PavelK

День добрый. Всё нормально, чипы нужные. Действия следующие, нажмите кнопки на панели принтера: 5 раз вниз 1 раз влево 5 раз вниз 1 раз влево Принтер подумает и будет всё ок. Картриджи на экранчике будут показываться пустыми, но это нормально. Таким образом мы просто заставляем его необращать внимание на неоригинал. Такие манипуляции проделывать придётся каждый раз после включения принтера Epson stylus pro 4880 и ошибке NON-GENUINE. На 4800 можно отключить проверку, на 4880 вроде бы нет.

Небыло ни разу. Главное на компе не делать ничего во время гравировки.

К сожалению, видео и картинок у меня нет, так как проблем с фокусом никогда не возникало.

Фокусное расстояние вы знаете, про то откуда и до куда оно должно быть написано. В чем проблема?

Нет. Это на самой плате маленькие микросхемки.

С опытом можно что-либо сделать на материнке, рекомендую начать с оптронов на выходе нерабочей оси.

300 грамм - достаточно много для 50 Ваттной трубки. Да и от этой цифры стоит только отталкиваться, подбирая дальше.

Вот тут: 2.2 КВт - круто. Луну пробовали гравировать? Про фокусировку по стальной пластине в первый раз слышу.

Зачем вообще она нужна? Её задача - фокусировать луч лазерной трубки, отражённый от зеркал, на поверхность материала. Что такое фокусное расстояние? Фокусное расстояния линзы определяет диаметр пятна и глубину фокуса - расстояние, в пределах которого достигается максимальное качество резки и гравировки. Если проще: глубина фокуса - максимальная толщина материала, при которой рез будет качественным (Замечали бочкообразность на срезе при резке толстых материалов?). Чем меньше диаметр фокусируемого лазерного луча, тем меньше фокусное расстояние. КЭП подсказывает, что фокусное расстояние зависит от линзы: от радиуса кривизны, преломления и толщины. Обычно фокусное расстояние у линз сразу указывается продавцом (например f=50мм). Пояснение: D - диаметр лазерного луча f - фокусное расстояние d - диаметр фокусного пятна (ширина реза) . 2z - оптимальная глубина фокуса (максимальная толщина материала, по другому - длина Рэлэя, вроде бы). Короче, что бы был качественным рез, фокусное расстояние должно быть равным высоте от середины материала до середины линзы. Как узнать, какой будет глубина фокуса (максимальная толщина материала) ? Расчёты в миллиметрах: 2z= 2.5 * W * (f/D)^2. На словах - 2.5 умножить на длину волны, умножить на фокусное расстояние, разделённое на диаметр лазерного пучка и частное возведём в квадрат. W - длина волны лазера, в мм, примерно 0.01. Кто забыл, 1 микрон = 1 * 10-3 миллиметров. D - диаметр лазерного луча, обычно где-то 6 мм. Получаем формулу: 2z = 0.027 * (f / 6) ^2 Для примера: Пусть у линзы фокусное расстояние 1.5 дюйма. Кто забыл, 1 дюйм = 25.4 мм, получаем фокусное расстояние f= 38.1 мм. 2z= 0.027 * ( 38.1 / 6) ^2; 2z= 0.027 * (6.35) ^2; 2z= 0.027 * 40,3225; 2z=1.088. Тоесть фанеру, толщиной 3 мм такой линзой резать не желательно. Прорезать то вы прорежете, только толщина реза будет слишком большой и потребуется больше мощности. А вот шпон, толщиной 1 мм прорежется идеально тонко. Вроде-бы так. Какой идеальный диаметр фокусного пятна (ширина реза) ? Диаметр фокусного пятна, не сделать меньше, чем длина волны лазера - законы физики. Длина волны лазера 10 микрон, поэтому в идеале d = 0.01 мм, но суровые российско-китайские отношения, а так же не идеальность линз, показывают, что если d= 0.1 мм это уже хорошо. Как узнать, каким будет диаметр фокусного пятна (ширина реза) ? d = 1.27 * f * W * (1 / D) Например: (значения из примера выше) d= 1.27 * 38.1 * 0.01 * 1/6; d= 0.08 Короче, чем меньше фокусное расстояние, тем чётче получится гравировка но тем тоньше вы сможете прорезать материал и наоборот. Отсюда и следует плясать при выборе линзы. Кстати, слишком часто стал мелькать вопрос: "трубка 100 Ватт, по формуле диаметр пятна должен быть например 0.05? почему в реале 0.5?" На это влияет мода луча, а так же из-за мощности трубки плотность потока энергии луча в точке фокусировки слишком большая и прожигает так же всё вокруг себя (например если сделать импульс в фанеру и в лист акрила, диаметр пятна будет разный). Скачать: Материалы линз и из чего лучше? Вообще существует куча материалов, но основные следующие: Арсенид Галия (GaAs) Более долговечна, больше поглощение. Селенид цинка (ZnSe) Меньше поглощение, менее долговечна. У меня линза ZnSe прожила 3 года при работе 10 часов 7 дней в неделю, потом на ней выгорело просветление и сама стала исцарапанной от ухода. Так что берите лучше ZnSe. А ещё они бывают с просветлением и без. Просветление - покрытие, позволяет уменьшить отражение и пропускать больший световой поток. Ссылка на Википедию. Так что лучше, чтоб оно было. Обычно все линзы для CO2 идут с ним. А еще два типа - плосковыпуклые (мы все используем) и менисковые (хер найдёшь). У менисковых фокусное пятно практически идеально и почти совпадает с расчётным. Как устанавливать линзу? Хотя физика подсказывает, что без разницы, но на одной из сторон может быть нанесено просветленеи, а на другой нет. Поэтому соответственно ставить просветлением вверх. Обычно просветление наносят на выпуклую сторону, поэтому рекомендую ставить выпуклой вверх (ну или на глаз определять где оно - увидите) Могут быть неточности, исправления приветствуются. 18.11.2013. PavelK.

