PavelK

Только что проверил. Выставил на контроллере импульсы в 200, землю подключил к PULL-, +5 вольт через кнопку к PULL +. Вращение есть. Так что и у Вас, если контроллер рабочий, должно быть, если нет - контроллер помер. Внутри контроллера почти со всех микрух стёрты наименования. Можно визуально проверить кондёры на вздутие. Если бы контроллер просто подох, то там внутри предохранитель, можно перепаять. Думаю стоит поменять.

Если компрессор масляный, то в обязательном порядке нужно ставить влагоотделитель. С переходниками и у меня были проблемы. Просто купил витой шланг и с него скрутил. С переходником по-моему вообще не проблема. Купить автомобильный фильтр, у него штуцер как раз подходит для витого шланга от компрессора.

Дробление шага в минимум поставили? Подождите сегодня до вечера, попробую у себя на движке так же и скажу тогда точно контроллер или не контроллер.

CO2 лазеры не гравируют металл напрямую, только через специальную пасту. Насколько получится на драг. металлах я не знаю, но думаю херово. Для этих целей Вам лучше взять Roland Metaza.

Скиньте, пожалуйста на [email protected] выложу на форум, что бы другим помочь.

Вам потребуется воздушный компрессор, можете взять в Реклабе, не дорогой. Ну а так же гибкий воздушный шланг. Можете взять его там, где торгуют компрессорами большими.

Имеет смысл поставить гораздо мощнее вытяжку. Или подвезти вытяжку ближе к рабочему столу. Так сделано в новой модельке станка Qualitech, обзорчик скоро будет.

Звук в районе редуктора? Или движка? Думаю, как уже выше сказано было, долезть и покрутить руками. Должно крутиться плавно и легко.

И так, вся суть копмпрессора - обдувать линзу в головке, что бы на неё не попадал дым, а так же выдувать продукты горения из зоны резки. Что зависит от силы потока воздуха? Для гравировки - нужен слабый поток воздуха, что бы дым и копоть под напором не приклеивались к материалу при гравировке (но что бы и на линзу они не попадали, так что совсем отключать то же нельзя). Для прорезания наоборот нужен сильный поток, что бы продукты горения удалялись из зоны реза. Поток можно регулировать регулировочным винтом на сопле головки, а лучше вынести отдельный краник и стравливать излишки в атмосферу (так как перекрывая кран - воздуху некуда деться и компрессор начинает работать наизнос) - разумеется, если у вас компрессор без рессивера и реле давления (он тогда сам будет отключаться, когда накачает достаточное). В стандартной комплектации лазера уже идёт компрессор, для повседневных задач вполне хватает. Если планируется в основном резка, берите мощнее, рез будет лучше, а нагара меньше. Какой именно выбрать? По опыту для одного лазера вполне достаточно компрессора на 200 л/мин и давлением 2 атмосферы. ВАЖНО: из-за сопротивления трубопровода (шлангов, штуцеров и т.д.) на выходе из сопла давление будет существенно меньше. Лучше всего подойдёт мембранный - простой, надёжный, долговечный. Можно так же безмасляный, обычный поршневой масляный компрессор не рекомендую - нужно ставить ещё как минимум маслоотделитель. В любом случае так же необходимо поставить будет влагоотделитель (из-за точки росы). И безмасляный и обычный масляный поршневой компрессоры не могут работать безперерывно (обычно рекомендуется 15 минут работа, 40 минут отдых, или как указано в инструкции) иначе быстро дохнут (или как повезёт), а у безмаслянного и так небольшой срок службы (порядка 10 000 часов).

Автоматическое сообщение Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Общие вопросы" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → РЕЗКА И ГРАВИРОВКА".

Цвет не меняется, просто мощность начинает постепенно падать. Если начала, значит остаётся 2-3 недели работы по 8 часов.

Из-за перегрева максимум трубка бы накрылась.

