PavelK

Сетку для шелкухи можно и 5х5 см сделать. Больше я не знаю что предложить.

Гыг. Слышал, но круче лазер =) Действительно, тут в основном лазерщики.

Хим стойкие без смывки растворителем и закрепление без температуры тут по-моему только один вариант - УФ трафаретные краски. Засветку можно делать на солнце. Но по-моему вообще проще обойтись без лазера только шелкографией. Или как делает один мой знакомый - тонер от лазерника смешивает с клеем и затирает в пластик.

Raylogic 11G круглосуточно пашет с перерывами на тех. осмотр вот уже пол года. Обожаю этот станок. Резка в основном фанера и пластика чутка. Фрезер в отдельном помещении.

Для производства приобрёл вот такой шлифовальный станочек: В общем почти всё меня в нём устраивает. Сделан достаточно надёжно, при сборке на удивление не одной резьбы не сорвал. Из минусов Слишком низкая станина (для хоббитов что ли?) пришлось вставки делать, что бы станок выше был. Сложно выставить параллельно сам барабан столу, т.к. опускание происходит с одной стороны - там есть линейка с указателем, с той стороны, с которой нужно зажимать её нет. из-за этого образуется перекос. Лента-конвейер по ощущениям пластик и плохо держит гладкие детали, приходится помогать За раз 2 мм не снимает, движок слабоват Но со всеми шлиф станками барабанного типа нельзя добиться гладкости за один проход, как это можно сделать с эксцентриковой шлиф машинкой, т.к. барабан вращается только в одну сторону. Приходиться сначала шкурить грубой а затем самой мелкой для нормального результата. Но для потока в самый раз, ленту менять геморно, но не очень, фиксируется двумя зажимами в барабане нормально. Но через две недели работы сгорел регулятор скорости. Полез разбираться, а там напряжение трансформатора регулируется тиристором и по моему данная схема на индуктивную нагрузку не рассчитана. В общем накрылся трансформатор и сам тиристор. Решил не оживлять данную схему, так как в моём городе похожий трансформатор не найти, решил использовать импульсный на 24 вольта 3 ампера, и что бы его не губить решил использовать другую схему. Схему взял вот такую: Это уже готовый набор МастерКита Внёс небольшие изменения: 1. Установил диод на 30 Вольт 3 Ампера на вывод движка, для нормальной работы ШИМ, а также ёмкости конденсаторов на схеме С2 и С4 заменил на 2,2нФ и 1мкФ, что бы поднять частоту ШИМ, иначе движки начинают петь и скорость меняется не плавно. Так же переменный резистор вынес отдельно и поставил вместо родного и к нему подошла ручка регулировки. Так же докупил две винтовые клеммы, хз как назывались - что бы если что провода не выпаивать каждый раз а затягивать винтами. Если будет возможность, то ещё купите переменный резистор на 50КОм с гайкой - для крепления к корпусу, удобнее будет. В общем, вот что получилось: Сам трансформатор пришлось вынести вниз т.к. места не хватило. С тех пор уде работает долго и счастливо =) Надеюсь кому-нить поможет, за ссылкой на набор в личку.

Вообще линза на лазерной трубке загрязняется очень редко, но так как уже несколько человек спросило об этом, выкладываю способ. Он подходит только для таких вот лазерных трубок: Вставляете плоскую небольшую отвёрточку под выступ кожуха и снимаете его очно аккуратно! Кожух посажен похоже на термопасту или что-то в этом роде, обратно наденете, ничего страшного. Сами шестигранники откручивать не надо, просто у меня завалялась разобранная линза =) P.S. Если не уверены, то лучше ватными палочками без снятия!!! Для остальных трубок как обычно - только ватными палочками.

