PavelK

В обзоре

Катушки обычно горят в паре с кондёрами, скоро снова ремонт =( тьфу-тьфу-тьфу.

Говно.С этой выставки рекламы привезли мне образцов. По сравнению с тиснением - проигрывает конкретно. За такие деньги я бы лучше взял фрезер мелкий. Больше ассортимент и лучше я за два часа выточу клише и сделаю тираж за 10 минут, чем буду возится с фольгиратором те же два часа. Да и что-то странной с ценой на "специальную" фольгу. По моему обычная фольга для тиснения но по ценам в 5 раз больше, отличие только в слове "специальная". А так для попсы, понтов, и регионов =) т.е . в торговом центре поставить. Дипломы, грамоты, наградные ленты, китайские иероглифы метр на метр - вот их максимум. Я бы даже не стал визитки им делать. Хотя есть Российский разработчик таких агрегатов, но его качества я воочию увидеть не смог, поэтому не буду советовать.

Развод нагревательных валов не равносторонний. Т.е. отвёрткой с каждой стороны крутить придётся. Таким же макаром и настраивается натяжение плёнки. Быстро остывают валы (диаметр мал) и после 30 листов 140г/м бумаги придётся ждать, пока снова нагреются до нужной температуры. Сами крепления рулонов пластиковые и если тоненькую плёнку (25-50 микрон) ещё можно натянуть, то с остальными проблема - трескаются и проскальзывают. После нагрева валов при начале ламинирования нужно будет прогонять лист, так как валы при нагреве будут не разведены и плёнку всю перекосит. Хватит? Отвечу сразу зачем нужно вообще натяжение плёнки - что бы листы не выгибало. Т.е. если не подобрать натяжение тонкие листы, например 90г/м сворачиваются в трубочку. Толстые, например 140 г/м выгибает турецкой саблей. Плёнка при нагревании удлинняется, при остывании наоборот, а лист бумаги нет. Кстати, как бороться с искривлением листов после ламинирования напишу в закрытом разделе. Вообще с высоты так сказать своего опыта я руководстовался бы вот этим при выборе рулонного ламинатора в порядке убывания важности: В порядке важности: 1. Развод валов как минимум ручкой сбоку с несколькими положениями. Почти всегда при работе она будет в максимальном положении, но при нагреве необходимо валы разводить. Так же будет очень полезна при использовании в роли холодного ламинатора/накатчика. Так же позволит быстро переключится с тонких листов на толстый картон. 2. Обязательно инфракрасный внутренний нагрев валов (иного я давно не встречал, но бывает) 3. Диаметр валов - чем больше, тем лучше (но почти никогда в характеристиках не пишут) 3. Прозрачный кожух нагревательных валов. Удобно подавать лист - видишь прямо или криво, можно отслеживать когда закончился предыдущий лист, что бы при подаче случайно не наложился один на другой. 4. Вынос держателей рулонов. Видели ведь у некоторых ламинаторов они за пределами корпуса? Учтите, что такие ламинаторы лучше брать вместе со станиной, иначе придётся ставить ламинатор на край стола (что бы было место под нижний рулон) Большие рулоны дешевле, чем стандартные (150 мм диаметром) и хватает на дольше. 5. Металлические втулки держателей рулонов Пластик трескается. Если втулка будет чуть меньше держателя, то железку можно вбить, пластик же более нежного обращения требует. 6. Температура и мощность. Почти для всего хватит 150 градусов. Чем мощнее, тем лучше. При быстрой скорости ламинации валы могут не успевать нагреваться. Тут всё зависит от объёмов и плотности бумаги. 7. Отключаемый нижний вал. Полезен при одностороннем ламинировании. Так же легко найти замену нагревательным элементам. (У неотключаемых моделей элементы соединены последовательно - труднее найти замену) 8. Ширина ламинирования. Тут под ваши потребности, но уточните о наличии плёнки у поставщиков. Самые популярные это 350 мм. Меньше - редкость. 9. Скорость. Смотри пункт 7. Нафига слишком быстрая скорость, если валы просто не будут успевать нагреваться? Полезно только если использовать для холодной ламинации или с очень тонкими бумагами и плёнками. 10. Счётчик листов, нож для обрезки, и прочие нафиг не нужные функции если за них доплачивать. У более дорогих ламинаторов я бы выделил следующие полезные функции: 11. Выпрямление листов - самая полезная фича. См. выше расписал почему. 12. Подрезчик плёнки. Трудновато найти каждый раз плёнку под формат, а обрезать долго + можно задеть лист. 13. Смотчик подложки (ревайндер по-моему называется) - очень полезная штука при холодном ламинировании. 14. Вал-держатель для рулонной бумаги. Очень нужная штука если ламинировать рулоны бумаги целиком что бы не перекашивало при подаче. 15. Подогрев перед подачей плёнки (полезно для больших скоростей) 16. Охлаждение плёнки (используется при ламинации толстой плёнкой) Кстати, качество в первую очередь зависит от плёнки. Дешёвые плёнки отслаиваются от бумаги, дорогие сидят мёртво. Это для тех у кого вопрос почему одни дорогие, другие дешёвые, но выглядят одинаково. Остальное всё маркетинговый ход. Особенно не ведитесь на автоподачу! Очень капризная штука, лично был опыт печальный. Вот как то так.

