PavelK

Зачем вообще она нужна? Её задача - фокусировать луч лазерной трубки, отражённый от зеркал, на поверхность материала. Что такое фокусное расстояние? Фокусное расстояния линзы определяет диаметр пятна и глубину фокуса - расстояние, в пределах которого достигается максимальное качество резки и гравировки. Если проще: глубина фокуса - максимальная толщина материала, при которой рез будет качественным (Замечали бочкообразность на срезе при резке толстых материалов?). Чем меньше диаметр фокусируемого лазерного луча, тем меньше фокусное расстояние. КЭП подсказывает, что фокусное расстояние зависит от линзы: от радиуса кривизны, преломления и толщины. Обычно фокусное расстояние у линз сразу указывается продавцом (например f=50мм). Пояснение: D - диаметр лазерного луча f - фокусное расстояние d - диаметр фокусного пятна (ширина реза) . 2z - оптимальная глубина фокуса (максимальная толщина материала, по другому - длина Рэлэя, вроде бы). Короче, что бы был качественным рез, фокусное расстояние должно быть равным высоте от середины материала до середины линзы. Как узнать, какой будет глубина фокуса (максимальная толщина материала) ? Расчёты в миллиметрах: 2z= 2.5 * W * (f/D)^2. На словах - 2.5 умножить на длину волны, умножить на фокусное расстояние, разделённое на диаметр лазерного пучка и частное возведём в квадрат. W - длина волны лазера, в мм, примерно 0.01. Кто забыл, 1 микрон = 1 * 10-3 миллиметров. D - диаметр лазерного луча, обычно где-то 6 мм. Получаем формулу: 2z = 0.027 * (f / 6) ^2 Для примера: Пусть у линзы фокусное расстояние 1.5 дюйма. Кто забыл, 1 дюйм = 25.4 мм, получаем фокусное расстояние f= 38.1 мм. 2z= 0.027 * ( 38.1 / 6) ^2; 2z= 0.027 * (6.35) ^2; 2z= 0.027 * 40,3225; 2z=1.088. Тоесть фанеру, толщиной 3 мм такой линзой резать не желательно. Прорезать то вы прорежете, только толщина реза будет слишком большой и потребуется больше мощности. А вот шпон, толщиной 1 мм прорежется идеально тонко. Вроде-бы так. Какой идеальный диаметр фокусного пятна (ширина реза) ? Диаметр фокусного пятна, не сделать меньше, чем длина волны лазера - законы физики. Длина волны лазера 10 микрон, поэтому в идеале d = 0.01 мм, но суровые российско-китайские отношения, а так же не идеальность линз, показывают, что если d= 0.1 мм это уже хорошо. Как узнать, каким будет диаметр фокусного пятна (ширина реза) ? d = 1.27 * f * W * (1 / D) Например: (значения из примера выше) d= 1.27 * 38.1 * 0.01 * 1/6; d= 0.08 Короче, чем меньше фокусное расстояние, тем чётче получится гравировка но тем тоньше вы сможете прорезать материал и наоборот. Отсюда и следует плясать при выборе линзы. Кстати, слишком часто стал мелькать вопрос: "трубка 100 Ватт, по формуле диаметр пятна должен быть например 0.05? почему в реале 0.5?" На это влияет мода луча, а так же из-за мощности трубки плотность потока энергии луча в точке фокусировки слишком большая и прожигает так же всё вокруг себя (например если сделать импульс в фанеру и в лист акрила, диаметр пятна будет разный). Скачать: Материалы линз и из чего лучше? Вообще существует куча материалов, но основные следующие: Арсенид Галия (GaAs) Более долговечна, больше поглощение. Селенид цинка (ZnSe) Меньше поглощение, менее долговечна. У меня линза ZnSe прожила 3 года при работе 10 часов 7 дней в неделю, потом на ней выгорело просветление и сама стала исцарапанной от ухода. Так что берите лучше ZnSe. А ещё они бывают с просветлением и без. Просветление - покрытие, позволяет уменьшить отражение и пропускать больший световой поток. Ссылка на Википедию. Так что лучше, чтоб оно было. Обычно все линзы для CO2 идут с ним. А еще два типа - плосковыпуклые (мы все используем) и менисковые (хер найдёшь). У менисковых фокусное пятно практически идеально и почти совпадает с расчётным. Как устанавливать линзу? Хотя физика подсказывает, что без разницы, но на одной из сторон может быть нанесено просветленеи, а на другой нет. Поэтому соответственно ставить просветлением вверх. Обычно просветление наносят на выпуклую сторону, поэтому рекомендую ставить выпуклой вверх (ну или на глаз определять где оно - увидите) Могут быть неточности, исправления приветствуются. 18.11.2013. PavelK.

Что-то совсем грустно. 1. Проверить концевики - попробовать приставить к ним что-либо металлическое, должны загораться светодиоды. Коретка всёравно двигалась бы. 2. Несколько раз нажать reset, что бы сам пришёл домой, потом должен Y начать ездить нормально. 3. Проверить движок - мультиметром, должно быть на обмотках сопротивление, ну и подключить движок напрямую к контроллеру попробовать. 4. Вообще что-то странное творится с материнкой. +5 вольт стабильны?

Сфоткаю как нить свой нагар. Сейчас чищу металлической щеткой - насадкой на дрель. Удобно и быстро.

Гравировка по стеклу а также по искусственного комею без пасты. С тонкостенным проблем нет.

Кроме как "мистика", ничё не могу сказать...

Ага.