Аааа, фотка из инета - влом было фоткать. У меня на нём на баке наклейка R2D1

Расскажу об способах подключения лазерных трубок со штыревым контактом: Так как напряжение для трубки достаточно большое (от 15 000 вольт и больше), необходимо что бы площадь контакта трубки и провода была как можно больше и обязательно с соответствующей изоляцией. Вот что бывает, при плохом контакте и изоленте... Ещё бы немного и можно было бы попрощаться с блоком розжига. Из вариантов "подручных" средств есть: 1. Накрутка и заливка герметиком Можно использовать как самый простой и быстрый способ. Лично мне не нравится - нужно выждать примерно сутки, пока герметик застынет полностью. Так же при слабой накрутке можно при заливке случайно сдёрнуть провода. Герметик подойдёт любой силиконовый. 2. Пайка Рекомендую только умеющим держать в руках паяльник , т.к. при перегреве место контакта лопнет. Кстати, для пайки потребуется кислота! Сверху обязательно кусок силиконовой трубки и до кучи лучше залить герметиком. Наиболее правильный и надёжный вариант. 3.1. Клемники на винтах (клеммные колодки) Муфтовые, вот такие: Не рекомендую т.к. могут искрить, со временем могут раскрутиться. При закручивании не перетяните, т.к. в дешёвых легко срывается резьба или лопается, к тому же не всегда хороший контакт, т.к. не подходят по диаметру. 3.2. Наиболее правильными (по-моему мнению) из легкодоступных вариантов являются вот такие, с прижимными пластинами: Желательно что бы пластина был выгнутой формы, а лучше с пазами. Есть во многих магазинах электрики, либо же можно выдрать из какой-нибудь розетки/выключателя и т.д. НО обязательно потом нужно поверх надеть силиконовую трубку со стенкой хотя бы 2мм толщиной для изоляции. При закручивании будьте осторожны и не берите на излом, а то стекло у основания штыря может треснуть. 4. Крокодильчики На минусовый ещё ладно, но не в коем случае не на силовой! Слетают, искрят, площадь контакта мала. 5. Штыревые "коннекторы" в которых с двух сторон прижимные пластины Эти коннекторы как раз для таких штыревых разъёмов и рассчитаны. Достаточно сделать один раз и навсегда, туго надеваются и не слетают, уже имеют изоляцию, дополнительно ничего не требуется. ВАЖНО: у разных производителей диаметр штыря и его длина варьируется, поэтому данный способ может не подойти. О них дальше и пойдёт речь. Я у Реклаба при покупке такой трубки попросил один тройной коннектор от блока розжига, достался на халяву за что и большое спасибо, т.к. в моей деревне таких вообще нет. Процесс разбора тройного коннектора и превращение в одинарный достаточно прост и быстр: Важно: Если контакт трубки у Вас короткий, то необходимо сточить пластик над гнездом коннектора, что бы контакт глубже входил! Вот это стачиваем. Примерно на 1 мм минимум. Так же обязательно необходимо облудить оба провода: Ну и дальше можно провода в коннектор и затягивать крепко, но без фанатизма! При подключении к трубке убедитесь что оба вошли плотно и до конца! Они не должны сами по себе сваливаться иначе нужны более мелкие коннекторы. Итог: У меня данный коннектор живёт уже больше года на трубке в 80 Ватт, всё ок. Навсякий случай капнул силиконового герметика на головку винта что бы не выкрутился и не пробивал в случай чего в этом месте. Повторюсь, что не всем может подойти из-за диаметра или длины штыря на трубке. 6. Трубки, которые с винтами, подключать вот так: Т.е. очень желательно кабельные наконечники! Тут всё легко и просто. Главное что бы площадь контакта винта и клеммы была как можно больше, и защитную "стопку" не забудьте надеть после.

Слой пыли >1 мм 100 Ватт Реси. P.S. Пыль снаружи никак не влияет на работу лазерных трубок.

В мастерской уже месяц, но шутку юмора ваще не понял...

?

Немного не понял, но предполагаю, что подойдёт шпилька, длиной бывают до двух метров. и закрепить как нить так или двумя гайками с каждой стороны. Но это если в цидиндрах есть сквозные отверстия диаметром от 6 до 30 мм. Есть почти в любом строительном магазе.

У 203 вообще нечему перепрошиваться. Под прошивками на сайте Реклаба понимается только набор заводских параметров, которые забиты в память станка. Т.е. ничего нового или улучшений не появится. Прошивку для контроллера (например с 430 на 320) необходимо производить программатором а так же менять подключение электроники станка, поэтому для обычного пользователя это сделать правильно с первого раза практически невозможно, а ошибка убьёт контроллер.

Обзавёлся вот таким чудом: Корвет-366. Сосёт прекрасно и ебётся то же классно. Бак на 30 литров + возможность делать влажную уборку. Сейчас стоит 7000, раньше 5000. 1,5 КВата, 180 мБар разрежение.

@biginwin Добро пожаловать!

@popovvv добро пожаловать!

С чего это вдруг? Очень даже достойная. Можно и на 11G, тож неплохо.

Raylogic 11G 1290 Если размер рабочего поля не критичен, то можно взять 9G 530, но поставить 80 Ваттную трубку. Будет дешевле и по параметрам в самый раз.

Например для меня это то же no-name: ни отзывов, ни сравнений, ни обзоров. На выставках не видел, от коллег не слышал об этой марке. Кстати, Алекс мессадж в 2013 написал, мб именно так и было.

Под такие задачи 400 т.р. почти что минимум. 11G 1290 подойдёт до 15 мм. фанеры, щиты 30 мм не прорежет, для остального подойдёт. Определитесь с толщиной реза, если она не критична, то лучше взять фрезер.

Для керамической плитки только деколь. Если интересно можно обсудить, но лучше отдельную тему создать в соответствующем разделе.

У нас после переходов на кубы с этим практически просто стало берём куб пару недель лежит, потом переворачиваем и ещё пару недель лежит. Температура +22 влажность постоянная. Потом следующий куб как приезжает с этого начинаем пилить.

С вектора как раз круче гравировка, если изображение изначально векторное. А вот растр в вектор переводить бессмысленно.

Вам скажут то же что и на форуме написено - это нормально! Не всегда чем больше мощи, тем лучше рез! Это зависит от материала. В этом Вы возможно правы - при движении получается типо "ступеньки". P.S. У кого Raylogic это не грозит - у нас не меняется шаг при резке, всегда самый мелкий стоит.

Написано же в правилах - фотки не заливать на сторонние ресурсы! Перезалейте, пожалуйста. Пластмаска выполняет роль шайбы и должна быть обязательно, иначе клапан порвётся моментально. Как уже сказали следует из мягкого пластика, но только что бы его не просто было согнуть при температуре (PLA не подходит). Сделаете нормальной эту пластмаску шелест пропадёт. Шарик, как уже предположили, так же клапан.