Чем слабже трубка, тем лучше у неё гравировка, поэтому 30Ватт в самый раз. И короткофокусная линза позволит чуть-чуть улучшить гравировку. Но микротекст и сетку будет очень проблематично выгравировать. Хотя у меня получилось выгравировать на 80Ваттке, но за 2! часа - просто ради души и эксперимента. Для этого больше подходят американцы или европейцы (GCC). Поэтому если есть деньги и нужны именно гербовые печати (и тем более если проходить сертификацию), то только американец или европеец. Если печати обычные то и 304 Mini подойдёт.

Они все один большой косяк... если придираться. Вообще работу впринципе свою делают. Может конкретно спросите что интересует? P.S. не в коем случае не берите с автоподачей листов - игрушка на пару недель.

Для хорошего совета есть раздел "полезные советы" это так сказать для старта. В остальном мало кто хочет делиться своими секретами, потому что они этим зарабатывает деньги. Я не вижу смысла делиться секретами и наработками с новичками так как получается я им могу что то дать, они взамен нет (опыта то нет) Когда набьют шишки и сделают что-то по своему, чем можно поделиться, вот тогда обмен идёт равносильный, вот тогда имеет смысл.

У меня они вначале были, неудобно, но для начала подойдёт.

Был такой, и PDFM360 и Bulros FM360 и Grafalex FM360 все они это подделки китайских подделок по нескольку раз с небольшими изменениями. Рекомендую из них PDFM360 - хотя бы качественнее сделан, остальные говно. Вам для каких целей рулонник? У меня GMP Surealm 380 его и рекомендую (цена ппц... но он может выпрямлять автоматом листы)

Я вообще с пакетниками не заморачивался - игрушки всё это, да же за 50т.р. Поменял уже три рулонника, могу ответить на любые вопросы и посоветовать, кому надо =)

Правила в первом сообщении.....

На форуме все есть, читайте

Что на дисплее пишет?

Все 8 картриджей придержите рукой (как бы втыкая их) на всё время прочистки. Это не глюк. Просто во время поднимания/опускания фиксаторов контакты чипов отходят и принтер думает, что картриджи заменили. P.S. Картриджи наверно неоригинал?

Пожалуйста, не цитируйте длинные сообщений целиком. Для одной из розеток, а больших станках питаются отдельно блок розжига и всё остальное.

Как раз по этому и хочу протестировать. Если получится - супер, нет так нет, хотя бы получится сделать инструкцию боле чёткой. Ок, в ближайшее время скину ссылку. Спасибо!