Что-то совсем грустно. 1. Проверить концевики - попробовать приставить к ним что-либо металлическое, должны загораться светодиоды. Коретка всёравно двигалась бы. 2. Несколько раз нажать reset, что бы сам пришёл домой, потом должен Y начать ездить нормально. 3. Проверить движок - мультиметром, должно быть на обмотках сопротивление, ну и подключить движок напрямую к контроллеру попробовать. 4. Вообще что-то странное творится с материнкой. +5 вольт стабильны?

Сфоткаю как нить свой нагар. Сейчас чищу металлической щеткой - насадкой на дрель. Удобно и быстро.

Гравировка по стеклу а также по искусственного комею без пасты. С тонкостенным проблем нет.

Кроме как "мистика", ничё не могу сказать...

Ага.

Фигасе О_о, такое вижу впервые. Попробуйте сделать так - сначала гравировка потом резка, потом снова гравировка и потом снова резка. Хотелось бы выяснить после того как рез пропадает, будет ли снова гравировать. Вы работаете чисто с флэшки? С компьютера такое бывает? Можете попробовать?

Для печатей - критично. Конкретно я схемы не знаю, кроме как крутить и еще раз крутить... дальше всё будет интуитивно. На форуме много про это писали, нужно почитать... Да, для короткофокусной 9 много, пардон.

Решил заняться деколью. В связи с этим, открываю новый раздел, где буду рассказывать чего удалось добиться и что получается и как вообще делается деколь. https://stankoforum.net/forum/32-dekol/

Попробуйте мощность - 85, скорость 20. Если подберёте нужные, пожалуйста напишите сюда какие именно.

Добрый. Юстировку сделали, всё с ней впорядке? Фотки результата можно? Для печатей что-то с мощностью у Вас перебор. Да и с фокусным расстоянием. У меня фокусное ну примерно 9 мм +-1, Скорость 200 мощность 20. Трубка правда 60 Ваттная. P.S. За два прохода всё гуд. Кстати, на следующей недельке сделаю обзорчик - изготовление печатей с нуля.

Действительно, для ручек и прочей мелочёвки можно сделать "форму-шаблон" и подготовить файл с соответствующими вырезами, что бы в заданных местах размещать гравировку. Потом просто вкладывать ручки и сразу пачкой гравировать.

Тут было когда-то сообщение... Перенёс в https://stankoforum.net/forum/31-poleznye-sovety/

Добрый. Какая хоть мощность трубки? Можете попробовать резать сразу листов по 5-6. В таком случае нагар будет только у верхнего. Может Вы потом будете ламинировать его? С ламинацией почти никаких проблем, после только тряпочкой протереть. Так же увеличение мощности обдува и мощности вытяжки поможет. Ну и нужно дальше подбирать параметры мощности и скорости. Совсем избавиться практически нереально, всё равно хоть чуть-чуть да будет.

Да, еслиб сдох полностью, зелёным бы не горел.