Поиск по сайту

Добрый день, я уже 3 года работаю на лазере(Qualitetch 9g 1290), обучался сам, методом тыка и сейчас у меня назрел вопрос.. Я режу акрил 3 мм, это самые частые заказы, скорость как мне кажется маленькая очень, ставлю 12 мм скорость и 65/65 мощность, долго подбирал и это самое оптимальное..лампа Reci 80 вт, блок поменян на ShenZhen 80 вт, охлаждение бак+помпа+радиатор+вентилятор, залита дистиллированная вода температура после 8 часов безостановочного реза 23 градуса.. возможно ли как то ускорить работу? как мне сказали при покупке станка он резал 10 мм акрил, сейчас с большим большим трудом 8 мм режет.. при скорости 3-4 мм и мощности 80\90

Имеется китайский гравер 40х40, 50вт мать М2, работает с прогой corellaser . Можно ли из программы управлять мощностью лазера чтоб после гравировки можно было деталь сразу вырезать без ручного измерения мощности на самом гравере

Добрый день, уважаемые форумчане! Недавно приобрел китайский станок SL1060, 100 Вт, Ruida RDC6442G, автофокус, линза 20мм, 2 дюйма. Сам пока еще в категории "чайников". Задача - резать пивной картон 1 мм так ,что бы получались тонкие (0,1-0,2 мм) и чистые линии. Бьюсь 2-ую неделю - не получается. Может кто поделится добрым и полезным советом - как добиться результата и решить проблему. Есть две проблемы: 1. Минимальная толщина при скорости 15 и мощности 13% получается 0,4-0,5 мм с лицевой стороны и 0,2- 0,3 мм с обратной. Можно было бы использовать обратную сторону, но на линиях реза появляются точки, которые все портят. На изображениях верхняя и нижняя стороны, где хорошо эти точки видны. Пробовал разные соотношения скорости и мощности, "тыкал" разные настройки - результат "0". Изображения готовлю в кореле и экспортирую в форматах ai, plt, dfx в RDWorks 8.01.10 2. Юстировку сделал, но на лазерной головке луч немного гуляет (1-1,5 мм) по вертикали в разных точках рабочего поля, а в правом нижнем вообще уходит в низ на 3,5 мм. Точней не получается. Хотя из сопла луч падает идеально в центр круга. Что с эти делать - понять не могу. Буду благодарен за любую помощь и совет.

Дорогие форумчане, подскажите чего делать. Ситуация следующая, резали, резали себе на 20 мощности начались не прорезы, поставил 40 мощность (скорость при этом осталась та же), и оказалось, что вообще не прорезал, начали пробовать с мощностью эксперементировать 30,35, 40, 50,60,70,80 оказалось что чем больше мощность вообще не режет.Кто сталкивался подскажите, что делать?Только что попробовали, приклеил скотч прямо к трубке откуда луч должен выходить, при мощности 25 дырка в скотче есть, а при 30,40,50 дырки нет, то есть при мощностях больше 25 луч даже не выходит из трубы!? Луч фиолетовый.

Ребята кто нам помочь? На днях уменьшилось мощность лазера. Раньше 3мм поставил скорость 30 а ват50. Сейчас скорость 5 а ват 100 даже не поможет. Чиллер нормально работает.станок купил 6 месяц назад. Трубка Reci 90 w. Иногда даже исчезает луч совсем. (((

Китайский станок 40W KH Laser 50 часов трубка резала фанеру 3мм ( пробовал двух производителей) 50% 15мс или чтобы гарантированный был прорез то 45% и 13мс. Чутка не по теме, в один момент при резке пропала мощность. Одну фигуру дорезало, а на вторую мощность пропала и получился надрез глубиной 1мм. Мощьнасть так и осталась на последующие резки. Лучь в трубе фиолетовый. Температура 17-19 Теперь режет максимум 5.5мс при 45% и выше. 6мс идёт недорез, даже если поставить 80% и выше. С чем может быть связанно такое падение? Или новые трубки могут резать с большими скоростями? Судя по таблице с первого поста, трубка резала лучше чем 60 ватовая.

Тоже хочу брать БП из этой линейки под reci s2, только пока что не могу определиться с мощностью(выбираю между DY-13 и DY-20). Имеет ли смысл брать БП рассчитанный на бОльшую мощность, чем нужно излучателю и держать его выходную мощность в пределах нужных мне пониженных значений, тем самым снизив нагрузку на БП и продлив максимальный срок его службы? Или с БП такая же лотерея как и с трубками и переплачивать не имеет смысла?

