остальным проводам на клемму L - ноль эффекта. Вернул на место. Что это за отдельная коробка? По схемам вижу, что есит только плата и блок, а у меня 4 элемента, не считая потенциометра.
-
-
От PavelK
Что бы лазерная трубка жила долго и счастливо необходимо, что бы её рабочий ток не превышал допустимых производителем пределов.
Для популярных трубок собрана таблица (и в комментариях к ней):
Для контроля силы тока как раз и предназначен Амперметр, но так как у нас ток у трубки достаточно маленький (в большинстве своём до 50 милли Ампер), то нужен именно миллиамперметр, можно да же цифровой.
Аналоговый:
Только не перепутайте с микроАмперметром и просто Амперметром. Разница лишь в делении шкалы. К примеру, просто на Амперметре Вы практически не увидите разницу между 5мА и 30мА (так как это сино меньше 1 Ампера),
а это между прочем практически 0% и 100% мощности большинства трубок (до 150Ватт).
Цифровой миллиамперметр:
При выборе цифрового важно учесть, что контроль тока и питания должны быть независимыми линиями (в идеале на основе токового шунта).
То есть не допустимо (сгорит, т.к. напряжение больше 10000Вольт!), что бы сам миллиамперметр питался от измеряемой линии (зачастую это у тех, кто так же показывает и напряжение. обычно только 3 провода для подключения).
Нужный цифровой миллиамперметр можно купить на Алишке:
диапазона в 200Ма хватит. Точность достаточно хорошая. К блоку розжига подключить очень легко.
Если будете искать другой, то смотрите что бы разрешение было не меньше 1мА.
Отличия цифровых от аналоговых в основном в способе отображения, т.е. удобстве считывания информации.
Лично я предпочитаю цифровые.
Подключение:
Для аналогового или цифрового: в разрыв провода катода от трубки (отрицательного. Обычно у блоков розжига он синего цвета, без толстой изоляции).
Цифровой так же нужно подключить к питанию, можно сразу к блоку розжига - у него на клемной колодке есть выводы GND и 5V.
-