Фигасе О_о, такое вижу впервые. Попробуйте сделать так - сначала гравировка потом резка, потом снова гравировка и потом снова резка. Хотелось бы выяснить после того как рез пропадает, будет ли снова гравировать. Вы работаете чисто с флэшки? С компьютера такое бывает? Можете попробовать?

Для печатей - критично. Конкретно я схемы не знаю, кроме как крутить и еще раз крутить... дальше всё будет интуитивно. На форуме много про это писали, нужно почитать... Да, для короткофокусной 9 много, пардон.

Решил заняться деколью. В связи с этим, открываю новый раздел, где буду рассказывать чего удалось добиться и что получается и как вообще делается деколь. https://stankoforum.net/forum/32-dekol/

Попробуйте мощность - 85, скорость 20. Если подберёте нужные, пожалуйста напишите сюда какие именно.

Добрый. Юстировку сделали, всё с ней впорядке? Фотки результата можно? Для печатей что-то с мощностью у Вас перебор. Да и с фокусным расстоянием. У меня фокусное ну примерно 9 мм +-1, Скорость 200 мощность 20. Трубка правда 60 Ваттная. P.S. За два прохода всё гуд. Кстати, на следующей недельке сделаю обзорчик - изготовление печатей с нуля.

Действительно, для ручек и прочей мелочёвки можно сделать "форму-шаблон" и подготовить файл с соответствующими вырезами, что бы в заданных местах размещать гравировку. Потом просто вкладывать ручки и сразу пачкой гравировать.

Тут было когда-то сообщение... Перенёс в https://stankoforum.net/forum/31-poleznye-sovety/

Добрый. Какая хоть мощность трубки? Можете попробовать резать сразу листов по 5-6. В таком случае нагар будет только у верхнего. Может Вы потом будете ламинировать его? С ламинацией почти никаких проблем, после только тряпочкой протереть. Так же увеличение мощности обдува и мощности вытяжки поможет. Ну и нужно дальше подбирать параметры мощности и скорости. Совсем избавиться практически нереально, всё равно хоть чуть-чуть да будет.

Да, еслиб сдох полностью, зелёным бы не горел.

Только что проверил. Выставил на контроллере импульсы в 200, землю подключил к PULL-, +5 вольт через кнопку к PULL +. Вращение есть. Так что и у Вас, если контроллер рабочий, должно быть, если нет - контроллер помер. Внутри контроллера почти со всех микрух стёрты наименования. Можно визуально проверить кондёры на вздутие. Если бы контроллер просто подох, то там внутри предохранитель, можно перепаять. Думаю стоит поменять.

Если компрессор масляный, то в обязательном порядке нужно ставить влагоотделитель. С переходниками и у меня были проблемы. Просто купил витой шланг и с него скрутил. С переходником по-моему вообще не проблема. Купить автомобильный фильтр, у него штуцер как раз подходит для витого шланга от компрессора.

Дробление шага в минимум поставили? Подождите сегодня до вечера, попробую у себя на движке так же и скажу тогда точно контроллер или не контроллер.

CO2 лазеры не гравируют металл напрямую, только через специальную пасту. Насколько получится на драг. металлах я не знаю, но думаю херово. Для этих целей Вам лучше взять Roland Metaza.

Скиньте, пожалуйста на [email protected] выложу на форум, что бы другим помочь.

Вам потребуется воздушный компрессор, можете взять в Реклабе, не дорогой. Ну а так же гибкий воздушный шланг. Можете взять его там, где торгуют компрессорами большими.

Имеет смысл поставить гораздо мощнее вытяжку. Или подвезти вытяжку ближе к рабочему столу. Так сделано в новой модельке станка Qualitech, обзорчик скоро будет.

Звук в районе редуктора? Или движка? Думаю, как уже выше сказано было, долезть и покрутить руками. Должно крутиться плавно и легко.

И так, вся суть копмпрессора - обдувать линзу в головке, что бы на неё не попадал дым, а так же выдувать продукты горения из зоны резки. Что зависит от силы потока воздуха? Для гравировки - нужен слабый поток воздуха, что бы дым и копоть под напором не приклеивались к материалу при гравировке (но что бы и на линзу они не попадали, так что совсем отключать то же нельзя). Для прорезания наоборот нужен сильный поток, что бы продукты горения удалялись из зоны реза. Поток можно регулировать регулировочным винтом на сопле головки, а лучше вынести отдельный краник и стравливать излишки в атмосферу (так как перекрывая кран - воздуху некуда деться и компрессор начинает работать наизнос) - разумеется, если у вас компрессор без рессивера и реле давления (он тогда сам будет отключаться, когда накачает достаточное). В стандартной комплектации лазера уже идёт компрессор, для повседневных задач вполне хватает. Если планируется в основном резка, берите мощнее, рез будет лучше, а нагара меньше. Какой именно выбрать? По опыту для одного лазера вполне достаточно компрессора на 200 л/мин и давлением 2 атмосферы. ВАЖНО: из-за сопротивления трубопровода (шлангов, штуцеров и т.д.) на выходе из сопла давление будет существенно меньше. Лучше всего подойдёт мембранный - простой, надёжный, долговечный. Можно так же безмасляный, обычный поршневой масляный компрессор не рекомендую - нужно ставить ещё как минимум маслоотделитель. В любом случае так же необходимо поставить будет влагоотделитель (из-за точки росы). И безмасляный и обычный масляный поршневой компрессоры не могут работать безперерывно (обычно рекомендуется 15 минут работа, 40 минут отдых, или как указано в инструкции) иначе быстро дохнут (или как повезёт), а у безмаслянного и так небольшой срок службы (порядка 10 000 часов).

Автоматическое сообщение Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Общие вопросы" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → РЕЗКА И ГРАВИРОВКА".