Все доброго времени суток. Сегодня пришел новый высоковольтный БП для reci Z6 из Китая. Старый благополучно умер, отслужив свои 10к часов с лихвой. Подключили, провели юстировку, вроде все работает, но заметили странность: очень плохо режет при мощности 90-100%. а при мощности 40% режет отлично. Нарисовали 10 одинаковых кружков и вырезали в акриле 15 мм с шагом по мощности в 10%. Выяснилось что с 10% до 40% глубина реза растет и на 40 % достигает своего пика, потом падает и на 90% сопоставима с резом на мощности 20%. Скорость реза везде одинакова. Может кто сталкивался с таким? Блок неверно интерпретирует команды контроллера? Родной блок визуально сильно отличается от купленного, при тех же характеристиках. Насколько я понимаю мощность - это скважность командных импульсов на входе БП, есть ли какие то стандарты в этой области? может стандарт БП не подходить к стандарту контроллера?

Здравствуйте дорогие форумчане. Делал 3 дня юстировку и возник вопрос, что луч на малой мощность вверху с лева бьет сильней чем в правом нижнем углу. В чем прикол(настраивал по лазерной указке и по китайске, от лампы )

Вы правы, пользуюсь 10 месяцев и те 2-3 сбоя были первыми и последними. Слетало из-за нужного мне плагина на 14 кореле. Проблемы больше нет. У меня были такие же шланги для подключения манометра к оборудованию для проверки воздухопроницаемости объектов строительства. Диаметр, толщина стенок, цвет - всё одинаковое. Только на станке не выдержали и поперечно треснули в нескольких местах. Для меня это не проблема, я еще тогда её решил. Сейчас, спустя 10 месяцев после покупки, появился другой вопрос. На станке как будто "просела" мощность на 30%. Т.е. если раньше резал на 5\35(скорость\мощность), то сейчас тот же материал приходится резать уже на 5\45(трубка reci s2 90w, на моём станке 65=100% или 28мА). Если отталкиваться от значений амперметра, то 35 раньше и 45 сейчас это около 15 мА. Станок эксплуатировал бережно, мощность не повышал выше 60%, стараясь максимально продлить срок службы лампы(цвет луча за это время почти не изменился), резал относительно мало, уборку делал, направляющие смазывал без фанатизма силиконовой смазкой Slipkote 220-R DBC, всё по феншую=). Собственно вопрос: на что думать - трубка или блок питания?

Если возникла необходимость управлять блоком розжига напрямую без подключения его к материнской плате, то для этого у большинства блоков розжига предусмотрена такая возможность. Необходимо всего лишь купить переменный резистор на 5 кОм в любом магазине радиодеталей. Схема подключения будет следующей: Вот и всё.

Добрый день, у меня как у новичка есть несколько вопросов к опытным станкоюзерам, буду очень признателен за подробные ответы. Эксплуатирую китаец c трубкой 130 W 1) После года активной эксплуатации значительно уменьшилась мощность трубки, практически в два раза. Меня интересует процесс естественной смерти трубки (мех повреждения исключаю). Он происходит в виде плавного падения мощности или как у ламп накаливания - включил и за полсекунды перегорела? Нормальный ли срок службы трубки RECI - год (при активной эксплуатации)? На фото луч перед третьим зеркалом, нормально ли что посередине круга белое пятно? Откуда такая потеря мощности в центре луча? Признак смерти лампы? 2)Насколько сложен процесс замены лампы? Можно ли это сделать самому, при наличии относительно прямых рук, или лучше вызвать сервис инженера? Если ли при замене подводные камни, нюансы? 3) У меня в определенном месте по оси X драйвер ШД мигает ошибку OVER CURRENT и "отпускает" балку, смена драйверов местами выдает то же самое и на заведомо исправном драйвере, подозрения на проводку в гибком кабель канале, стоит ли копать в этом направлении? Заранее спасибо за ответы

Купил лазер в Китае. Так как стоил дёшево. Сейчас происходят какие-то странности. На мощности 80 и скорости 6, не может разрезать фанеру 3мм. Подскажите, может быть это проблемы с лазерной трубкой (она умирает)? IMG_6608.MOV

Здравствуйте! Станок reylogic 690 труба reci z2 80-90 Вт. Проблема заключается в том, что гравировка на малых мощностях не происходит. Станок начинает гравировать только начиная с мощности 14% и то еле видно! Кто с таким сталкивался?