Добрый. Станок давно используется? Кнопка тестовой стрельбы лучём работает? Думаю что бы два разом, это врятли, но если хотите проверить, то можно так: На драйвере выставить минимальное число импульсов(дробление шага) (по умолчанию 2000) и попробовать от двух пальчиковых батареек сэмулировать сигналы STEP. Т.е. минус к минусу STEP а плюсом соответственно мастурбировать (можно через кнопку) STEP +, движок должен хоть чуть-чуть подать признаки вращения. В идеале конечно генератором частоты это сделать и посмотреть что происходит на 100 кГц. Если подаёт признаки вращения смотреть материнку. Тут без осцилографа необойтись. Может оптроны сдохли. Так же проверили бы напряжение +24 насколько оно просаживается под нагрузкой.

Простенькая инструкция.

День добрый. Если вручную отодвинуть каретку примерно на центр стола, движки начнут движение "домой" или сразу дёргаться начинают? Попробуйте запускать из разных положений головки над столом. Давно ли у Вас лазер? Если давно, большой ли пробег? Если по началу он идёт нормально домой, то глюки с концевиками. Если лазер давно и большой пробег и иногда из разных положений он начинает приходить домой нормально или какая либо ось начинает работать, то процентов 90 это глюки с проводкой. Осцилограф есть? Посмотреть им сигнал на STEP что там с ним творится. Скрин по возможности сюда. Дальше, только не смейтесь, вентилятор вытяжки отрубите и попробуйте. И ещё, на драйверах есть микропереключатели, на корпусе драйвера есть обозначения что они значат, должны выставлены быть в положение вроде бы "2000" если в нём, то попробуйте выставить большее. Может быть для движков слишком большая скорость поставлена. Так мы её чуть уменьшим. Потом не забудьте вернуть в прежнее положение переключатели. Ну и может глупый вопрос, но каретка, если передвигать руками, ездит легко? Ремни не перетянуты? По поводу "прошивки". Тут что понимать под прошивкой. Прошивку процессора естественно никто Вам не даст, думаю по понятным причинам. Можете сделать её дамп прямо с лазера а потом заливать обратно. Благо spi на материнке распаяно и бит защиты не стоит. Остальные фьюзы по дефолту с даташита, разве что кварц внешний. А так основные параметры выставляются из LaserWork там количество шагов скорости и прочее. Какую именно "прошивку" Вы имели ввиду?

Упс. Совсем забыл про тему. Проблема досих пор есть? Проводки нужно пошевелить. Только на выключенном станке!! Если поможет нужно будет все прокрутить нормально.

В Реклаб звякнуть.

Тогда только крутить...

700 мм это уже 30 Ватт. Насчёт длины искры @alexander-1 думаю прав. Ну как минимум она у Вас должна каждый раз проскакивать а не через раз.

У меня последний раз факел был когда фанера случайно очутилась ниже уровня моря. А с юстировкой всё ок?

50 Ватт китайских 40-45 Ватт в реале и писать 50 Ватт не совсем честно. Так что можно брать "50" Ваттную.

Поверьте, главное что бы приблизительно у центра и что бы точно бил из третьего в линзу по центру. Как перфекционист, я желание понимаю, но то суровая действительность. Кстати можно попробовать чуть сдвинут второе зеркало (ослабить крепежные винты зеркала, не регулировочные)

А попробуйте стрельнуть на маленькой мощности в фанеру без линзы. Луч должен быть круглый и без паразитивных полумесяцев. Ну и бонально - может материал сырой? Ну и конечно раз трубка помирает пора бы сменить мощ и скорости.

День добрый. Возможно глупый вопрос, но Вы проверяли подачу воды? Не знаю как на 4 модели, ещё не смотрел, но на первой и второй моделях датчик воды подключается к блоку и из-за него были похожие глюки. Дальше возможно у Вас полетела сама трубка - образовалась микротрещина и газ весь вышел. Кстати, без нагрузки блоки пробивает очень быстро и мог заодно подохнуть блок. И по стечению обстоятельств новый мог тоже скончаться. Насчёт 60 Ваттной трубки и 8 мм - непрорежет за 1 проход и за 2 с трудом (зависит от фанеры). Берите лучше Reci 80 Ватт и соответственно блок 80 Ватт. В долгосрочной перспективе траты на покупку 80 Ваттной Reci оправдаются.

Перво наперво проверить подачу воздуха.