В закромах завалялся сервисный мануал, выкладываю, чтоб не потерять: epson_stylus_photo_r1800_r2400_sm.pdf

Приветствую, товарищи! В данный момент идёт разработка онлайн сервиса, который будет автоматически рассчитывать на сколько и какие калибровочные винты необходимо повернуть, что бы юстировка была идеальной! Требуются желающие(желателен опыт ручной юстировки) протестировать со станком Raylogic 11G 1290 Я не уверен, что сервис даст полную гарантию юстировки, поэтому, возможно, после придётся переюстировывать вручную! Поэтому пока что только для опытных. В дальнейшем и для домохозяек и большинства лазерных станков. Если у Вас есть свободное время и желание (вся юстировка займёт примерно 30 минут) то прошу написать. К сожалению, в награду могу предложить только медаль форума за особые заслуги, так как делаю бесплатно Возможно в дальнейшем и получится выдать более значительные бонусы. Сервис будет скорее всего бесплатен

Думаю, кирдык. Тестовой кнопкой не пашет + миллиамперметр - 0 тогда каюк =) На рабочем блоке искра пройдёт, но только один раз..... навсегда. Не нужно так делать, велика вероятность угробить БП.

Грозит тем, что луч в трубке будет так же моргать =) стабильности реза/гравировки не будет (в зависимости от того, на сколько проседает и сколько длиться). Возможно, ёмкости конденсаторов в блоке розжига хватит, что бы это компенсировать. ну и можно минимизировать подбором среднестатистических параметров скорости/мощности. Хорошо бы узнать из-за чего такие скачки. Как минимум посоветовал бы поставить УЗИП (ограничители перенапряжения) от слишком больших импульсных скачков. В любом случае скачки совсем не на пользу электронике =)

На сколько ампер стоит? 35 вполне достаточно (для станка и мелкой техники + чайник с микроволновкой), если меньше то или менять или пусть так для перестраховки. Если за 50, то нужно серьёзно проверять проводку станка. А вообще срабатывать УЗО может из-за токов утечки. В станках стоит фильтр помех, который имеет ёмкостную связь (конденсаторы) с заземлением, и когда выключаете станок происходит сброс остатков на землю и УЗО это чуствует. Это нормально впринципе... Как вариант поставить УЗО с большим значением диференциального тока (например 50мА вместо 10мА) Кстати, чиллер к станку подрублен (если он есть) ? К станку не рекомендую вообще ничего подрубать, так как лишняя нагрузка и помехи по питанию. Если чиллер подрублен к станку и включается и выключается от выключателя на станке а не на самом чиллере, то попробуйте выключить сначала чиллер, потом станок и рассказать, вырубилось ли УЗО. Вы одной рукой за ЮСБ держались а другой за что, что бы щипало? Вообще в этом страшного ничего нет, если на гравировку не влияет. Человеческое тело имеет меньшее сопротивление, чем заземление, вот и щиплет. А вообще попробуйте перевернуть вилку компьютера в розетке а потом лазера. Не шутка!

Скажу сразу, что заземление от батареи/трубы/цветочного горшка не может считаться таковым Почему? Потому что в один прекрасный момент оно может пропасть с лёгкостью (например - ремонтные работы, трубу отрезали либо вовсе заменили на пластиковую). Предупреждение: Если не уверены в своих силах, то лучше сразу вызовите электрика (особенно если о мультиметре, фазе, нуле и земле до этого вообще не слышали)! Правила форума все читали? Повторюсь - при выполнении чего либо из написанного на форуме проконсультируйтесь со своим здравым смыслом и соблюдайте технику безопасности! Об необходимости "Хорошего" заземления лазерных, фрезерных, да любых станков написано во всех инструкциях чуть ли не в самом начале. Если Вы считаете, что в вашей розетке заземление уже есть (так называемые "евро розетки", в которых по бокам есть два выпирающих "уса"), то его как минимум необходимо проверить. Измерение наличия заземления в розетке: 1. Отключаем все потребители. В интересующей нас розетке определяем фазу индикаторной отвёрткой/пробником. 2. Мультиметр переводим в режим измерения сопротивления. Один щуп в НОЛЬ другой на заземляющий контакт. Если показывает 0 или близки, то значит у Вас вместо полноценного "заземления" используется "зануление" (так называемая система TN-C) (в щитке или где-либо ещё объединён провод заземления и рабочий ноль). Если сопротивление бесконечно велико, то проверяем дальше. 3. Мультиметр переводим в режим измерения переменного напряжения 500 Вольт (в зависимости от мультиметра, есть разные пределы), Один щуп в фазу другой на заземляющий контакт. Если показывает около 220 Вольт, то заземление есть. Если ничего, значит у Вас заземления нет вообще! Это была очень грубая проверка есть ли вообще в розетке заземление. Для начала, главное что бы оно вообще было. Но да же если заземление "есть" (как пишут - "закопал арматурину, теперь точно есть", об этом читайте чуть нижи) желательно проверить сопротивление его, но для этого нужен специальный прибор - Мегаомметр (придётся вызывать специалистов, т.к. мало у кого он вообще есть). Проверять нужно что бы убедиться в том, что заземление вообще в состоянии выполнять свою задачу, так как есть много важных аспектов, будь то сечение заземляющего проводника, площадь контакта заземления с самой землёй, глубина промерзания и т.д. Частые вопросы: В: "закопал арматурину подключил на корпус станка, теперь точно есть" чуть позже "почему не помогает?". ВАЖНО - изменение схемы заземления возможно только лишь если непосредственно ввод в здание - ВАШ (отдельное здание/дом, который питается от "столба/подстанции"), иначе (многоквартирный дом/снимаемое помещение и т.д.) вмешиваться не стоит, т.к. в случае проблем ("возгорание электропроводки") всё могут "повесить" на Вас. Если Вам всё же хочется сделать заземление самостоятельно, то тут очень важно знать, какая у Вас система заземления сейчас используется. 1. Если используется "зануление" (TN-C), то дополнительно отдельное заземление только лишь для станка подключать нельзя! Что делать? Лучше перевести на систему TN-S или TN-C-S (хуже, но потянет). Для этого нужно разделить "зануление" (PEN) на заземляющий проводник (PE) и рабочий ноль (N). Для этого в щитке делается две "шины" (контактные группы), к одной отдельно подключаются все "нули" от розеток, к другой все заземляющие проводники. Важно, что бы потом они нигде не объединялись снова (например в другом щитке или в какой-нибудь розетке)! Эти две шины соединяются между собой перемычкой из того же материала и того же сечения. Дальше делается качественно отдельный контур заземления, который (проводником сечением не меньше 6 мм^2) подключается так же к заземляющей шине в щитке. Дальше так же нужно проверить сопротивление заземления, что бы оно выполняло свои функции (писал выше). Но тут так же есть нюансы. Если стоит УЗО или ДИФФ автомат (а я крайне рекомендую ставить), то разделение нужно делать ДО УЗО. А ещё есть такая штука, как "уравнивание потенциалов"... С ней иногда возникают проблемы, т.к. может лишь помех добавить, в случае "китайских" станков при неправильном монтаже или стечению обстоятельств.. В общем, как видно, тут не всё так просто и лучше, если нет уверенности, обратиться к электрику. 2. Если никакого заземления нет вообще, то подход должен быть комплексным с подключением заземления в щитке распределительном, хотя бы как в предыдущем пункте. Советую не откладывать с проверкой заземления/проводки и вызовом электрика. Раньше тут было написано больше, но из-за вопросов в личку осталось только это т.к. почти для всех сделать что-либо с заземлением не представляется возможным из-за того, что находятся в съёмном помещении/квартире, поэтому остаётся только проверять наличие заземления. Но кое-что можно, если "электрику трогать нельзя и желания нет": Обещанное дополнение про идеальное заземление и подключение проводки помещения:

У меня заземление отдельно по уму. Рекомендую к прочтению на эту тему: http://geektimes.ru/post/144464/ Ездил просто со станком разбираться замена гофры на тканевую решила проблемы со сдвигами при гравировке. Да и в основном в советское время вместо заземления использовали зануление =) Написал вкратце про заземление:

На блоке розжига есть кнопка, при нажатии её луч должен быть в любом случае, попробуйте. Если есть, то следующим делом проверять датчик потока (закоротить), как было выше указано.

Автоматическое сообщение Тема была перенесена из "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Механика" в "Лазерные станки Qualitech (Raylogic) → Электроника".