Пролог: В общем исходя из своей многолетней практики оплакивания и похорон лазерных трубок описываю симптомы, когда можно с уверенностью сказать, что сдохла или подыхает лазерная трубка. Вкратце, почему и как умирают лазерные трубки: 1. Выходит/испаряется газ от времени. Работает трубка или просто лежит на складе, газ со временем выходит и это естественный процесс. Поэтому не рекомендую брать трубки, которым больше, чем 1,5 года с даты производства. Поэтому же не стоит надеяться, что если вы работаете всего лишь по часу в день, что она у вас прослужит 3000 дней (если её срок службы 3000 часов) 2. Испаряется газ от перегрева. Температура охлаждающей жидкости больше 25 градусов - из срока службы вычитайте 40%. Больше 30 градусов - у вас слишком много денег, что бы менять трубки раз в пол года, но нет денег, что бы однажды купить чиллер на фреоне (какой чиллер выбрать). 3. Умирают отражающие зеркала от перенапряжения (ну и заодно испаряется газ) Для каждой модели лазерной трубки есть определённое значение, какой силы ток для неё оптимален (сводная таблица и где смотреть). Так же поэтому не стоит для 60 Ваттной трубки использовать 100 Ваттный блок розжига (ну и наоборот разумеется то же - пробивает блок розжига, но это другая история). Для измерения силы тока служит миллиамперметр (если изначально его нет, то рекомендую установить). Симптомы скорой кончины: 1. Если время работы трубки уже перевалило за середину. Для Рэси трубок это 3000 часов, для китайских 1000. У меня обычно если не подыхают через месяц, то до середины дорабатывают почти все, а дальше - как повезёт и это не шутка, к сожалению. 2. Постепенное (не резкое за один день) снижение мощности. Тут конечно же нужно убедиться, что это не зеркала и не линза (на отражение и просвет проверить не должно быть потёртостей покрытия). Когда начинает снижаться мощность, вы ставите её ещё больше, от этого трубка ещё быстрее помирает. Например три месяца резали фанеру на 20 скорости, а тут бац и стало хуже прорезать, вы ставите 18, через неделю 16 и тд. В общем подохнет примерно за месяц-два при средней загруженности (5 часов в день) Так же стоит посмотреть на миллиамперметр, на нём значения будут меньше, чем в начале. 3. Изменение цвета луча. Это хорошо заметно в антифризе - луч становиться "белее" чем был (фиолетовый) (не уверен, может просто меня глючит постоянно). Это как дополнительный признак к предыдущему пункту. 4. Изменение формы и толщины луча. Со временем луч может стать толще, либо измениться его форма - помирают отражающие зеркала в трубке (см. причину выше). Это бывает редко, т.к. трубки умирают быстрее из-за испарения газа, и стоит сначала проверить юстировку, зеркала, линзу. Т.е. если даже режет пока что хорошо, а вот луч превратился в чёрт знает что, то стоит рассчитывать на скорую замену. 5. Начинает "пробивать" (искры из провода на корпус станка) высоковольтный провод (из-за слишком большого сопротивления блок начинает поднимать напряжение, что бы разжечь трубку). 6. Если катод трубки (отрицательный/на выходе трубки) поменял цвет на жёлтый/синий/фиолетовый/тёмно-жёлтый (зависит от производителя и мощности трубки), значит ток был превышен и в скором времени совсем кранты. Симптомы однозначной кончины: 1. Резко упала мощность (включил станок - не режет, либо в процессе резки за пару минут) Миллиамперметр при этом показывает почти 0 но дёргается (иначе, возможно, это блок розжига), кнопка "тест" на блоке не разжигает трубку, либо совсем чуть-чуть. Пробуем разные мощности, например при 30% луч пунктиром, при 10% луч более-менее рисует. 2. В самой трубке в её начале и конце на электродах может быть коричневый налёт - вышел газ 3. Изменилась мода луча. Всё, что отличается от 00 (с натяжкой от 01*), является однозначным признаком того, что трубка либо брак (если купили новую), либо ей скоро придёт конец (если мода луча изменилась во время эксплуатации). Работать дальше можно, но мощность будет гораздо ниже и не известно сколько проработает. 4. Трубка полностью наполнилась охлаждающей жидкостью (водой/антифризом) - тут и ежу понятно, что кранты. Как проверить моду луча? На маленькой мощности сделать несколько тестовых "выстрелов" по фанере/акрилу продолжительностью 5-7 секунд. Проверять сразу на выходе из трубки с расстояния 10-15 см. Так же желательно проверить "расходимость луча" - сделать тестовые выстрелы сразу на выходе из трубки (либо после первого зеркала - если не подлезть) и отодвинуть в самое дальнее от выхода луча из трубки каретку, подставить фанерку перед её зеркалом и так же сделать несколько выстрелов - если луч в диаметре увеличился больше, чем в полтора раза, то расходимость слишком большая и это брак трубки. Если симптомы не совпадают, то нет однозначной уверенности, что это трубка и вполне может быть блок розжига (как проверить блок розжига в домашних условиях). Как обычно - буду рад услышать дополнения и критику =)

