PavelK

Сфоткаю как нить свой нагар. Сейчас чищу металлической щеткой - насадкой на дрель. Удобно и быстро.

Гравировка по стеклу а также по искусственного комею без пасты. С тонкостенным проблем нет.

Кроме как "мистика", ничё не могу сказать...

Ага.

Фигасе О_о, такое вижу впервые. Попробуйте сделать так - сначала гравировка потом резка, потом снова гравировка и потом снова резка. Хотелось бы выяснить после того как рез пропадает, будет ли снова гравировать. Вы работаете чисто с флэшки? С компьютера такое бывает? Можете попробовать?

Для печатей - критично. Конкретно я схемы не знаю, кроме как крутить и еще раз крутить... дальше всё будет интуитивно. На форуме много про это писали, нужно почитать... Да, для короткофокусной 9 много, пардон.

Решил заняться деколью. В связи с этим, открываю новый раздел, где буду рассказывать чего удалось добиться и что получается и как вообще делается деколь. https://stankoforum.net/forum/32-dekol/

Попробуйте мощность - 85, скорость 20. Если подберёте нужные, пожалуйста напишите сюда какие именно.

Добрый. Юстировку сделали, всё с ней впорядке? Фотки результата можно? Для печатей что-то с мощностью у Вас перебор. Да и с фокусным расстоянием. У меня фокусное ну примерно 9 мм +-1, Скорость 200 мощность 20. Трубка правда 60 Ваттная. P.S. За два прохода всё гуд. Кстати, на следующей недельке сделаю обзорчик - изготовление печатей с нуля.

Действительно, для ручек и прочей мелочёвки можно сделать "форму-шаблон" и подготовить файл с соответствующими вырезами, что бы в заданных местах размещать гравировку. Потом просто вкладывать ручки и сразу пачкой гравировать.

Тут было когда-то сообщение... Перенёс в https://stankoforum.net/forum/31-poleznye-sovety/

Добрый. Какая хоть мощность трубки? Можете попробовать резать сразу листов по 5-6. В таком случае нагар будет только у верхнего. Может Вы потом будете ламинировать его? С ламинацией почти никаких проблем, после только тряпочкой протереть. Так же увеличение мощности обдува и мощности вытяжки поможет. Ну и нужно дальше подбирать параметры мощности и скорости. Совсем избавиться практически нереально, всё равно хоть чуть-чуть да будет.

Да, еслиб сдох полностью, зелёным бы не горел.

Только что проверил. Выставил на контроллере импульсы в 200, землю подключил к PULL-, +5 вольт через кнопку к PULL +. Вращение есть. Так что и у Вас, если контроллер рабочий, должно быть, если нет - контроллер помер. Внутри контроллера почти со всех микрух стёрты наименования. Можно визуально проверить кондёры на вздутие. Если бы контроллер просто подох, то там внутри предохранитель, можно перепаять. Думаю стоит поменять.

Если компрессор масляный, то в обязательном порядке нужно ставить влагоотделитель. С переходниками и у меня были проблемы. Просто купил витой шланг и с него скрутил. С переходником по-моему вообще не проблема. Купить автомобильный фильтр, у него штуцер как раз подходит для витого шланга от компрессора.

Дробление шага в минимум поставили? Подождите сегодня до вечера, попробую у себя на движке так же и скажу тогда точно контроллер или не контроллер.

CO2 лазеры не гравируют металл напрямую, только через специальную пасту. Насколько получится на драг. металлах я не знаю, но думаю херово. Для этих целей Вам лучше взять Roland Metaza.

Скиньте, пожалуйста на [email protected] выложу на форум, что бы другим помочь.

Вам потребуется воздушный компрессор, можете взять в Реклабе, не дорогой. Ну а так же гибкий воздушный шланг. Можете взять его там, где торгуют компрессорами большими.

Имеет смысл поставить гораздо мощнее вытяжку. Или подвезти вытяжку ближе к рабочему столу. Так сделано в новой модельке станка Qualitech, обзорчик скоро будет.

Звук в районе редуктора? Или движка? Думаю, как уже выше сказано было, долезть и покрутить руками. Должно крутиться плавно и легко.

И так, вся суть копмпрессора - обдувать линзу в головке, что бы на неё не попадал дым, а так же выдувать продукты горения из зоны резки. Что зависит от силы потока воздуха? Для гравировки - нужен слабый поток воздуха, что бы дым и копоть под напором не приклеивались к материалу при гравировке (но что бы и на линзу они не попадали, так что совсем отключать то же нельзя). Для прорезания наоборот нужен сильный поток, что бы продукты горения удалялись из зоны реза. Поток можно регулировать регулировочным винтом на сопле головки, а лучше вынести отдельный краник и стравливать излишки в атмосферу (так как перекрывая кран - воздуху некуда деться и компрессор начинает работать наизнос) - разумеется, если у вас компрессор без рессивера и реле давления (он тогда сам будет отключаться, когда накачает достаточное). В стандартной комплектации лазера уже идёт компрессор, для повседневных задач вполне хватает. Если планируется в основном резка, берите мощнее, рез будет лучше, а нагара меньше. Какой именно выбрать? По опыту для одного лазера вполне достаточно компрессора на 200 л/мин и давлением 2 атмосферы. ВАЖНО: из-за сопротивления трубопровода (шлангов, штуцеров и т.д.) на выходе из сопла давление будет существенно меньше. Лучше всего подойдёт мембранный - простой, надёжный, долговечный. Можно так же безмасляный, обычный поршневой масляный компрессор не рекомендую - нужно ставить ещё как минимум маслоотделитель. В любом случае так же необходимо поставить будет влагоотделитель (из-за точки росы). И безмасляный и обычный масляный поршневой компрессоры не могут работать безперерывно (обычно рекомендуется 15 минут работа, 40 минут отдых, или как указано в инструкции) иначе быстро дохнут (или как повезёт), а у безмаслянного и так небольшой срок службы (порядка 10 000 часов).

Автоматическое сообщение Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Общие вопросы" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → РЕЗКА И ГРАВИРОВКА".

Цвет не меняется, просто мощность начинает постепенно падать. Если начала, значит остаётся 2-3 недели работы по 8 часов.

Из-за перегрева максимум трубка бы накрылась.