Станок Raylogic 11G 640, трубка 60 Вт Минимальная мощность лазера у меня 18%, но например для гравировки стекла это слишком много, стекло просто скалывается на такой мощности. Хочу регулировать мощность от 1 до 100%. На меньшей мощности в моем случае лазер разово разгорается, но на этом все и заканчивается. Пробовал ставить значение мощности как в настройках ПО так и на самом станке, результат один и тот же. ЛазерДизайн писал вот здесь https://stankoforum.net/topic/673-гравировка-на-зеркале/ "На трубе 80 w гравирую стекло на 2-5%. Мощность на станке должна регулироваться начиная от 1%. Проверьте ток потребления вашей трубы. Он должен быть не больше 32мА. Если больше то нужно отрегулировать ток в блоке питания" Поделитесь, можно ли действительно так сделать и пошагово пожалуйста, если можно то с изображениями и ссылками. Многим бы было полезно.

В общем сабж. У меня 12 скорость и 95 мощ но чую тут что-то не ладное.... при 50/55 16 более менее нормально. Может есть параметры для 30 скорости? P.S. На экране станка 100% мощность и скорость. Интересуют программные. УПС, уже читаю:

Товарищи, по многочисленным просьбам, для помощи друг другу предлагаю отписываться в этой теме кто с какой мощностью и скоростью режет/гравирует тот или иной материал. Все данные будут переносить в эту табличку: ВНИМАНИЕ: Это только "приблизительные" параметры. Что бы добиться оптимального качества Вам нужно индивидуально подбирать параметры мощности/скорости под Ваш станок, мощность трубки и материал. Для трубки 100 Ватт (Reci): Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 35-40 65 В зависимости от сорта (Значения для сорта 1/1) Фанера 3 мм Гравировка 150 10/12 В зависимости от блока, от скольки он разжигает у Вас Фанера 6 мм Рез 19-25 65/65 25 - максимум, что удалось добиться на новой. Для трубки 80-90 Ватт (Reci): Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 25-35 65 Фанера 3 мм Гравировка 150-250 8/9 или 12/13 Фанера 5 мм Рез 15-18 65/65 Фанера 6 мм Рез 10 65 Акрил 6-10 мм Рез 10 65 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется. Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно Для трубки 80-90 Ватт (Китай): Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 17-20 78 Пока новая, дальше как для 60 Фанера 3 мм Гравировка 150-250 12/13 Для гравировки разницу по мощности ставить 1-4 значения Фанера 5 мм Рез 9 78/78 Фанера 6 мм Рез 6 78/78 Акрил 6-10 мм Рез 4 78 Нужен сильный обдув. Стандартный компрессор не справляется. Спец. пластик для гравировки Гравировка 150-250 8/9 С короткофокусной линзой - великолепно Для трубки 60 Ватт: Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно Фанера 3 мм Рез 14-16 78 Фанера 3 мм Гравировка 160 14 Пластик (для гравировки) Рез 25 85 С мокрой бумагой рез лучше Пластик (для гравировки) Гравировка 160 13 Акрил (орг-стекло) 3мм Рез 18 65-70 Для трубки 45 Ватт: Материал Режим Скорость Мощность Дополнительно пластик для гравировки - 2 мм Рез 10 32 Пластик для гравировки - 2 мм Гравировка 300 17 Пластик 3.2 Рез 10 40 Пластик 3.2 Гравировка 300 17 Оргстекло 2 мм Рез 10 20 Фанера 3мм Рез 5-8 78 или 87 Кому как с трубкой повезёт =) Фанера Гравировка 150 17/18 ПЭТ 0,5 мм Рез 12 15 Резина для печатей Гравировка 200 30 Важно подобрать шаг гравировки и сильно зависит от самой резины. Резина для печатей Рез 8 55 Сильно зависит от самой резины. Линза - обычная (плоско-выпуклая, cvd). Скорость - в мм/сек. P.S. Минимальная мощность используется, когда лазер проходит углы (т.к. скорость не может изменяться на указанные моментально т.е. требуется разгон и торможение) максимальная соответственно на участках прямых. P.P.S. Мощность правильнее всего смотреть по миллиамперметру и не превышать пределы для Вашей трубки, подробнее: